Sensor поменял, проверив что работает. Порядка 50мВ держа в руке, 100-200мВ при легком постукивании.
Механик поставил, не работает. Или плохо коннектор сел или проводу кирдык. У PCM (электронного модуля), сопротивление — бесконечность. Напряжение 1-3 мВ в отсоединенном от PCM состоянии.
Похоже, надо будет отдельный проводок тянуть. Разьем упорным гуглением найти не могу.Придется разъем отрезать и приделывать к новому проводу.
Провод идет из кабины, до места за мотором, под воздухозаборным коллектором. Что-то мне подсказывает, что пайка и термоусадочная изоляция будут недостаточны для огромного диапазона температур. Нужны советы по 1) Проводу 2) Трубке вокруг провода (кембрик не поможет?) 3) Пайке или еще какому соединению.
Вообще, учитывая трудоступное местоположение (надо поднимать машину), возникла идея закрепить этот сенсор на добротном стальном уголке, длиной 5-7 см на одной из верхних гаек у верхнего правого (с стороны кабины) края двигателя. Сейчас он за двигателем у маслянного фильтра. Ровно по середине, сзади. "Взлетит" или нет?
Так ты уже прозвонил провОдку? Уверен, что где-то разрыв? Если да, начни с поиска, где разрыв. Вероятно, что в этом месте происходит что-то нехорошее. Например, пучок проводов от вибрации трется по отверстию в моторном щите. Сейчас тебе "повезло" и повредилися всего лишь датчик детонации (так на русском зовется knock sensor), но если не устранить причину, могут порваться и другие провода.
Что за машина, где провода доступны только снизу? Обычно их как раз проще из капота сверху "звонить".
V_>Датчик доступен только снизу, под intake manifold. Механик сказал что датчик был "мертв" (развалился). И проблема как раз таки добраться до разъема. V_>Извне, хоть и прислали из HK ($8), вел себя как и подобает пьезо-кристаллу при тряске.
Честно говоря, я не понял, что именно ты хочешь сделать. Датчик детонации, если я верно понял, заменили. Но он продолжает выдавать ошибку даже после сброса в мозгах (ECU). Потому что не только датчик развалился, но и что-то еще. И откуда/куда хочется тянуть провода? Само по себе протянуть провода несложно (установщики сигналок и замков капота тянут кучу всего). Только это ли тебе нужно?
SD>Честно говоря, я не понял, что именно ты хочешь сделать. Датчик детонации, если я верно понял, заменили. Но он продолжает выдавать ошибку даже после сброса в мозгах (ECU). Потому что не только датчик развалился, но и что-то еще. И откуда/куда хочется тянуть провода? Само по себе протянуть провода несложно (установщики сигналок и замков капота тянут кучу всего). Только это ли тебе нужно?
Да, вопрос именно в этом. Если придется тянуть провод к мотору, то какой провод. И чем паять. Достаточноли пайки с термоусадочной трубкой, чтобы не развалилось у мотора. И во что этот провод завернуть
Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
V_>Да, вопрос именно в этом. Если придется тянуть провод к мотору, то какой провод. И чем паять. Достаточноли пайки с термоусадочной трубкой, чтобы не развалилось у мотора. И во что этот провод завернуть
Ничем не паять и ничего не тянуть. Лезешь в интернет и находишь схему на свою машину. Смотришь, на какие пины на мозгах идут провода от датчика. Снимаешь колодку с мозгов, находишь эти пины. Снимаешь разъем с датчика. Прозваниваешь провода между разъемом датчика и пинами на мозгах. Определяешься, есть ли обрыв. Если контакт сразу есть, то шевели провода в районе разъема датчика. Бывает что переламываются и контакт то есть, то нет. Убедившись, что проводка цела, покупаешь нормальный оригинальный датчик. Часто китайцы не работают как положено. Т. е. мозги ожидают, скажем 5 В, а китаец дает 3. Сбрасываешь ошибки. Заводишь, прогреваешь, катаешься минут 10 на разных режимах, желательно покрутить мотор тысяч до 3-4. Смотришь ошибки. Если появилась, то ищешь причину плохого контакта. Может окислилось что, может на мозгах ножка отваливается, может разъем датчика плохо контачит.
Если на этапе проверки проводки выявлен обрыв, локализуешь его. Чаще всего обрыв происходит в районе разъема. Берешь провод, на котором обнаружился обрыв и не очень сильно (но с усилием) тянешь. Если оборвался — хорошо. Ищешь где оборвалось, отрезаешь еще пару сантиметров (в месте обрыва провод может быть сильно окислен, ищешь где кончается окисление), берешь провод такого-же или чуть большего сечения (можно и сильно большего, но будет паять и тянуть не удобно) и паяешь. Повторяешь процедуру поиска не окисленного участка со второй стороны. Места пайки в термоусадку. Пластиковыми хомутами крепишь к жгуту. Места пайки приматываешь к жгуту тряпочной черной изолетной (места пайки становятся ломкими, а это позволит им не ломаться). Далее: "Сбрасываешь ошибки. Заводишь, прогреваешь, катаешься минут 10 на разных режимах, желательно покрутить мотор тысяч до 3-4. Смотришь ошибки. Если появилась, то ищешь причину плохого контакта. Может окислилось что, может на мозгах ножка отваливается, может разъем датчика плохо контачит."
Если провод, когда ты его потянул, не оборвался, то откусываешь провод в сантиметрах в 5-10 от разъема датчика и сантиметрах 5-10 от колодки мозгов (размотав жгут). Прокладываешь новый провод (см. выше про как паять). Крепишь его хомутами пластиковыми к жгуту (старайся проложить так, как лежит оригинальный провод, не кидай соплей). В этом случае по всей длине посмотри, где провод может контачить с горячими частями двигателя и железом кузова. Эти места промотай тряпичной изолентой. Желательно, по всей длине ей пройтись. Обязательно тряпичной изолентой восстанови длину обмотки жгута до мозгов и до разъема датчика.
Используй только пайку, места которой обязательно! фиксируй к жгуту, только термоусадку для мест пайки и только! тряпичную изоленту. Ни в коем случае не использую обычную пластиковую изоленту. Она от тепла быстро сохнет, твердеет и либо разматывается либо рассыпается.
Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
V_>Honda Accord 2000.
V_>Датчик доступен только снизу, под intake manifold. Механик сказал что датчик был "мертв" (развалился). И проблема как раз таки добраться до разъема.
Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:
MP>Не вижу большой проблемы добраться до него.
Спасибо, забыл добавить: ни ямы ни подъемника нет. Если есть возможность забраться снизу, то да, все гораздо проще.
Вчера тягал кирпичи, подымал, чтобы осмотреть текущее остояние. Через щель, снизу из-за повернутого колеса. С расстояния > 50 см. Убедился что датчик новый.
Завтра доберусь до основной квартиры где лежит камера-эндоскоп. И с ее помощью попробую руку под интейк просунуть, наблюдая на экране ноутбука. Но не так все просто....
Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
V_>Спасибо, забыл добавить: ни яма ни подъемника нет. Если есть возможность забраться снизу, то да, все гораздо проще.
В видео вроде сверху крутили. В любом случае, а не проще ли снять впускной коллектор? Там все должно легко крутиться (это не выпуск, который вечно пригорает так, что порой только болгарка спасает). Аккуратно снять, там под ним максимум бумажная/-ные прокладка. Если даже и порвется случаем, смело сажать на герметик (черный, для клапанных крышек и поддонов) можно.
Кстати, а ошибка какая выскакивает, постоянная или спородическая (периодическая)? И сколько раз была зафиксирована?
MP>Кстати, а ошибка какая выскакивает, постоянная или спородическая (периодическая)? И сколько раз была зафиксирована?
Ошибка одна и та же. P0325, Knock senor circuit failure. Раз 5-6 уже сбрасывал. После сброса появляется минут через 20-30. Учитывая полное "молчание" датчика все закономерно. Машина не резво едет, ограничены RPM
Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
V_>Ошибка одна и та же. P0325, Knock senor circuit failure. Раз 5-6 уже сбрасывал. После сброса появляется минут через 20-30. Учитывая полное "молчание" датчика все закономерно. Машина не резво едет, ограничены RPM
А чем диагностируешь? Ошибка светится как постоянная или периодическая? дело в том, что постоянная говорит либо о плохом датчике либо об обрыве. А вот спорадическая говорит конкретно о плохом контакте (то есть, то нет). соответственно, при спорадической должен расти счетчик это ошибки, при постоянной он обычно не меняется.
Если диагностируешь более или менее нормальным софтом, то там должна быть возможность посмотреть текущие показания с датчиков (не уверен по твоему году хонды, хотя если она мериканская, то должно быть). Можно глянуть, что выдает датчик и меняются ли его показания (для проверки, можно скинуть временно провод с одной свечи, чтобы появилась детонация).
Еще момент: ошибка появляется после включения зажигания (без запуска мотора) или только после запуска мотора? Если после зажигания (без пуска), то проводка либо кривой датчик (мозги опрашивают датчики и по сопротивлению определяют, жив или нет). Если после запуска, то 90% что кривой датчик (10% что гуляет контакт).
Совет: есть такая жижа (у нас называется "Контакт" в народе). Для очистки контактов. Если контакты "зеленые" и поросли мхом, то брызгаешь туда этой жижей и ждешь минут 5-10 пока съест весь мох. После можно промыть бензинчиком и просушить после бензина (обязательно, а то есть шанс избавиться от хонды раз и на всегда).
Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:
MP>Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
MP>Если диагностируешь более или менее нормальным софтом, то там должна быть возможность посмотреть текущие показания с датчиков (не уверен по твоему году хонды, хотя если она мериканская, то должно быть). Можно глянуть, что выдает датчик и меняются ли его показания (для проверки, можно скинуть временно провод с одной свечи, чтобы появилась детонация).
Elm 327 Blutooth
Ошибка записывается как freeze frame.
Сам датчик простым омметром и вольтметром.
Сигнал очевидно не поступает. Датчик в руке очевидно (по вольтметру) работал. Пропорционально его встряхиванию.
На PCM, у доступного конца, погрешность измерения вольтметра при включенном двигателе. Т.е. однозначно нет контакта с датчиком.
Спасибо за детали. Я вчера промерял, Бесконечное сопротивление с разомкнутым разъемом у PCM.
Пару миливольт (фон) с воткнутым разъемом в PCM. Сам датчик показывал 10-30 милливольт находясь просто в нетрясущейся руке. И более 100-300 при легком постукивании о корпус машины. Явно контакт, провод или механик датчик повредил.
Насколько я помню из радиолюбительства, пъезо дает 100-200 милливольт на грампластинке. На моторе, вообще, порядка 1 вольта должно быть.
Был бы я китайцем в душе, купил бы пучек дисковых пъезопластинок и аллюминиевой клейкой лентой прикрутил куда нибудь. К топливной линии, например. Соединив парралельно чтобы наверняка вольтаж достаточный выдавали
Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
V_>Elm 327 Blutooth
Поищи хотя бы Autocom китайский. Сие чудо может трактовать ошибки как левая пятка разработчика софта возжелает. И реальная ошибка может быть другой. Ну и плюс хондовские ошибки сия приблуда не понимает, а там может много чего полезного быть записано.
V_>Ошибка записывается как freeze frame.
Ну ELM для всех так будет писать.
V_>Сам датчик простым омметром и вольтметром.
Это ничего не скажет, если не известны параметры родного датчика. Разброс по сопротивлению в 1 ом может уже говорит мозгам, что датчик не исправен. И по напруге тоже. Там милливольты гуляют, если датчик пассивный.
V_>Сигнал очевидно не поступает. Датчик в руке очевидно (по вольтметру) работал. Пропорционально его встряхиванию. V_>На PCM, у доступного конца, погрешность измерения вольтметра при включенном двигателе. Т.е. однозначно нет контакта с датчиком.
Не факт. Датчик может быть активным (т. е. мозги могут на него некое опорное напряжение подавать и измерять его падение, к примеру). Пассивный датчик может работать и как генератор (пьезо) и как сопротивление (типа термодатчика) и тупо как контакт. На нормально работающем двигателе с датчика детонации вообще ничего идти не должно. Сработать он может только когда мотор начинает колбасить (пропуск зажигания, в частности). можно скинуть с одной свечи провод и посмотреть показания (софтом с мозгов, а не вольтметром).
Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:
V_>Спасибо за детали. Я вчера промерял, Бесконечное сопротивление с разомкнутым разъемом у PCM.
Прозвони проводку как советовал выше. Так надежнее.
V_>Пару миливольт (фон) с воткнутым разъемом в PCM. Сам датчик показывал 10-30 милливольт находясь просто в нетрясущейся руке. И более 100-300 при легком постукивании о корпус машины. Явно контакт, провод или механик датчик повредил.
Это ни о чем не скажет. Такие датчики без знания логики мозгов бесполезно измерять. Максимум, на обрыв можно проверить (сопротивление).
V_>Насколько я помню из радиолюбительства, пъезо дает 100-200 милливольт на грампластинке. На моторе, вообще, порядка 1 вольта должно быть.
Мозги могут измерять не напряжение, а ток (что, собственно, они в основном и делают, меряют либо ток, напруга почти нигде не меряется) или сопротивление.
V_>Был бы я китайцем в душе, купил бы пучек дисковых пъезопластинок и аллюминиевой клейкой лентой прикрутил куда нибудь. К топливной линии, например. Соединив парралельно чтобы наверняка вольтаж достаточный выдавали
Не спасло бы. Необходимо знать параметры родного датчика и логику работы мозгов.
И скорее всего будет обрыв (если обрыв) в районе разъема датчика. Там провода трясутся постоянно и часто переламываются, потом начинают окисляться. Ну и саму фишку разъема датчика внимательно посмотри, может она поломалась либо в ней на контактах провода окислились и висят на волоске.
Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:
MP>Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:
MP>И скорее всего будет обрыв (если обрыв) в районе разъема датчика. Там провода трясутся постоянно и часто переламываются, потом начинают окисляться. Ну и саму фишку разъема датчика внимательно посмотри, может она поломалась либо в ней на контактах провода окислились и висят на волоске.
Еще момент: если поводка окажется целой, датчик заведомо рабочий, но ошибка будет появляться, то бери иголочку и проверяй контакты на мозгах, аккуратно их иголочкой шатая. Бывает, что внутрь блока мозгов попадает влага и изнутри контакты (пины) отгнивают. В таком случае геморройный ремонт обеспечен, но если с паяльником дружишь, то за пару-тройку часов восстановить можно.
В общем, как-то так. Прозвонка, заведомо исправный датчик, пайка, контакты.
Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:
V_>>Пару миливольт (фон) с воткнутым разъемом в PCM. Сам датчик показывал 10-30 милливольт находясь просто в нетрясущейся руке. И более 100-300 при легком постукивании о корпус машины. Явно контакт, провод или механик датчик повредил.
MP>Это ни о чем не скажет. Такие датчики без знания логики мозгов бесполезно измерять. Максимум, на обрыв можно проверить (сопротивление).
Пьезо кристалл. Там только напряжение, сопротивление его очень большое (мегаомы)
Здравствуйте, MikePetrichenko, Вы писали:
MP>Не факт. Датчик может быть активным (т. е. мозги могут на него некое опорное напряжение подавать и измерять его падение, к примеру). Пассивный датчик может работать и как генератор (пьезо) и как сопротивление (типа термодатчика) и тупо как контакт. На нормально работающем двигателе с датчика детонации вообще ничего идти не должно. Сработать он может только когда мотор начинает колбасить (пропуск зажигания, в частности). можно скинуть с одной свечи провод и посмотреть показания (софтом с мозгов, а не вольтметром).
Датчик там однозначно пьезокристалл на подвесе. Он даже при легкой вибрации напряжение выдает.
MP>Если провод, когда ты его потянул, не оборвался, то откусываешь провод в сантиметрах в 5-10 от разъема датчика и сантиметрах 5-10 от колодки мозгов (размотав жгут). Прокладываешь новый провод (см. выше про как паять). Крепишь его хомутами пластиковыми к жгуту (старайся проложить так, как лежит оригинальный провод, не кидай соплей). В этом случае по всей длине посмотри, где провод может контачить с горячими частями двигателя и железом кузова. Эти места промотай тряпичной изолентой. Желательно, по всей длине ей пройтись. Обязательно тряпичной изолентой восстанови длину обмотки жгута до мозгов и до разъема датчика.
MP>Используй только пайку, места которой обязательно! фиксируй к жгуту, только термоусадку для мест пайки и только! тряпичную изоленту. Ни в коем случае не использую обычную пластиковую изоленту. Она от тепла быстро сохнет, твердеет и либо разматывается либо рассыпается.
Я вот подумал, у меня есть аллюминиевый скотч. Зверски-клейкий, как серый, что чемоданы и бамперы клеют. И рассчитаный на 120С. Получше будет?
