Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

На практике всё очень просто. Ставишь дистанционный пуск и греешь машину заранее, до выхода. Пока в салоне не станет тепло и пока не стает лёд и снег с лобовухи.

Почему? По очень простому расчёту. Мне моё время и здоровье всяко дороже двигателя, цена которому 30-50 тысяч рублей новому. Я не хочу мёрзнуть в холодной машине или прыгать вкруг неё со скребком и веником. Движок этот прогревай-не прогревай года три отработает точно, а дальше пусть хоть взорвётся.

Капремонт 15 тысяч макс. новый двигатель 50 макс. 5 минут на прогрев это 10 минут в день минимум, 60 минут в 10 дней, а в три года — 109,5 часов. Умножаем на $30/час и получаем $3285, т.е. почти 100000 рублей, что суть два-три таких же двигателя или 6-8 капремонтов этого. Если быть честным, надо вычесть лето. Всяко на новый движок набирается, если не больше

Здравствуйте, hell citizen, Вы писали:

HC>Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>>Кто что думает и как поступает на практике?

HC>На практике всё очень просто. Ставишь дистанционный пуск и греешь машину заранее, до выхода. Пока в салоне не станет тепло и пока не стает лёд и снег с лобовухи.

HC>Почему? По очень простому расчёту. Мне моё время и здоровье всяко дороже двигателя, цена которому 30-50 тысяч рублей новому. Я не хочу мёрзнуть в холодной машине или прыгать вкруг неё со скребком и веником. Движок этот прогревай-не прогревай года три отработает точно, а дальше пусть хоть взорвётся.

Я уж не знаю что за движок такой, за 50 тыс.р.? Но иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь. отсюда возможно образование нагара на кольцах, что может привести к необходимости ремонта на 30-50 тыс.р. после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Мне, как инженеру понятно, что двигатель нужно прогревать. Холодные железяки, плохо растекшееся, а соответственно трущиеся плохо смазанные детали между собой вызывают сильный износ.

ЕМ>Однако читал инструкцию у разнообразных иномарок. Почти везде совет один: трогайтесь возможно раньше после запуска двигателя.


Иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь (на сколько я понимаю — мало кислорода). Отсюда возможно образование нагара на кольцах, что может привести к необходимости ремонта на 30-50 тыс.р. после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

Идеально так, завелся и сразу поехал. Но обороты больше 2-2,5к лучше не поднимать.

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Я уж не знаю что за движок такой, за 50 тыс.р.? Но иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь. отсюда возможно образование нагара на кольцах, что может привести к необходимости ремонта на 30-50 тыс.р. после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

50 тыр стоит 16клапанник от приоры. 8кл. 2111 емнип стоит 30 тыр примерно. Самый дорогой вазовский мотор (из автомобильных) — 415 РПД стоит 100 тыр. А ещё говорят иномарки надёжные. 11 часов поработал и выложи тридцатку )))
Я в своей зубиле ночевал на улице несколько раз зимой, не выключая двигателя, и хоть бы что. А в -30 заводил по нескольку раз подряд, пока снег не стает...

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь (на сколько я понимаю — мало кислорода).

Обедненная смесь это наоборот — мало бензина, много воздуха. Соответственно, никакого нагара быть не должно.

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:


S>Иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь (на сколько я понимаю — мало кислорода).

обогащенную

S> после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

таки и не прогрелась? 11 часов на холостых — это не причина капремонта.

Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

И>>а чем нейтральная передача в МКПП отличается от автомата?

HB>Нейтральная — ничем, зато у автомата есть режим "P" для парковки. Он блокирует колеса, но не мешает холостому ходу двигателя, так что автомат не нужно переводить на нейтралку перед тем, как заводить машину.

а, понятно. спасибо за объяснение. просто не имел никогда дело с автоматом.

На непрогретой тачке:

— холодное масло => густое масло, плохая смазка стенок цилиндров и не только
— не скомпенсированы тепловые зазоры => клапана закрываются неплотно => компрессия ниже
— не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую
— не работает катализатор (он тоже дб горячим) + в него идет сажа вследствие п. 2,3

стоит ли подавать нагрузку?

мне почему-то кажется, что капиталисты пишут "не прогревать",
чтобы ресурс был не слишком большим, стимулируют спрос на новые тачки

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Я уж не знаю что за движок такой, за 50 тыс.р.? Но иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь

А не наоборот?

S>. отсюда возможно образование нагара на кольцах

Нагар образуется как раз при обогащенной. При обедненной смеси температура сгорания выше, и сгорание в избытке окислителя лучше.

S>у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

Ты всерьез в это веришь?

Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:

BR>- не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую

Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.

BR>- не работает катализатор (он тоже дб горячим) + в него идет сажа вследствие п. 2,3

Катализатор никак не влияет на сажу.

Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:

AVK>Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:

BR>>- не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую

AVK>Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.
Ошибаешься. По лямбде идет корректировка смеси. Это обратная связь. Ну и благодаря это обратной связи экология меньше страдает, а именно снижаются выбросы СН. Информация с ДПДЗ используется всегда, даже при рабочем ДРМВ. Иначе машина будет тугодумной.

BR>>- не работает катализатор (он тоже дб горячим) + в него идет сажа вследствие п. 2,3

AVK>Катализатор никак не влияет на сажу.

Здравствуйте, wraithik, Вы писали:

AVK>>Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.
W>Ошибаешься. По лямбде идет корректировка смеси. Это обратная связь. Ну и благодаря это обратной связи экология меньше страдает, а именно снижаются выбросы СН. Информация с ДПДЗ используется всегда, даже при рабочем ДРМВ. Иначе машина будет тугодумной.

Это как то противоречит тому, что я написал?

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>на многих машинах (тех что со встроенным иммо) для этого нужен, как минимум, блок обхода штатного иммо (который состоит из зашитого в систему дубликата заводского ключа), что не способствует угоностойкости. И уж подавно способствует отказу страховой в выплате при этом самом угоне.

Ну так это повод отказаться от таких машин в местах с суровым климатом.

Кстати, обычно делают так, что двигло-то крутится, а вот машинка без ключика не едет...

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

E>>В г. Новосибирск, например, все автолюбители

И>для этого машина должна стоять не на передаче. а если зимой на ночь поставить машину на ручник, то утром можете никуда и не уехать из-за примерзших колодок. да и стремно это, имхо, чтобы машина заводилась без личного контроля. мало ли что там может случиться? поэтому считаю данную опцию вредной.

В Минске очень может быть. Но Земля большая. Ты по ссылочке-то сходи

Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

И>>да и стремно это, имхо, чтобы машина заводилась без личного контроля. мало ли что там может случиться? поэтому считаю данную опцию вредной.

HB>+1

И ты погодой в Новосибирске поинтересуйся

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>В Минске очень может быть. Но Земля большая. Ты по ссылочке-то сходи

если беспокоит достоинство, то ест подогрев сидений на такой случай. да и вебасто еще никто не отменял.
хотя конечно, места бывают разные. знаю, что в сибири, по крайней мере во времена союза, грузовые автомобили вообще зимой на ночь не глушили.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>угу... так и сделали. Если, не снимая крышки, сверлить, то стружка может в картер попасть! А снимать крышку во внегаражных условиях, да еще делать все эти операции на морозе — нуегона...

Подожди, ты же пишешь что разорился на головку новую? Так её всеравно снимать для замены надо, а рассверлить можно дома в тепле... Вобщем что то я не так понял наверное.

Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:


BR>- не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую

Ну не совсем в слепую. Там есть специальный режим прогрева и состав смеси в этом режиме определяется по калибровочным таблицам, исходя из температуры воздуха и других параметров, а лямбды может и не быть вообще, так тоже можно настроить.

BR>мне почему-то кажется, что капиталисты пишут "не прогревать",
BR>чтобы ресурс был не слишком большим, стимулируют спрос на новые тачки

Вполне возможно.

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>достаточно компьютера с сервисной прогой. Как по-твоему прошивают новые ключи при утере старых ?


На моей (Honda Accord) прошивался и вырезался на основании БД Хонды.

При этом я очень удивился увидев несуществующие, сточенные выступы на свежевырезанном ключе.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>а) зимой уехать не прогревшись не получится, и не по причине движка, а по причине запотевания стекол.

Запотевание от многих факторов зависит, включая геометрию салона и внешнюю среду. У меня вот реальная проблема с запотеванеим — это диапазон 0-5 градусов, особенно если на улице влажно и где-то -15 и ниже.
При отрицательной температуре — практически не бывает высокой влажности и стекла не потеют. Однако при сильном минусе случайное дыхание на очень холодное стекло моментально превращается в тоний слой льда на нем и вызывает проблему.


E>Да и в дубак в машине настолько холодно, что сам в ней коченеешь.

Есть такое, но подогрев сидений частично помогает, да и при движении салон прогревается быстро, лучше чем прыгать 5 минут вокруг машины.


Лично я не прогреваю специльными усилиями при температурах до где-то примено -20. Ну в смысле сел-сразу завел. Если машина под снегом — вышел стряхнул снег. Протер стекла если надо. Поставил магнитолу. Пристегнулся. Огляделася — и поехали. То есть, то быстрее поеду, то подольше подожду. Прогретая машина явно едет лучше, но специально этого ждать не вижу смысла, все равно в движении прогревается быстро.

При -20 и ниже уже чувствуется, что передачи втыкаются с некоторым трудом — поэтому какое-то время все же жду, чтобы погрелась уже коробка, т.к. не хочу рисковать не суметь втыкнуть передачу вовремя.