Re: Прогрев двигателя - О жизни

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:
...
ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?
Наиболее полный алгоритм по мотивам интернетов, советов Гейко и пр.

.
1. Включаем зажигание, ждём несколько сек. Аккумулятор "просыпается".
2. Если морозы были относительно сильны (всё относительно), можно на секунд 20-30 включить ближний свет. Аккумулятор "просыпается"...

3. Ручка на нейтралке, сцепление выжато.
4. Пускаем двигатель, сцепление выжато.

5. Секунд 30 крутим движок на холостых, сцепление выжато. Цель — размолотить масло, разогнать его по двигателю. Иногда советуют ждать, пока обороты движка не опустятся до нормального холостого хода, наверное это для карбюраторных машин.
6. Отпускаем сцепление. Теперь разгоняем масло в коробке. Сек. 30.
7. Потихоничку трогаемся, и неторопливо ползём, куда надо. Не гнать, не крутить движок, пока температура масла не подымется. Заодно и амортизаторы разомнутся.

Как-то так...

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1111>>

на холостых прогревать двигатель и бесполезно и даже местами вредно.
греешь минуту-две, чтобы обороты немного упали. дальше едешь метров 200-300 на невысоких оборотах. а потом уже можно переходить потихонечку на нормальный режим езды.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

у меня машина на автомате, написанно греть 2-3 минуты

принципиальная разница иномарко и жигулей
у иномарок меньше зазоры в двигатели
в иномарках можно использовать синтетическое масло (покрайней мере раньше в жищулях сальники текли от синтетики)
в иномарках есть автомат регулирующий подачу бензина от температуры двигателя (эквивалент подсоса)

в советских книгах писали что один холодный старт эквивалентин 600км пробега

при температурах больше -5 наверное разницы глобальной нет

при -20 и меньше разница принципиально
1) минеральное масло замерзает около -25 оно реально становиться колом и практически не течет
2) в карбираторных машинах бензин в карбираторе смешиваеться с воздухом и превращаеться в топливно воздушную смесь но при температурах меньше -20 наш бензин плохо испраяеться и реально течет струйками по стенкам карбюратора (машина заводиться при -20 при -25 уже даже вспышек нет, одна из пречин ненормальная топливная смесь)
3) по причине 2 ехать первые пару километров тяжело так как машина дергаеться как свинья на веревке (несколько раз глох на перекрестках)
4) масло в коробке заметно гуще чем в двигатели, за ночь стекает в поддон и первые километры толком не смазывает коробку, лучше дождаться когда двигатель станет горячи и разогреет немного масло в коробке

старт двигтеля в морозе выглядет примерно так, масло стекло в поддон на стенках цилиндров его почти нет, вы завели и уилиндры начали работать в сухую пока вы на холостых нагрузка на двигатель минимальна как поехали вы в сухую нагрузили двигатель
так как масло замешершее то давление в маслянной системе повышенное
открылся перепускной клапан в масляном фильтре и масло идет не очищенным (не фатально но плохо) сам видел пробитые маслянные фильтры и сломанный датчик давления после того как в -25 -30 притопили тапку
хорошо вы решили ехать подсос или автомат фигачит бензин в двигатель весь бензин не сгорает и стекает с цилиндров в поддон

из парктики, всегда грею до +20 потом без фанатизма еду
летом 1-2 минуты жду еду

если масло синтетика до -15-20 если спещу грею 1-2 минуты и еду, если менералка шрею до +20-40 и тогда еду

все имхо, знаю и другие мнения но сам перебирал двигатели и ездил при -40

Эксплуатировал судовые двигатели. Рассскажу как там дело обстоит с прогревом.

1) Перед запуском подгревается масло в двигателе. Где-то до +20 градусов. Для этого в масляной системе обычно предусмотрен электрический обогрев.
2) Существует четкая зависимость между температурой двигателя, т.е. степенью его "прогретости", и допустимой нагрузкой. Сразу после запуска недопускается нагружать двигатель на 100%. По мере прогрева можно постепенно увеличивать нагрузку.
3) Перед остановкой двигателя нужно его "охладить". Снять с него нагрузку и дать некоторое время поработать, чтобы снизилась температура.

Основные причины, по которым прогрев необходим — это обеспечение нормальных условий смазки и уменьшение механического износа вследствие неравномерного расширения трушихся деталей (так как детали двигателя сделаны из разных материалов и имеют различный коэффициент теплового расширения, но все зазоры расчитаны на работу "прогретого" двигателя).
Кстати, длительная работа без нагрузки (на холостом ходу) тоже не допускается. Это приводит к закоксовыванию выпускного тракта.

Конечно, можно все эти правила не соблюдать. Можно запустить холодный двигатель и сразу дать не него полную нагрузку. И он это выдержит. И даже много раз. И ничего не выдет из строя. Но цена всему этому — существенное уменьшение ресурса двигателя. Ресурсные эксперименты проводились — каждый нормальный запуск двигателя по износу эквивалентен трем часам работы. "Холодный" запуск и того больше.

Применительно к автомобилям:
1) Все записи в мануалах из разряда "запустите двигатель и сразу же давите тапку" пролобированы "зелеными". В этих же мануалах обычно написано, что "при остановках более минуты следует глушить двигатель".
2) Прогревать двигатель необходимо. Это экономит его ресурс. Но в автомобиле прогревать нужно не только двигатель, но и трансмиссию, подвеску... Так что прогревать двигатель нужно в движении, постепенно увеличивая нагрузку на него.
3) Системы типа Webasto крайне желательны. Они исключают "холодные" запуски, помогают быстрее прогреть уже запущенный двигатель и просто обеспечивают Ваш комфорт, прогревая еще и салон автомобиля.
4) Остановившишь после "резвой" езды, дайте двигателю минуту-другую поработать на холостом ходу и только потом выключайте его. Особенно это касается турбированных двигателей.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Мне, как инженеру понятно, что двигатель нужно прогревать. Холодные железяки, плохо растекшееся, а соответственно трущиеся плохо смазанные детали между собой вызывают сильный износ.

ЕМ>Однако читал инструкцию у разнообразных иномарок. Почти везде совет один: трогайтесь возможно раньше после запуска двигателя.

ЕМ>В инете читаешь — тоже вобщем и та и другая точка зрения наличествует.
ЕМ>Основное что пишут сторонники прогрева, что буржуйские марки просто заботятся об экологии, чтоб на месте не стояла, не лопала бензин и не вызывала загрязнение окружающей среду — дают рекомендацию стартовать раньше. Типа износ их не волнует.
ЕМ>А в реалиях — лучше-таки прогревать!
ЕМ>Выглядит правдоподобно. Но где правда?

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

Думаю, что разница между нашими и иномарками все же есть. Личный опыт показывает, что если в -30 наши заводятся сами с вероятностью 50%, при этом в салоне слышно, как аккумулятор буквально проворачивает замороженный двигатель, то на иномарке все заводилось с полоборота. Возможно, даже скорее всего, дело в масле. Но это не очень важно, в чем причина, главное, что, очевидно, двигателю явно легче стартовать, соответственно, потери в результате трения холодных деталей минимальны. А разогревается движок и коробка при езде гораздо быстрее.

Двигатель надо греть только если у тебя карбюратор. Пока под капотом воздух не прогреется до рабочей температуры (х.е.з. какая это температура, но охлаждающая жидкость точно должна быть выше 60 градусов) карбюратор нормально работать не будет и машина нормально ехать не будет. Про иномарки с карбюратором не скажу а с нашим автопромом все именно так и обстоит.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Основное что пишут сторонники прогрева, что буржуйские марки просто заботятся об экологии, чтоб на месте не стояла, не лопала бензин и не вызывала загрязнение окружающей среду — дают рекомендацию стартовать раньше. Типа износ их не волнует.
ЕМ>А в реалиях — лучше-таки прогревать!
ЕМ>Выглядит правдоподобно. Но где правда?

подозреваю что правда в том, что прогревать или не прогревать влияет на износ двигателя, при условии регулярных ТО и заливе качественного масла, на считанные проценты.

Потому такая разница во мнениях — ни кто не может измерять разницу и оба подхода получаются верными.

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>>Кто что думает и как поступает на практике?

E>В г. Новосибирск, например, все автолюбители оборудуют свои машины сигнализацией, которая позволяет запускать машину кнопочкой на брелке. И минут за 10 до того, как куда-то идти, заводят машинку дистанционно. И ещё ждут подтверждающего писка от дисташки, что тачка таки завелась. И только потом начинают одеваться, собираться...

на многих машинах (тех что со встроенным иммо) для этого нужен, как минимум, блок обхода штатного иммо (который состоит из зашитого в систему дубликата заводского ключа), что не способствует угоностойкости. И уж подавно способствует отказу страховой в выплате при этом самом угоне.

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>В г. Новосибирск, например, все автолюбители оборудуют свои машины сигнализацией, которая позволяет запускать машину кнопочкой на брелке. И минут за 10 до того, как куда-то идти, заводят машинку дистанционно. И ещё ждут подтверждающего писка от дисташки, что тачка таки завелась. И только потом начинают одеваться, собираться...

для этого машина должна стоять не на передаче. а если зимой на ночь поставить машину на ручник, то утром можете никуда и не уехать из-за примерзших колодок. да и стремно это, имхо, чтобы машина заводилась без личного контроля. мало ли что там может случиться? поэтому считаю данную опцию вредной.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>оказалось все ж-таки мне. подпер (по ее мнению) какую-то тетку на мини. Проехать-то было можно, ну да видно хламурной девице не по силам, но не суть. Естественно, вылетаю как можно быстрее на улицу, сажусь, завожусь, через 10 секунд еду.
E>После этого машина не заводится. Судя по всему, залило свечи. Вывинтил их чтоб прокалить. В результате повредил резьбу на одном из свечных отверстий головки блока

сначала выключил двигатель сразу после пуска, потом криво вкрутил свечи — конечно, езда на холодном двигателе очень вредна, типа "а потом я отравился печенькой" (с) анекдот

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?
Блин, ребята, вы что все со стула попадали? Такое ощущение, что у вас либо машин не было, либо вы говорите про температуры "возле 0 градусов"

Я вам отвечу так:
1) Греть машину обязательно нужно!
2) На холостых оборотах! Без нагрузки.
3) Если машина не греется на холостых — утеплять движок и/или менять термостат.

Скажу что у нас зимы бывали и до -45. В такой мороз не заведешь никак, кроме паяльной лампы. Трактора на ночь не глушат.
Но, предположим, при -30 ты МИНУТУ погреешь и поедешь — это офигенный износ движка, не смотря на то, что "прогреется быстрее". Мало того, что машина сама не поедет (дави-не дави на газ), но ещё и глохнуть будет. Конечно, на 3тыс об/мин прогреется быстрее, но износ увеличивается в разы. И ни масло ни ТО не помогут. Вы хотите угробить движок или просто времени катастрофически нет?

1) А вообще греть надо ДО ЗАВОДА машины.
2) Чем больше мощности с одного литра (форсированный итд) — тем больше надо греть.

Резюме — ваши ошибки:
1) Греть не надо ибо пустая трата времени. Износ не такой большой, как кажется. Именно на холоде самый огромный износ движка, сравнимый только с его перегревом.
2) Карбюратор хуже в прогреве, чем впрыск. По моим наблюдениям — второй чаще не заводится вообще.
3) "Я вот ездил-ездил и ниче..." — ну так а если у той же Максимы (неубиваемой японской машины) срок службы 20 лет, а ты его сократил до 10 и продал машину через год, то откуда ты узнаешь про свои ошибки?

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь (на сколько я понимаю — мало кислорода).

обогащенную

S> после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

таки и не прогрелась? 11 часов на холостых — это не причина капремонта.

Здравствуйте, Mazenrab, Вы писали:

M>Ну а про моральную ответственность — это просто смешно. Ее нет. Я продавец — ты покупатель. Моя задача подороже продать, твоя подешевле купить. Я не обманываю и не скрываю дефекты если они есть. А вот найти их — задача покупателя.

сам себе противоречишь. таки ты будешь скрывать дефекты в надежде что покупатель окажется плохо разбирающимся в автомобилях? или честно расскажешь?

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>>и как ты себе это представляешь ? Суть иммо — не дать _завести_ двигатель. А если уж завелась — то считай дело в шляпе.

E>Фиг его знает. Я знаю, что в конце получается, а подробностями реализации не интересовался...

это не ты историю про капремонт аккорда тут выложил ?

Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:
ВВ>Только вот эти выводы не учитывают того, что греть холодный мотор скорее вредно, чем полезно.
это полная глупость, вы не знакомы с основами механики с сопромата.,
все более или менее дорогие двигетели, ( суда, самолеты, вертолеты ) прогреваются,
и если вы ведетесь на маркетинг и слепо этому верите, прежде чем говорить об этом попробуйте банально обдумать.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

На практике — я долго ездил на старой Ниссан Максима 97 года, никогда не прогревал — сидеть просто так 2-3 минуты в машине это некайфы. Более того — когда холодно и знобит, например, после целого дня катания на доске в мороз, я садился в машину, заводил и притапливал газ до 3000 оборотов, чтобы быстрее прогрелось. Как показала практика — ничего плохого от этого с двигателем не случилось за 8 лет эксплуатации (машина померла естественной смертью методом въезжания в зад минивену на светофоре). Вот в чем есть разница — так это в выхлопе. Даже на моем новом сарае с опцией PZE (два катализатора) — пока не прогреется, выхлоп воняет, после прогрева — вообще ни малейшего запаха из трубы, специально понюхал. На мой взгляд, лучше ехать сразу, но не газовать очень сильно. Так и двигатель и коробка прогреются гораздо быстрее и ты меньше набздишь выхлопом в атмосферу. Все жду когда же запретят двухтактные вонючки.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

На практике надо менять масло в соответствии с требованиями призводителя и будет тебе движок служить долго и хорошо, а греешь ты машину или нет — неважно.

Пример. У меня ВАЗ 21043 прошла 140000 километров, и никогда не прогревалась. На момент продажи двигатель масло "не ел", никаких капремонтов не делалось, кольца не менялись и т.п. Что полность противоречит мнению всяких знатаков с автофорумов.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

Короче говоря, люди, не парьтесь по поводу прогрева. Можно заводить и сразу ехать, только не газовать очень сильно. Ни малейших проблем в современных двигателях это не вызывает.

Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:

ВВ>Двигатель греть скорее вредно, чем полезно. Да и как ту правильно сказали — хочешь прогреть, ехать надо. А вот коробку иногда полезно погреть. Не все производители тут сходятся впрочем.

Если речь идет об автомате, то ты его не погреешь не тронувшись. Масло в гидротрансформаторе ты конечно размолотишь, но вот блок переключения передач не будет задействован. Поэтому, даже если ты прогрел двигатель до его рабочей температуры и собираешься рвануть с места, то знай, что автомату все еще нужно время на разогрев.
В свете этого долгий прогрев двигателя не имеет особого смысла, потому что после старта разгоняться интенсивно все равно нельзя.

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

И>где то я слышал мнение, что при определенных минусах один только старт двигателя эквивалентен летнему пробегу в 5-20 тыщ км

Цифры растут, здравый смысл падает.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>не все так трагично, иногда достаточно подключится к сервисному разбему и прошить в иммо принесенный с собой чистый чип

Для этого обычно хотя бы один старый ключ нужен.

_>, после чего дело только в механических приспособах (а-ля отключить блокировку руля и повернуть личинку замка зажигания).

Сигналку тоже надо отключать, у нее свой проводок на иммобилайзер идет.
На практике чаще всего просто заменяют компы двигателя и приборки на собственные, с собой принесенные. Если предварительно потренироваться на такой же машине, вдвоем это делается довольно быстро.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, hell citizen, Вы писали:

HC>Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>>Кто что думает и как поступает на практике?

HC>На практике всё очень просто. Ставишь дистанционный пуск и греешь машину заранее, до выхода. Пока в салоне не станет тепло и пока не стает лёд и снег с лобовухи.

HC>Почему? По очень простому расчёту. Мне моё время и здоровье всяко дороже двигателя, цена которому 30-50 тысяч рублей новому. Я не хочу мёрзнуть в холодной машине или прыгать вкруг неё со скребком и веником. Движок этот прогревай-не прогревай года три отработает точно, а дальше пусть хоть взорвётся.

Я уж не знаю что за движок такой, за 50 тыс.р.? Но иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь. отсюда возможно образование нагара на кольцах, что может привести к необходимости ремонта на 30-50 тыс.р. после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь (на сколько я понимаю — мало кислорода).

Обедненная смесь это наоборот — мало бензина, много воздуха. Соответственно, никакого нагара быть не должно.

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Я уж не знаю что за движок такой, за 50 тыс.р.? Но иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь

А не наоборот?

S>. отсюда возможно образование нагара на кольцах

Нагар образуется как раз при обогащенной. При обедненной смеси температура сгорания выше, и сгорание в избытке окислителя лучше.

S>у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

Ты всерьез в это веришь?

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>В Минске очень может быть. Но Земля большая. Ты по ссылочке-то сходи

если беспокоит достоинство, то ест подогрев сидений на такой случай. да и вебасто еще никто не отменял.
хотя конечно, места бывают разные. знаю, что в сибири, по крайней мере во времена союза, грузовые автомобили вообще зимой на ночь не глушили.

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>достаточно компьютера с сервисной прогой. Как по-твоему прошивают новые ключи при утере старых ?

На моей (Honda Accord) прошивался и вырезался на основании БД Хонды.

При этом я очень удивился увидев несуществующие, сточенные выступы на свежевырезанном ключе.

Здравствуйте, hell citizen, Вы писали:

HC>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>угу... так и сделали. Если, не снимая крышки, сверлить, то стружка может в картер попасть! А снимать крышку во внегаражных условиях, да еще делать все эти операции на морозе — нуегона...

HC>Подожди, ты же пишешь что разорился на головку новую? Так её всеравно снимать для замены надо, а рассверлить можно дома в тепле... Вобщем что то я не так понял наверное.

не, только на крышку. да там еще и комп заглючил после таких экспериментов (А может просто нае... ли). мне уже тогда было все равно, лишь бы ездила. в общем, стоило все целых (да, целых, а не всего) 10 тысяч.

Здравствуйте, брюн, Вы писали:

M>>P.S. Мне кажется вы неверно трактуете смысл слова "скрываеть" относительно продажи автомобиля. Могу рассказать что такое скрытие проблем авто на самом деле

Б>скрывать — оно и в африке скрывать, смысл один

БУ автомобиль вещь заведомо неисправная, но работоспособная.. Бывает заведомый обман, когда продают конструктор из трех авто под видом небитого, либо скручивают пробег итд. А об износе каких-то деталей и мелких косяках (тут шаровая стучит, а тут крыло поцарапано) — говорить глупо. Если хотите идеального технического состояния и ответственности продавца — покупайте новый автомобиль.

То есть есть граница — заведомый обман с целью продать дороже либо есть, либо его нет. А всех неисправностей, тем более таких которые могут и не препятствовать работоспособному состоянию и не упомнишь.

Потом, понятия исправности у разных людей разные. Для кого-то пока автомобиль едет, он исправен

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Здравствуйте, Sshur, Вы писали:

S>>Потом, понятия исправности у разных людей разные. Для кого-то пока автомобиль едет, он исправен

E>Ну тут всё упирается в простой этический выбор. Что ты ответишь, если тебя спросят, прогревал ли ты машину зимой?

Скажу что прогреваю, и это будет правдой

Иногда больше, иногда меньше — как отличить хороший прогрев от плохого? Я вот уверен, что прогреваю достаточно, а другой человек скажет, что этого мало и я "гроблю движок".

Ну, и о таком обычно не спрашивают, так как информации для покупающего 0. Равно как и спрашивать "а не ездил ли ты больше 100 (150, 200, 250), не грузил ли больше тонны (двух, трех), вовремя ли менял масло, заправлял ли плохой бензин, а не кончался ли бензин, а заводил ли с толкача камаз итд..

У нас в стране единственная вещь, которую точно можно выяснить о машине — это год выпуска, все остальное должно подвергаться сомнению. Чем спрашивать "прогревал ли зимой" лучше компрессию померять, или отдать машину на диагностику.

У меня куча знакомых купивших бу машины которые "делали для себя", "двигатель после кап ремонта" итд, где по рассказам все идеально. Ага, все равно потом перебирали двигатели.

Правду надо отвечать — прогревал.
Хотя, если честно, больше десяти машин продал лично и ни разу не слышал такого вопроса, видимо адекватные покупатели попадались. В основном спрашивают про жор масла, что лучше поменять в первую очередь, что менялось в машине и когда, была ли машина бита — царапана, можно ли съездить в сервис проверить тачку, сколько жрет бензина, в каком сотоянии подвеска (обычно катаю по хорошему участку у дома, есть и колдобины и ровный кусок).

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Что-то я перестал понимать тему. Ты, таки, считаешь, что надо прогревать, или что надо не прогревать, а наслаждаться жизнью. А то, что ресурс двигла гробится, так то проблемы нового владельца. Ты уж определись как-то

Я считаю, что на эту тему париться не надо. Карбюраторы вот без прогрева хреново едут, их надо. Остальные вполне прогреются, пока машину расчищать будешь, либо гараж открывать/закрывать и на ходу. Сейчас не советское время, когда машина покупалась на века и надо было мифические проценты пробега до капремонта считать, так как потом тупо не найдешь запчастей на переборку. Сейчас потеря стоимости бу машины как раз компенсирует вероятный ремонт. Иначе они бы стоили как новые.

ИМХО, проблема моральной обязанности перед следующим владельцем надуманная. Мне самому приятно ездить на исправной машине и я сам для себя все стараюсь поддерживать в исправном состоянии — но если какая-то деталь умрет через 10 км после продажи — это уже не моя головная боль.

S>>У меня куча знакомых купивших бу машины которые "делали для себя", "двигатель после кап ремонта" итд, где по рассказам все идеально. Ага, все равно потом перебирали двигатели.

E>Ну это довод по типу "все воруют, и я украду"? Или я чего-то не понял?

Это к тому, что рассказам верить надо с оглядкой на реальное состояние

Здравствуйте, Sshur, Вы писали:

S>Я считаю, что на эту тему париться не надо. Карбюраторы вот без прогрева хреново едут, их надо. Остальные вполне прогреются, пока машину расчищать будешь, либо гараж открывать/закрывать и на ходу.

Тут согласен.

S>Сейчас не советское время, когда машина покупалась на века и надо было мифические проценты пробега до капремонта считать, так как потом тупо не найдешь запчастей на переборку. Сейчас потеря стоимости бу машины как раз компенсирует вероятный ремонт. Иначе они бы стоили как новые.

И тут согласен, но уже не совсем.

S>ИМХО, проблема моральной обязанности перед следующим владельцем надуманная. Мне самому приятно ездить на исправной машине и я сам для себя все стараюсь поддерживать в исправном состоянии — но если какая-то деталь умрет через 10 км после продажи — это уже не моя головная боль.

И тут согласен.

S>Это к тому, что рассказам верить надо с оглядкой на реальное состояние
И тут тоже.

Но я так понял, что была заявлена позиция "убить тачку за три года невозможно, а дальше хоть трава не расти".
Вот с такой вот позицией я и не согласен...

Короче понятно, мнения опять разделились. Для себя я делают такой вывод :
— если на машину насрать ( собрался продать, или на гарантии или ты просто по#уист ), можно и не греть и сразу топить.
— если не совсем насрать, и тебе хочется чтобы она была в приличном состоянии, но ждать в холодной машине пипец облом и не хочется,
можно сразу не топить а поехать так не торопясь, 20-40 км.ч. и быть спокойным ты офигительно заботливый хозяин
— ну а если, ты ее холишь, лелеешь, жалеешь и облизываешь тут надо греть как зимой так и летом.

Мне, как инженеру понятно, что двигатель нужно прогревать. Холодные железяки, плохо растекшееся, а соответственно трущиеся плохо смазанные детали между собой вызывают сильный износ.

Однако читал инструкцию у разнообразных иномарок. Почти везде совет один: трогайтесь возможно раньше после запуска двигателя.

В инете читаешь — тоже вобщем и та и другая точка зрения наличествует.
Основное что пишут сторонники прогрева, что буржуйские марки просто заботятся об экологии, чтоб на месте не стояла, не лопала бензин и не вызывала загрязнение окружающей среду — дают рекомендацию стартовать раньше. Типа износ их не волнует.
А в реалиях — лучше-таки прогревать!
Выглядит правдоподобно. Но где правда?

Кто что думает и как поступает на практике?

Не знаю где как, а на автомате даже инструкция рекомендует прогревать масло в АКПП перед ездой.

Здравствуйте, Хэлкар, Вы писали:

Х>Не знаю где как, а на автомате даже инструкция рекомендует прогревать масло в АКПП перед ездой.

Автомат. Инструкцию несколько раз перечитывал. Четко написано: "Трогаться как можно раньше".

Здравствуйте, Хэлкар, Вы писали:

Х>Не знаю где как, а на автомате даже инструкция рекомендует прогревать масло в АКПП перед ездой.

У меня АК и в инструкции написано трогаться как можно быстрее.

Вообще, если машина новая (гарантия на 3 года), то можно забить. Если, конечно, ты не стараешся сделать приятное покупателю при продаже машины.

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?
Это разновидность холивора.
Дело в том, что двигатель (а точнее, масло в нем и коробке) действительно нужно греть. Однако, во-первых, под нагрузкой он греется ГОРАЗДО лучше — так что еще вопрос, что лучше для двигателя — долго крутится холодным на низких оборотах без нагрузки, или "пару раз" крутнутся с нагрузкой на высоких — и сразу согреться. Во-вторых, современные синтетические масла сохраняют свою текучесть при довольно низких температурах. В третьих, инструкции для как правило автомобилей пишутся для стран, где среднегодовые температуры повыше, чем в Новосибирске.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

у нас, у лансеров, рекомендуют стартовать сразу и не крутить движок выше 2000-2500 об/мин, пока стрелка температуры не поползет вверх.

сам делаю так — сажусь в машинку, завожусь, снимаю куртку, ставлю магнитолу (20-25 секунд) и выезжаю. Пробег 31 тысяча, полет нормальный, на ТО сказали, что двигатель в отличном состоянии. Зима — вторая.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

Двигатель греть скорее вредно, чем полезно. Да и как ту правильно сказали — хочешь прогреть, ехать надо. А вот коробку иногда полезно погреть. Не все производители тут сходятся впрочем.

Я обычно делаю так — особенно в холодную погоду — по 15 с где-то держу на D и R, потом еду.
Если совсем холодно, как сейчас, могу и погреть машину — завел, вернулся в офис, потом минуть через десять приходишь, а внутри уже тепло и хорошо. Но это уже конечно для пользы машины, а для своей собственной.

Здравствуйте, andrey.desman, Вы писали:

AD>Если речь идет об автомате, то ты его не погреешь не тронувшись. Масло в гидротрансформаторе ты конечно размолотишь, но вот блок переключения передач не будет задействован. Поэтому, даже если ты прогрел двигатель до его рабочей температуры и собираешься рвануть с места, то знай, что автомату все еще нужно время на разогрев.

Ну как же не задействован — я же переключаюсь во время прогрева

А 15 с. на D, затем переключиться на R еще 15 и пр. — так сказано в инструкции, у меня нет оснований им не верить

Кстати, замечал, что если трогаюсь без прогрева коробки, то машина иногда сходит с места как бы с толчком, если погрею — то плавно. Хотя может это потому что обороты падают.

AD>В свете этого долгий прогрев двигателя не имеет особого смысла, потому что после старта разгоняться интенсивно все равно нельзя.

Он имеет смысл, если хочется, чтобы в машине тепло стало

Здравствуйте, vadimcher, Вы писали:

V>Думаю, что разница между нашими и иномарками все же есть. Личный опыт показывает, что если в -30 наши заводятся сами с вероятностью 50%, при этом в салоне слышно, как аккумулятор буквально проворачивает замороженный двигатель, то на иномарке все заводилось с полоборота.

Вот уж не надо. У меня что на Ниссане, что на Зубаре при минус 15-20 стартер еле бздит. И хорошо, что заведет. Физику не обманешь, и в мороз любая хваленая иномарка тоже може дать epic fail.

. Просто он от двигателя греется.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1111>>

Здравствуйте, McSeem2, Вы писали:

MS>Здравствуйте, vadimcher, Вы писали:

V>>Думаю, что разница между нашими и иномарками все же есть. Личный опыт показывает, что если в -30 наши заводятся сами с вероятностью 50%, при этом в салоне слышно, как аккумулятор буквально проворачивает замороженный двигатель, то на иномарке все заводилось с полоборота.

MS>Вот уж не надо. У меня что на Ниссане, что на Зубаре при минус 15-20 стартер еле бздит. И хорошо, что заведет. Физику не обманешь, и в мороз любая хваленая иномарка тоже може дать epic fail.

Ну, наверное, это просто мой личный опыт, я думаю, что это зависит от производителя двигателя/коробки и от масла в первую очередь. Так что, не буду ничего утверждать в общем.

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

а) зимой уехать не прогревшись не получится, и не по причине движка, а по причине запотевания стекол. Да и в дубак в машине настолько холодно, что сам в ней коченеешь. Поэтому я обычно первые минуты нахожусь на улице. Если же температура на улице такая, что позволяет себя комфортно чувствовать, севши в машину — тут и говорить не о чем, прогрев ей не нужен

б) говорят (по данным агентства АБС), инж надо греть 1 минуту, меньше -20 — три минуты. Реально все равно, поехать он поедет, но будь то хоть иномаркой, хоть тазом — первые минуты будет иногда дергаться

в) карбы — это вообще тихая жуть, тут я промолчу, довелось юзать карбовый аппарат полгода, слава труду не больше. и зимой требуют танцев с бубнами и манипуляций с ручками подсоса-отсоса-засоса

> Наиболее полный алгоритм по мотивам интернетов, советов Гейко и пр.

.
Читал я этого Гейко и плевался — книжонка страниц эдак на полтыщи, а полезного в ней страниц на 15, остальное похвальбы себе любимому, жене, друзьям, рассказы о том, какие и при каких обстоятельствах у него были и перестали быть машины, нудные экскурсы в историю и пр. болтовня.

Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta

Здравствуйте, std_out, Вы писали:

>> Наиболее полный алгоритм по мотивам интернетов, советов Гейко и пр.

.
_>Читал я этого Гейко и плевался — книжонка страниц эдак на полтыщи, а полезного в ней страниц на 15, остальное похвальбы себе любимому, жене, друзьям, рассказы о том, какие и при каких обстоятельствах у него были и перестали быть машины, нудные экскурсы в историю и пр. болтовня.
По делу есть чего?

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Мне, как инженеру понятно, что двигатель нужно прогревать. Холодные железяки, плохо растекшееся, а соответственно трущиеся плохо смазанные детали между собой вызывают сильный износ.

ЕМ>Однако читал инструкцию у разнообразных иномарок. Почти везде совет один: трогайтесь возможно раньше после запуска двигателя.

ЕМ>В инете читаешь — тоже вобщем и та и другая точка зрения наличествует.
ЕМ>Основное что пишут сторонники прогрева, что буржуйские марки просто заботятся об экологии, чтоб на месте не стояла, не лопала бензин и не вызывала загрязнение окружающей среду — дают рекомендацию стартовать раньше. Типа износ их не волнует.
ЕМ>А в реалиях — лучше-таки прогревать!
ЕМ>Выглядит правдоподобно. Но где правда?

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

Мне кажется, тут интересно прикинуть какой ресурс у двигателя и насколько он уменьшится от "холодной езды". То есть допустим полный ресурс 500 тыщ км, а регулярная холодная езда уменьшит его до 300 тыщ. Если ты планируешь на машине доездить до 300-500 тыщ, то прогревай. Если же раньше от неё избавишься — то комфорт дороже.

> По делу есть чего?
Нет — я просто пофлеймить

Posted via RSDN NNTP Server 2.1 beta

Здравствуйте, sergey2b, Вы писали:

S>2) в карбираторных машинах бензин в карбираторе смешиваеться с воздухом и превращаеться в топливно воздушную смесь но при температурах меньше -20 наш бензин плохо испраяеться и реально течет струйками по стенкам карбюратора (машина заводиться при -20 при -25 уже даже вспышек нет, одна из пречин ненормальная топливная смесь)

S>все имхо, знаю и другие мнения но сам перебирал двигатели и ездил при -40

По идее, карбюраторные машины и инжекторные должны по разному относиться к прогреву на холостом ходу. AFAIK, первым он нужен, а многим из вторых вреден...

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

В г. Новосибирск, например, все автолюбители оборудуют свои машины сигнализацией, которая позволяет запускать машину кнопочкой на брелке. И минут за 10 до того, как куда-то идти, заводят машинку дистанционно. И ещё ждут подтверждающего писка от дисташки, что тачка таки завелась. И только потом начинают одеваться, собираться...

Здравствуйте, vadimcher, Вы писали:

V>Здравствуйте, McSeem2, Вы писали:

MS>>Здравствуйте, vadimcher, Вы писали:

V>>>Думаю, что разница между нашими и иномарками все же есть. Личный опыт показывает, что если в -30 наши заводятся сами с вероятностью 50%, при этом в салоне слышно, как аккумулятор буквально проворачивает замороженный двигатель, то на иномарке все заводилось с полоборота.

MS>>Вот уж не надо. У меня что на Ниссане, что на Зубаре при минус 15-20 стартер еле бздит. И хорошо, что заведет. Физику не обманешь, и в мороз любая хваленая иномарка тоже може дать epic fail.

V>Ну, наверное, это просто мой личный опыт, я думаю, что это зависит от производителя двигателя/коробки и от масла в первую очередь. Так что, не буду ничего утверждать в общем.

зависит от масла. У каждого типа масла есть минимальная рабочая температура. если температура ниже, то у стартера просто мощности не хватит провернуть.

Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>подозреваю что правда в том, что прогревать или не прогревать влияет на износ двигателя, при условии регулярных ТО и заливе качественного масла, на считанные проценты.

Так и есть.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Мне, как инженеру понятно, что двигатель нужно прогревать. Холодные железяки, плохо растекшееся, а соответственно трущиеся плохо смазанные детали между собой вызывают сильный износ.

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

Ну, старые кабюраторные машины на практике без прогрева просто не едут. Ну или едут, но с полностью вытащенным подсосом и холостыми на 3000 оборотов, что не айс. Вот и приходится прогревать, чтобы где-нить посреди перекрестка не заглохнуть

Я вот грею либо пока машину от снега раскапываю, либо пока ворота гаража открываю.. как раз минут 5 это занимает

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

Еще надо не забывать, что кроме двигателя есть другие системы. У знакомого на форде замерзло что-то в гидроусилителе руля и полетело рулевое после того, как он завелся и поехал на морозе. В сервисе рекомендовали прогревать какое-то время

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?
Я прогреваю, но не совсем "по инструкции".
Был у меня Golf-3, он прогревался до "тепло пошло от печки". За 6 лет эксплуатации проблем с двиглом не имел.

Теперь у меня Ниссан-Примера P12, там кондей и прочия свистоперделки — так просто дело не решается. Тем более, на х.х. до состояния "шевельнулась стрелка" этот монстр выходит где-то минут за 20. Термостат в порядке

Поэтому, просто грею 4-5 минут.

Что еще, на зиму заливаю масло пожиже — вместо 10w40 — 5w40. Как раз за сезон накатываю на замену масла.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

На практике всё равно зимой машину чистить, стекла оттаивать — как раз прогревается к моменту завершения ритуальных плясок.
С места в минуса я бы рвать не стал. Но по дворам 5км/ч вполне можно и без прогрева проползти некоторое время.

Особенный ржач — пытаться прогревать современные дизели — они даже на ходу холодные =)) Там электронагреватели стоят чтобы салон обогревать пока двигло теплым не станет.

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>По идее, карбюраторные машины и инжекторные должны по разному относиться к прогреву на холостом ходу. AFAIK, первым он нужен, а многим из вторых вреден...

Почему вы так думайте ? Кроме способа формирования топливной смеси различий вроде бы больше нет.
У меня практики с инжекторами на морозе не было но как я понимаю у тех же ВАЗ различия только в пускном колекторе и что стоит карбюратор/инжектор все остальное в двигателе один в один.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Здравствуйте, Хэлкар, Вы писали:

Х>>Не знаю где как, а на автомате даже инструкция рекомендует прогревать масло в АКПП перед ездой.

ЕМ>Автомат. Инструкцию несколько раз перечитывал. Четко написано: "Трогаться как можно раньше".

Это для норм Евро. Так ты дымишь на улице, а так под окнами. Лучше чуть прогреть.

Здравствуйте, Всеволод, Вы писали:

В>1) Перед запуском подгревается масло в двигателе. Где-то до +20 градусов. Для этого в масляной системе обычно предусмотрен электрический обогрев.

На автомобильных дизелях ППП тоже не редкость. А вот у бензиновых такая фича бывает доступна нечасто.

В>3) Перед остановкой двигателя нужно его "охладить".

Почему в кавычках? Но актуально, опять же, для дизелей. У бензиновых рабочая температура заметно меньше.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, труженик села, Вы писали:

ТС>Мне кажется, тут интересно прикинуть какой ресурс у двигателя и насколько он уменьшится от "холодной езды". То есть допустим полный ресурс 500 тыщ км, а регулярная холодная езда уменьшит его до 300 тыщ. Если ты планируешь на машине доездить до 300-500 тыщ, то прогревай. Если же раньше от неё избавишься — то комфорт дороже.

ресурс двигателя понижает не холодная езда, а обычный старт двигателя. где то я слышал мнение, что при определенных минусах один только старт двигателя эквивалентен летнему пробегу в 5-20 тыщ км. поэтому выбор правильного масла во время зимней эксплуатации — это вопрос первой важности.

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

И>для этого машина должна стоять не на передаче. а если зимой на ночь поставить машину на ручник, то утром можете никуда и не уехать из-за примерзших колодок.

Или коробка должна быть автоматической.

И>да и стремно это, имхо, чтобы машина заводилась без личного контроля. мало ли что там может случиться? поэтому считаю данную опцию вредной.

+1

Здравствуйте, Alf, Вы писали:

Alf>Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>>Кто что думает и как поступает на практике?

Alf>На практике всё равно зимой машину чистить, стекла оттаивать — как раз прогревается к моменту завершения ритуальных плясок.
Alf>С места в минуса я бы рвать не стал. Но по дворам 5км/ч вполне можно и без прогрева проползти некоторое время.

Насчет "без прогрева", как-то 3 года назад был у меня тесткейс. В один прекрасный ноябрьский выходной просыпаюсь от настойчивого бибикания под окнами. Естественно вставать не хотелось, мало ли кто там дурью мается,полагал, что это не мне.

оказалось все ж-таки мне. подпер (по ее мнению) какую-то тетку на мини. Проехать-то было можно, ну да видно хламурной девице не по силам, но не суть. Естественно, вылетаю как можно быстрее на улицу, сажусь, завожусь, через 10 секунд еду.

После этого машина не заводится. Судя по всему, залило свечи. Вывинтил их чтоб прокалить. В результате повредил резьбу на одном из свечных отверстий головки блока, после этого машина не ездила, а только троила. Месяца 2 ацких мучений (когда я все ж пытался решить все своими силами, и графитовую смазку туда закладывал, и завинчивал свечником с рычагом и до упора) не помогли, и все равно пришлось разоряться на головку блока. С тех пор всегда хотя б минуту прогреваю. А номинально стараюсь до 20 градусов — после этого машино едет нормально.

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Выглядит правдоподобно. Но где правда?

У меня даже датчика температуры на панели нет. До чего прогреваться?

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

И>ресурс двигателя понижает не холодная езда, а обычный старт двигателя. где то я слышал мнение, что при определенных минусах один только старт двигателя эквивалентен летнему пробегу в 5-20 тыщ км. поэтому выбор правильного масла ...

полагаю в рекламе производителей "правильного" масла

Здравствуйте, IT, Вы писали:

IT>Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>>Выглядит правдоподобно. Но где правда?

IT>У меня даже датчика температуры на панели нет. До чего прогреваться?

пока обороты не упадут. Как правило, у инжеторных падают на +10.

Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>оказалось все ж-таки мне. подпер (по ее мнению) какую-то тетку на мини. Проехать-то было можно, ну да видно хламурной девице не по силам, но не суть. Естественно, вылетаю как можно быстрее на улицу, сажусь, завожусь, через 10 секунд еду.
E>>После этого машина не заводится. Судя по всему, залило свечи. Вывинтил их чтоб прокалить. В результате повредил резьбу на одном из свечных отверстий головки блока

J>сначала выключил двигатель сразу после пуска, потом криво вкрутил свечи — конечно, езда на холодном двигателе очень вредна, типа "а потом я отравился печенькой" (с) анекдот

какие мы злые. типа ты никогда ничего неправильно не вкручивал. Конечно, коли поехал, надо было не выключать, но оно как-то плохо соображается спросонья и под гудки разгневанной тетеньки, опаздывающей на свидание из-за какого-то быдлотазовода.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>какие мы злые. типа ты никогда ничего неправильно не вкручивал. Конечно, коли поехал, надо было не выключать, но оно как-то плохо соображается спросонья и под гудки разгневанной тетеньки, опаздывающей на свидание из-за какого-то быдлотазовода.

мы не злые, мы недоумеваем по поводу сделанного тобой вывода о необходимости прогрева двигателя. Нам кажется более разумным вывод: класть болт на тетенек

Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:

J>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>какие мы злые. типа ты никогда ничего неправильно не вкручивал. Конечно, коли поехал, надо было не выключать, но оно как-то плохо соображается спросонья и под гудки разгневанной тетеньки, опаздывающей на свидание из-за какого-то быдлотазовода.

J>мы не злые, мы недоумеваем по поводу сделанного тобой вывода о необходимости прогрева двигателя. Нам кажется более разумным вывод: класть болт на тетенек

Ну дак, именно так. Правильным решением было бы прогреть двигатель, кладя болт на тетеньку.

в таких случаях есть две лампочки. Синяя — когда двиглу "холодно" (что означает на практике — печка не греет) и красная, когда слишком жарко. По идее греть пока не погаснет синяя, но на практике и по мануалам написано что этого делать не надо.
А по коробкам — у меня например вариатор, гидротрансформатора там нет, поэтому грется он сможет _только_ на ходу.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>на многих машинах (тех что со встроенным иммо) для этого нужен, как минимум, блок обхода штатного иммо (который состоит из зашитого в систему дубликата заводского ключа), что не способствует угоностойкости. И уж подавно способствует отказу страховой в выплате при этом самом угоне.

На многих машинах стоят нормальные иммобилайзеры, с датчиком движения, позволяющие нормально осуществить прогрев. А штатный иммо и так легко обходится всеми, кому это надо — это чистое разводилово на деньги от автосалонов.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>Ну дак, именно так. Правильным решением было бы прогреть двигатель, кладя болт на тетеньку.

Ну, если ты по твоему мнению припарковался нормально и её не запер — то можно было бы и не выходить

Здравствуйте, ssp_alex, Вы писали:

_>Двигатель надо греть только если у тебя карбюратор. Пока под капотом воздух не прогреется до рабочей температуры (х.е.з. какая это температура, но охлаждающая жидкость точно должна быть выше 60 градусов) карбюратор нормально работать не будет и машина нормально ехать не будет. Про иномарки с карбюратором не скажу а с нашим автопромом все именно так и обстоит.

Карбюратор. До -10 не грею, еду через 1-2 минуты, за это время успеваю стряхнуть снег и счистить лед с лобового стекла. Нужно следить за машиной, регулярно ездить к мотористу, проверять карбюратор, а еще не стоит экономить на масле. Машине 10 лет, я на ней третью зиму езжу, никаких проблем с ездой без прогрева не испытываю.

Здравствуйте, inko, Вы писали:

I>На многих машинах стоят нормальные иммобилайзеры, с датчиком движения, позволяющие нормально осуществить прогрев.

Иммобилайзер != сигнализация и наличие сигналки необходимость в иммобилайзере не отменяет. Если бы ты механическим замкам противопоставлял, еще понятно, но сигналка.

I> А штатный иммо и так легко обходится всеми

Ага, легко — полной заменой ECU и компьютера приборки.

I>, кому это надо — это чистое разводилово на деньги от автосалонов.

Автосалон то тут при чем? Иммобилайзер — штатная фича любого современного двигателя.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>А по коробкам — у меня например вариатор, гидротрансформатора там нет, поэтому грется он сможет _только_ на ходу.

Как нет? А сцепление как устроено? Я думал в вариаторах и DSG для "сцепления" именно гидротрансформатор стоит.

Здравствуйте, Andrei N.Sobchuck, Вы писали:

_>>А по коробкам — у меня например вариатор, гидротрансформатора там нет, поэтому грется он сможет _только_ на ходу.

ANS>Как нет? А сцепление как устроено? Я думал в вариаторах и DSG для "сцепления" именно гидротрансформатор стоит.

У Honda Fit — фрикционная муфта, например.

Тем не менее, масло в вариаторе по идее должно получать тепло от охлаждающей жидкости, т.к вариаторное масло циркулирует через радиатор.

Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:

I>> А штатный иммо и так легко обходится всеми

AVK>Ага, легко — полной заменой ECU и компьютера приборки.

не все так трагично, иногда достаточно подключится к сервисному разбему и прошить в иммо принесенный с собой чистый чип, после чего дело только в механических приспособах (а-ля отключить блокировку руля и повернуть личинку замка зажигания).

Здравствуйте, Andrei N.Sobchuck, Вы писали:

ANS>Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>>А по коробкам — у меня например вариатор, гидротрансформатора там нет, поэтому грется он сможет _только_ на ходу.

ANS>Как нет? А сцепление как устроено? Я думал в вариаторах и DSG для "сцепления" именно гидротрансформатор стоит.

хз, есть какой-то стартовый пакет (блок клапанов).

Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

HB>Или коробка должна быть автоматической.

а чем нейтральная передача в МКПП отличается от автомата?

Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:

AVK>Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>>не все так трагично, иногда достаточно подключится к сервисному разбему и прошить в иммо принесенный с собой чистый чип

AVK>Для этого обычно хотя бы один старый ключ нужен.

достаточно компьютера с сервисной прогой. Как по-твоему прошивают новые ключи при утере старых ?

_>>, после чего дело только в механических приспособах (а-ля отключить блокировку руля и повернуть личинку замка зажигания).

AVK>Сигналку тоже надо отключать, у нее свой проводок на иммобилайзер идет.
AVK>На практике чаще всего просто заменяют компы двигателя и приборки на собственные, с собой принесенные. Если предварительно потренироваться на такой же машине, вдвоем это делается довольно быстро.

варинты всегда есть, но сдается мне что мы уходим в жесткий оффтоп

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

HB>>Или коробка должна быть автоматической.

И>а чем нейтральная передача в МКПП отличается от автомата?

а причем тут нейтральная? В МКПП нет паркинга

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

И>Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

HB>>Или коробка должна быть автоматической.

И>а чем нейтральная передача в МКПП отличается от автомата?

Нейтральная — ничем, зато у автомата есть режим "P" для парковки. Он блокирует колеса, но не мешает холостому ходу двигателя, так что автомат не нужно переводить на нейтралку перед тем, как заводить машину.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>После этого машина не заводится. Судя по всему, залило свечи. Вывинтил их чтоб прокалить. В результате повредил резьбу на одном из свечных отверстий головки блока, после этого машина не ездила, а только троила. Месяца 2 ацких мучений (когда я все ж пытался решить все своими силами, и графитовую смазку туда закладывал, и завинчивал свечником с рычагом и до упора) не помогли, и все равно пришлось разоряться на головку блока. С тех пор всегда хотя б минуту прогреваю. А номинально стараюсь до 20 градусов — после этого машино едет нормально.

А нужно было всего-лишь нарезать резьбу снова

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1231>>

Здравствуйте, Andrei N.Sobchuck, Вы писали:

ANS>Как нет? А сцепление как устроено? Я думал в вариаторах и DSG для "сцепления" именно гидротрансформатор стоит.

В DSG нет. Там хитрое двухдисковое сцепление. http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-Shift_Gearbox

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1231>>

Здравствуйте, tonykent, Вы писали:

T>3) "Я вот ездил-ездил и ниче..." — ну так а если у той же Максимы (неубиваемой японской машины) срок службы 20 лет, а ты его сократил до 10 и продал машину через год, то откуда ты узнаешь про свои ошибки?

Правда жизни в том, что если даже это и так, то всем пох. Поездил два-три или четыре-пять лет — и продал. У какого там по счету за вами хозяина эти проблемы появится — уже не ваше дело в сущности.

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

AVK>>Для этого обычно хотя бы один старый ключ нужен.

_>достаточно компьютера с сервисной прогой. Как по-твоему прошивают новые ключи при утере старых ?

У меня спрашивали второй ключ. Если потеряны оба ключа — вроде бы только замена компа приборки. Ну и сервисный комп обычно не та штука, которую с собой таскать можно.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, sergey2b, Вы писали:

S>Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>>По идее, карбюраторные машины и инжекторные должны по разному относиться к прогреву на холостом ходу. AFAIK, первым он нужен, а многим из вторых вреден...

S>Почему вы так думайте ? Кроме способа формирования топливной смеси различий вроде бы больше нет.
S>У меня практики с инжекторами на морозе не было но как я понимаю у тех же ВАЗ различия только в пускном колекторе и что стоит карбюратор/инжектор все остальное в двигателе один в один.

Это ключевой момент. У инжектора форсунками управляем электроника. Подсоса быть не может. Конечно, там есть и пусковые форсунки, но это детали.
Карбюратор — чистая это механика. Чтобы карб начал хоть как-то работать он должен быть теплым. Поэтому машину нужно греть.
В некоторых старых машинах в карбюраторе есть термоэлемент, который и есть автоподсос

Здравствуйте, genre, Вы писали:

G>В DSG нет. Там хитрое двухдисковое сцепление. http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-Shift_Gearbox

Вот только в варианте с мокрым сцеплением там один фик масло для автоматов.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, WFrag, Вы писали:

_>>>А по коробкам — у меня например вариатор, гидротрансформатора там нет, поэтому грется он сможет _только_ на ходу.
ANS>>Как нет? А сцепление как устроено? Я думал в вариаторах и DSG для "сцепления" именно гидротрансформатор стоит.
WF>У Honda Fit — фрикционная муфта, например.

Ясно. Это именно то, что называют сцепление, как понимаю?

Здравствуйте, sergey2b, Вы писали:

S>принципиальная разница иномарко и жигулей
S>в иномарках есть автомат регулирующий подачу бензина от температуры двигателя (эквивалент подсоса)

Этот автомат — контроллер инжектора. Говорят, что в некоторых иномарках он называется "Январь 5.1"

Работает он далеко не только от температуры двигателя, там довольно много параметров, у меня есть настроечная софтина...

S>все имхо, знаю и другие мнения но сам перебирал двигатели и ездил при -40

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>После этого машина не заводится. Судя по всему, залило свечи. Вывинтил их чтоб прокалить. В результате повредил резьбу на одном из свечных отверстий головки блока, после этого машина не ездила, а только троила. Месяца 2 ацких мучений (когда я все ж пытался решить все своими силами, и графитовую смазку туда закладывал, и завинчивал свечником с рычагом и до упора) не помогли, и все равно пришлось разоряться на головку блока. С тех пор всегда хотя б минуту прогреваю. А номинально стараюсь до 20 градусов — после этого машино едет нормально.

Ну ты даёшь. Достачно было дрелью рассверлить, нарезать новую резьбу и вкрутить втулку, посадив её на стоп-резьбу для надёжности. А во втулку свеча войдёт как надо.

Здравствуйте, hell citizen, Вы писали:

HC>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>После этого машина не заводится. Судя по всему, залило свечи. Вывинтил их чтоб прокалить. В результате повредил резьбу на одном из свечных отверстий головки блока, после этого машина не ездила, а только троила. Месяца 2 ацких мучений (когда я все ж пытался решить все своими силами, и графитовую смазку туда закладывал, и завинчивал свечником с рычагом и до упора) не помогли, и все равно пришлось разоряться на головку блока. С тех пор всегда хотя б минуту прогреваю. А номинально стараюсь до 20 градусов — после этого машино едет нормально.

HC>Ну ты даёшь. Достачно было дрелью рассверлить, нарезать новую резьбу и вкрутить втулку, посадив её на стоп-резьбу для надёжности. А во втулку свеча войдёт как надо.

угу... так и сделали. Если, не снимая крышки, сверлить, то стружка может в картер попасть! А снимать крышку во внегаражных условиях, да еще делать все эти операции на морозе — нуегона...

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Кто что думает и как поступает на практике?

На практике всё очень просто. Ставишь дистанционный пуск и греешь машину заранее, до выхода. Пока в салоне не станет тепло и пока не стает лёд и снег с лобовухи.

Почему? По очень простому расчёту. Мне моё время и здоровье всяко дороже двигателя, цена которому 30-50 тысяч рублей новому. Я не хочу мёрзнуть в холодной машине или прыгать вкруг неё со скребком и веником. Движок этот прогревай-не прогревай года три отработает точно, а дальше пусть хоть взорвётся.

Капремонт 15 тысяч макс. новый двигатель 50 макс. 5 минут на прогрев это 10 минут в день минимум, 60 минут в 10 дней, а в три года — 109,5 часов. Умножаем на $30/час и получаем $3285, т.е. почти 100000 рублей, что суть два-три таких же двигателя или 6-8 капремонтов этого. Если быть честным, надо вычесть лето. Всяко на новый движок набирается, если не больше

Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>Я уж не знаю что за движок такой, за 50 тыс.р.? Но иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь. отсюда возможно образование нагара на кольцах, что может привести к необходимости ремонта на 30-50 тыс.р. после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

50 тыр стоит 16клапанник от приоры. 8кл. 2111 емнип стоит 30 тыр примерно. Самый дорогой вазовский мотор (из автомобильных) — 415 РПД стоит 100 тыр. А ещё говорят иномарки надёжные. 11 часов поработал и выложи тридцатку )))
Я в своей зубиле ночевал на улице несколько раз зимой, не выключая двигателя, и хоть бы что. А в -30 заводил по нескольку раз подряд, пока снег не стает...

Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

И>>а чем нейтральная передача в МКПП отличается от автомата?

HB>Нейтральная — ничем, зато у автомата есть режим "P" для парковки. Он блокирует колеса, но не мешает холостому ходу двигателя, так что автомат не нужно переводить на нейтралку перед тем, как заводить машину.

а, понятно. спасибо за объяснение. просто не имел никогда дело с автоматом.

На непрогретой тачке:

стоит ли подавать нагрузку?

мне почему-то кажется, что капиталисты пишут "не прогревать",
чтобы ресурс был не слишком большим, стимулируют спрос на новые тачки

Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:

BR>- не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую

Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.

BR>- не работает катализатор (он тоже дб горячим) + в него идет сажа вследствие п. 2,3

Катализатор никак не влияет на сажу.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:

AVK>Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:

BR>>- не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую

AVK>Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.
Ошибаешься. По лямбде идет корректировка смеси. Это обратная связь. Ну и благодаря это обратной связи экология меньше страдает, а именно снижаются выбросы СН. Информация с ДПДЗ используется всегда, даже при рабочем ДРМВ. Иначе машина будет тугодумной.

BR>>- не работает катализатор (он тоже дб горячим) + в него идет сажа вследствие п. 2,3

AVK>Катализатор никак не влияет на сажу.

Здравствуйте, wraithik, Вы писали:

AVK>>Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.
W>Ошибаешься. По лямбде идет корректировка смеси. Это обратная связь. Ну и благодаря это обратной связи экология меньше страдает, а именно снижаются выбросы СН. Информация с ДПДЗ используется всегда, даже при рабочем ДРМВ. Иначе машина будет тугодумной.

Это как то противоречит тому, что я написал?

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324 on Windows 7 6.1.7600.0>>

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>на многих машинах (тех что со встроенным иммо) для этого нужен, как минимум, блок обхода штатного иммо (который состоит из зашитого в систему дубликата заводского ключа), что не способствует угоностойкости. И уж подавно способствует отказу страховой в выплате при этом самом угоне.

Ну так это повод отказаться от таких машин в местах с суровым климатом.

Кстати, обычно делают так, что двигло-то крутится, а вот машинка без ключика не едет...

Здравствуйте, игппук, Вы писали:

E>>В г. Новосибирск, например, все автолюбители

И>для этого машина должна стоять не на передаче. а если зимой на ночь поставить машину на ручник, то утром можете никуда и не уехать из-за примерзших колодок. да и стремно это, имхо, чтобы машина заводилась без личного контроля. мало ли что там может случиться? поэтому считаю данную опцию вредной.

В Минске очень может быть. Но Земля большая. Ты по ссылочке-то сходи

Здравствуйте, Hobot Bobot, Вы писали:

И>>да и стремно это, имхо, чтобы машина заводилась без личного контроля. мало ли что там может случиться? поэтому считаю данную опцию вредной.

HB>+1

И ты погодой в Новосибирске поинтересуйся

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>угу... так и сделали. Если, не снимая крышки, сверлить, то стружка может в картер попасть! А снимать крышку во внегаражных условиях, да еще делать все эти операции на морозе — нуегона...

Подожди, ты же пишешь что разорился на головку новую? Так её всеравно снимать для замены надо, а рассверлить можно дома в тепле... Вобщем что то я не так понял наверное.

Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:

BR>- не работает лямбда-зонд, тк он работает при температуре > 300С => электроника дозирует топливо вслепую

Ну не совсем в слепую. Там есть специальный режим прогрева и состав смеси в этом режиме определяется по калибровочным таблицам, исходя из температуры воздуха и других параметров, а лямбды может и не быть вообще, так тоже можно настроить.

BR>мне почему-то кажется, что капиталисты пишут "не прогревать",
BR>чтобы ресурс был не слишком большим, стимулируют спрос на новые тачки

Вполне возможно.

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>а) зимой уехать не прогревшись не получится, и не по причине движка, а по причине запотевания стекол.

Запотевание от многих факторов зависит, включая геометрию салона и внешнюю среду. У меня вот реальная проблема с запотеванеим — это диапазон 0-5 градусов, особенно если на улице влажно и где-то -15 и ниже.
При отрицательной температуре — практически не бывает высокой влажности и стекла не потеют. Однако при сильном минусе случайное дыхание на очень холодное стекло моментально превращается в тоний слой льда на нем и вызывает проблему.

E>Да и в дубак в машине настолько холодно, что сам в ней коченеешь.

Есть такое, но подогрев сидений частично помогает, да и при движении салон прогревается быстро, лучше чем прыгать 5 минут вокруг машины.

Лично я не прогреваю специльными усилиями при температурах до где-то примено -20. Ну в смысле сел-сразу завел. Если машина под снегом — вышел стряхнул снег. Протер стекла если надо. Поставил магнитолу. Пристегнулся. Огляделася — и поехали. То есть, то быстрее поеду, то подольше подожду. Прогретая машина явно едет лучше, но специально этого ждать не вижу смысла, все равно в движении прогревается быстро.

При -20 и ниже уже чувствуется, что передачи втыкаются с некоторым трудом — поэтому какое-то время все же жду, чтобы погрелась уже коробка, т.к. не хочу рисковать не суметь втыкнуть передачу вовремя.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1237>>

Здравствуйте, wraithik, Вы писали:

AVK>>Электроника дозирует топливо по ДМРВ (на некоторых современных движках по датчику абсолютного давления, совмещенному с термометром), при его отказе по ДПДЗ. Лямбда-зонд нужен исключительно для снижения выбросов СО, чтобы обеднять смесь на неприятных в этом плане режимах.
W>Ошибаешься. По лямбде идет корректировка смеси. Это обратная связь. Ну и благодаря это обратной связи экология меньше страдает, а именно снижаются выбросы СН. Информация с ДПДЗ используется всегда, даже при рабочем ДРМВ. Иначе машина будет тугодумной.

тем не менее, ДМРВ является основным источником данных для принятия решения о том, сколько топлива впрыснуть. Остальные датчики вносят только корректировки.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1237>>

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>на многих машинах (тех что со встроенным иммо) для этого нужен, как минимум, блок обхода штатного иммо (который состоит из зашитого в систему дубликата заводского ключа), что не способствует угоностойкости. И уж подавно способствует отказу страховой в выплате при этом самом угоне.

E>Ну так это повод отказаться от таких машин в местах с суровым климатом.

E>Кстати, обычно делают так, что двигло-то крутится, а вот машинка без ключика не едет...

делать-то делают, кто спорит (кроме обхода штатного иммо, что есть снятие одной, какой-никакой, но ступени защиты), но не будем затрагивать вопрос понижения защиты — ее можно сделать примемлемой и при автозапуске.

но тут дело в другом, я-то тебе верю, а ты вот это э.... страховой расскажи

Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:

ВВ>Правда жизни в том, что если даже это и так, то всем пох. Поездил два-три или четыре-пять лет — и продал. У какого там по счету за вами хозяина эти проблемы появится — уже не ваше дело в сущности.

Блин, неужто все так думают?

Мне лично и самому приятней думать, что машина менее изношена, т.е. надежней при дальних (и не дальних) поездках.
Во-вторых после продажи, зачем продавать "мину"? Лично мне было б неприятно купить достаточно дорогостоящую вещь и поиметь проблемы до регламентируемого кап.ремонта.

А в-третьих продажа может осуществиться знакомому, родственнику и если у него будут проблемы, то как бы неудобно, неприлично что ли... Но родственник или неродственник по сути неважно. Есть все-таки моральная ответственность

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>А в-третьих продажа может осуществиться знакомому, родственнику и если у него будут проблемы, то как бы неудобно, неприлично что ли... Но родственник или неродственник по сути неважно. Есть все-таки моральная ответственность

Т.е. вы прогреваете машину из-за моральной ответственности?

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>Здравствуйте, hell citizen, Вы писали:

HC>>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>>угу... так и сделали. Если, не снимая крышки, сверлить, то стружка может в картер попасть! А снимать крышку во внегаражных условиях, да еще делать все эти операции на морозе — нуегона...

HC>>Подожди, ты же пишешь что разорился на головку новую? Так её всеравно снимать для замены надо, а рассверлить можно дома в тепле... Вобщем что то я не так понял наверное.

E>не, только на крышку. да там еще и комп заглючил после таких экспериментов (А может просто нае... ли). мне уже тогда было все равно, лишь бы ездила. в общем, стоило все целых (да, целых, а не всего) 10 тысяч.

Похоже тебя развели от начала и до конца! Интересно как клапанная крышка соотносится с сорванной резьбой на головке? Не задумывался хотя бы перед тем как запостить историю?

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:

ЕМ>Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:

ВВ>>Правда жизни в том, что если даже это и так, то всем пох. Поездил два-три или четыре-пять лет — и продал. У какого там по счету за вами хозяина эти проблемы появится — уже не ваше дело в сущности.

ЕМ>Блин, неужто все так думают?

ЕМ>Мне лично и самому приятней думать, что машина менее изношена, т.е. надежней при дальних (и не дальних) поездках.
ЕМ>Во-вторых после продажи, зачем продавать "мину"? Лично мне было б неприятно купить достаточно дорогостоящую вещь и поиметь проблемы до регламентируемого кап.ремонта.

ЕМ>А в-третьих продажа может осуществиться знакомому, родственнику и если у него будут проблемы, то как бы неудобно, неприлично что ли... Но родственник или неродственник по сути неважно. Есть все-таки моральная ответственность

Я точно так думаю. В том смысле что будущие проблемы — не мои.
И по пунктам расскажу на чем я основываюсь.

1) Срок владения. Вы наверное считаете, что на одном и том же автомобиле стоит ездить больше 5 лет? Я так не считаю. ЗА это время сменится мой вкус, возможно сменится семейное положение и состав. Все это наталкивает меня на мысль что мой предел сверху по владению — 5 лет.

2) Надежность двигателя. Допустим что холодные старты убьют ресурс движка наполовину. Допустим что это обычный такой движок с ресурсом всего в 300 тысяч. Тогда получаем по 30 тысяч на год . Мне хватит.

3) Продажа "мины". Я когда продаю машину совершенно не знаю и не интересуюсь остаточным ресурсом. И это нормально. Это проблема и головная боль покупателя. Машина же нужна ему, а не мне. Мне эта больше не нужна — поэтому и продаю. Соотвественно думать за кого-то я не собираюсь.

4) Продажа родственнику. Для меня абсурдна ситуация, когда я беру машину как бы для себя, но не езжу в свое удовольствие потому что потом может что-то "вылезти" у свата, брата, деверя, сестры, матери. Я покупаю и эксплуатирую авто в свое удовольствие. Если у меня есть подозрения, что с авто может в ближайшее будущее что-то случиться — я просто не буду предлагать его своим.

Ну а про моральную ответственность — это просто смешно. Ее нет. Я продавец — ты покупатель. Моя задача подороже продать, твоя подешевле купить. Я не обманываю и не скрываю дефекты если они есть. А вот найти их — задача покупателя.

Здравствуйте, брюн, Вы писали:

Б>Здравствуйте, Mazenrab, Вы писали:

M>>Ну а про моральную ответственность — это просто смешно. Ее нет. Я продавец — ты покупатель. Моя задача подороже продать, твоя подешевле купить. Я не обманываю и не скрываю дефекты если они есть. А вот найти их — задача покупателя.

Б>сам себе противоречишь. таки ты будешь скрывать дефекты в надежде что покупатель окажется плохо разбирающимся в автомобилях? или честно расскажешь?

Нет, не расскажу. Но все, что реально можно отметить как недостаток найдет покупатель и за что можно получить скидку — признаю.

P.S. Мне кажется вы неверно трактуете смысл слова "скрываеть" относительно продажи автомобиля. Могу рассказать что такое скрытие проблем авто на самом деле

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Кстати, обычно делают так, что двигло-то крутится, а вот машинка без ключика не едет...

и как ты себе это представляешь ? Суть иммо — не дать _завести_ двигатель. А если уж завелась — то считай дело в шляпе.

Здравствуйте, Blade Runner, Вы писали:

BR>Здравствуйте, sharpcoder, Вы писали:

S>>Иномарки с хитрым инжектором при прогреве в цилиндры дают обедненную смесь (на сколько я понимаю — мало кислорода).

BR>обогащенную

S>> после нескольких недель прогрева (у коллеги 11 часов хонда аккорд прогревалась как то, через неделю ремонт на 30 тыс.р.).

BR>таки и не прогрелась? 11 часов на холостых — это не причина капремонта.

Х.з. Сам в автодвигателях не разбираюсь. А вот история — реальна.

Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:

ВВ>Т.е. вы прогреваете машину из-за моральной ответственности?

Ага!

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>и как ты себе это представляешь ? Суть иммо — не дать _завести_ двигатель. А если уж завелась — то считай дело в шляпе.

Фиг его знает. Я знаю, что в конце получается, а подробностями реализации не интересовался...

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>но тут дело в другом, я-то тебе верю, а ты вот это э.... страховой расскажи

Тут всё дело в конкуренции. В местах, где без запуска с брелка вымерзнешь нафиг, как мамонт, страховая, которая этому препятствует, идёт лесом. При этом ещё надо учесть, что часто в таких местах основа автопарка -- б/у японки...

Здравствуйте, sergey2b, Вы писали:

S>Почему вы так думайте ? Кроме способа формирования топливной смеси различий вроде бы больше нет.
Потому, что холодный карбюратор на морозе плохо работает, а компьютер/контроллер хорошо...

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:

_>это не ты историю про капремонт аккорда тут выложил ?
IMHO, Ты можешь это выяснить самостоятельно...

Здравствуйте, Mazenrab, Вы писали:

M>>>Ну а про моральную ответственность — это просто смешно. Ее нет. Я продавец — ты покупатель. Моя задача подороже продать, твоя подешевле купить. Я не обманываю и не скрываю дефекты если они есть. А вот найти их — задача покупателя.
Б>>сам себе противоречишь. таки ты будешь скрывать дефекты в надежде что покупатель окажется плохо разбирающимся в автомобилях? или честно расскажешь?
M>Нет, не расскажу. Но все, что реально можно отметить как недостаток найдет покупатель и за что можно получить скидку — признаю.
это и значит что ты будешь скрывать от покупателя косяки машины. сокрытие этой информации — та же ложь, вид в профиль... представляю, как должно быть погано после такой продажи на душе становится...

M>P.S. Мне кажется вы неверно трактуете смысл слова "скрываеть" относительно продажи автомобиля. Могу рассказать что такое скрытие проблем авто на самом деле

скрывать — оно и в африке скрывать, смысл один

Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>угу... так и сделали. Если, не снимая крышки, сверлить, то стружка может в картер попасть! А снимать крышку во внегаражных условиях, да еще делать все эти операции на морозе — нуегона...

не нужно. как-то хитро сверлят не снимая головки. Подробностей не знаю, но в паре сервисов так говорили.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1231>>

Здравствуйте, брюн, Вы писали:

Б>Здравствуйте, Mazenrab, Вы писали:

M>>>>Ну а про моральную ответственность — это просто смешно. Ее нет. Я продавец — ты покупатель. Моя задача подороже продать, твоя подешевле купить. Я не обманываю и не скрываю дефекты если они есть. А вот найти их — задача покупателя.
Б>>>сам себе противоречишь. таки ты будешь скрывать дефекты в надежде что покупатель окажется плохо разбирающимся в автомобилях? или честно расскажешь?
M>>Нет, не расскажу. Но все, что реально можно отметить как недостаток найдет покупатель и за что можно получить скидку — признаю.
Б>это и значит что ты будешь скрывать от покупателя косяки машины. сокрытие этой информации — та же ложь, вид в профиль... представляю, как должно быть погано после такой продажи на душе становится...

M>>P.S. Мне кажется вы неверно трактуете смысл слова "скрываеть" относительно продажи автомобиля. Могу рассказать что такое скрытие проблем авто на самом деле

Б>скрывать — оно и в африке скрывать, смысл один

Ты не прав!(с)

Еще раз, я ничего не скрываю, продаю автомобиль "как есть". Те кто считает, что им должны рассказать кто и сколько раз пернул в сидушку пассажира, не говоря уже о заменах масла и прочих жидкостей — идут лесом. Это не значит что я этого не скажу. Это значит что я не буду себя утруждать это говорить, если покупатель меня об этом не спросит. Я не отказываюсь делать любые проверки состояния (за счет покупателя разумеется — это общепринятая практика), так какое это сокрытие? И почему мне должно быть погано?

Странный вы ей богу.

Про сокрытие я все таки расскажу. Потому что довелось и на это посмотреть. Человек который живет перепродажей авто поступает просто. Он покупает битое гнилое говно и делает из него видимость конфетки. При этом он будет тебе рассказывать что в этой машине ездила бабушка его знакомого по выходным в булочную и честно глядя тебе в глаза будет рассказывать о том что на машине не было ни царапинки. При этом проверять тех. состояние он либо откажется либо если есть поедет только в "свой" сервис с заранее известным результатом.

P.S.
Мне на душе было один раз муторно после продажи. Когда я продал абсолютно честный автомобиль (Крайслер, что в принципе не существенно) человеку из Пскова. Он забрал машину, уехал довольный, а через два дня позвонил и замогильным голосом заявил что у него сломался бензонасос. Ну, а я то причем?

Да, а муторно было потому как представил себе, что могла и у меня зимой на трассе сломаться — неприятно

Здравствуйте, Sshur, Вы писали:

S>Здравствуйте, брюн, Вы писали:

M>>>P.S. Мне кажется вы неверно трактуете смысл слова "скрываеть" относительно продажи автомобиля. Могу рассказать что такое скрытие проблем авто на самом деле

Б>>скрывать — оно и в африке скрывать, смысл один

S>БУ автомобиль вещь заведомо неисправная, но работоспособная.. Бывает заведомый обман, когда продают конструктор из трех авто под видом небитого, либо скручивают пробег итд. А об износе каких-то деталей и мелких косяках (тут шаровая стучит, а тут крыло поцарапано) — говорить глупо. Если хотите идеального технического состояния и ответственности продавца — покупайте новый автомобиль.

S>То есть есть граница — заведомый обман с целью продать дороже либо есть, либо его нет. А всех неисправностей, тем более таких которые могут и не препятствовать работоспособному состоянию и не упомнишь.

S>Потом, понятия исправности у разных людей разные. Для кого-то пока автомобиль едет, он исправен

Вот, слова реалиста. Согласен с вами.

Здравствуйте, Mazenrab, Вы писали:

S>>То есть есть граница — заведомый обман с целью продать дороже либо есть, либо его нет. А всех неисправностей, тем более таких которые могут и не препятствовать работоспособному состоянию и не упомнишь.

S>>Потом, понятия исправности у разных людей разные. Для кого-то пока автомобиль едет, он исправен

M>Вот, слова реалиста. Согласен с вами.
ладно, хорош оффтопить..
давайте лучше по теме: если ожидаются в ближайшие дни морозы до -35, то что лучше, оставить таки машину во дворе и добираться общественным транспортом? (я-то совсем не против так поступить, чтоб машину не насиловать, просто страшновато оставлять на таком морозе аккум, вдруг разрядится за три-четыре дня морозов?) и потом, при -20 уже не заведется... или ничего с ним не сделается?

Здравствуйте, Sshur, Вы писали:

S>Потом, понятия исправности у разных людей разные. Для кого-то пока автомобиль едет, он исправен

Ну тут всё упирается в простой этический выбор. Что ты ответишь, если тебя спросят, прогревал ли ты машину зимой?

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:
_>и как ты себе это представляешь ? Суть иммо — не дать _завести_ двигатель. А если уж завелась — то считай дело в шляпе.

У меня иммобилайзер отключает при нажатии на педаль тормоза. Если ключ не вставить. Так что, завелись, и не жать на тормоз — и дело в шляпе

Главное, с режима P в D4 переключиться без тормоза.

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

S>>Потом, понятия исправности у разных людей разные. Для кого-то пока автомобиль едет, он исправен
E>Ну тут всё упирается в простой этический выбор. Что ты ответишь, если тебя спросят, прогревал ли ты машину зимой?

а спрашивающий приведет график зависимости времени от температуры, для формализации критерия "прогревал"?

Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:

V_>Главное, с режима P в D4 переключиться без тормоза.

это как

— переключился и сразу поехал?

Здравствуйте, Sshur, Вы писали:

S>Скажу что прогреваю, и это будет правдой

Иногда больше, иногда меньше — как отличить хороший прогрев от плохого? Я вот уверен, что прогреваю достаточно, а другой человек скажет, что этого мало и я "гроблю движок".

Что-то я перестал понимать тему. Ты, таки, считаешь, что надо прогревать, или что надо не прогревать, а наслаждаться жизнью. А то, что ресурс двигла гробится, так то проблемы нового владельца. Ты уж определись как-то

S>У меня куча знакомых купивших бу машины которые "делали для себя", "двигатель после кап ремонта" итд, где по рассказам все идеально. Ага, все равно потом перебирали двигатели.

Ну это довод по типу "все воруют, и я украду"? Или я чего-то не понял?

Здравствуйте, Erop, Вы писали:

E>Но я так понял, что была заявлена позиция "убить тачку за три года невозможно, а дальше хоть трава не расти".
E>Вот с такой вот позицией я и не согласен...

Ну, есть категория граждан, которые по причине назревающего большого ремонта избавляются от авто по хорошей цене, естественно ни о чем не сообщая.. Поэтому и рассчитываешь при покупке бу машины на худшее.

А убить умеючи недолго)

Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:
J>это как

— переключился и сразу поехал?

Это я в шутку написал.

Смысл, завести удаленно мотор — это еще не "дело в шляпе". Без ключа не поедешь — мотор отключится при нажатии на тормоз (без ключа). Наверняка, и при других действиях.

А у знакомого, в WV Golf (2002-2003) еще прикольнее. Если ключ неправильно запрограммирован, то машина встанет. Только не сразу — через пару кварталов

Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:

V_>Смысл, завести удаленно мотор — это еще не "дело в шляпе". Без ключа не поедешь — мотор отключится при нажатии на тормоз (без ключа). Наверняка, и при других действиях.

А у меня поедет, кстати. Сел в машину, завел, потом ушел с ключом, и кто угодно может сесть и поехать о_О. Хорошо хоть закрыть можно.

Здравствуйте, Sshur, Вы писали:

S>Ну, есть категория граждан, которые по причине назревающего большого ремонта избавляются от авто по хорошей цене, естественно ни о чем не сообщая.. Поэтому и рассчитываешь при покупке бу машины на худшее.

Ну да. Я про то же.
Конечно при покупке надо проверять всё, что можно не слишком задорого проверить.
Но я граждан из упомянутой выше категории честными не считаю. И моральной ответственности с них не снимаю, например...

S>А убить умеючи недолго)
А неумеючи ещё бысрее

Здравствуйте, ЕвгенийМ, Вы писали:
Утром лента Yahoo выдала ответ на этот вопрос:

Не прогревать

Здравствуйте, Vamp, Вы писали:

ЕМ>>Кто что думает и как поступает на практике?
V>Дело в том, что двигатель (а точнее, масло в нем и коробке) действительно нужно греть. Однако, во-первых, под нагрузкой он греется ГОРАЗДО
1. Если вы собираетесь позаниматься физкультурой — что лучше — сначала разогреться минут 15 и размяться, или уж сразу под нагрузкой, две стометровки и десять раз подтянуться? Быстрее же согреешься.
2. Сейчас на дворе -35 градусов. При такой температуре прогрев в течении 3 минут == сразу поехать при -15. Кроме того, если ночью с автозаводилки, или руками не завести машину, она может не завестись вообще.

Мой ответ — разгореться две минуты еще никому не вредило. Ехать — значит ехать. Никто не обещает вам, что тронувшись с места вам не придется через 10 секунд со всей одури рвать с места и перепрыгивать через лежачих полицейских.

Здравствуйте, AlbertM, Вы писали:

AM>Мой ответ — разгореться две минуты еще никому не вредило. Ехать — значит ехать. Никто не обещает вам, что тронувшись с места вам не придется через 10 секунд со всей одури рвать с места и перепрыгивать через лежачих полицейских.

Как никто не обещает? Если мне до большой дороги километр по частному сектору — то там точно рвать не придется

Здравствуйте, AlbertM, Вы писали:

AM>Здравствуйте, Vamp, Вы писали:

AM>Мой ответ — разгореться две минуты еще никому не вредило. Ехать — значит ехать. Никто не обещает вам, что тронувшись с места вам не придется через 10 секунд со всей одури рвать с места и перепрыгивать через лежачих полицейских.

*Ирония on*
При таком стиле — никакой прогрев не поможет, так что тем более не зачем греть.
*Ирония off*

Здравствуйте, Vetal_ca, Вы писали:

V_>Смысл, завести удаленно мотор — это еще не "дело в шляпе". Без ключа не поедешь — мотор отключится при нажатии на тормоз (без ключа). Наверняка, и при других действиях.

скинул клемму тормозных ламп с датчика тормоза и поехал. Нафик такой иммо нужен ?

Здравствуйте, Кондраций, Вы писали:

К>Наиболее полный алгоритм по мотивам интернетов, советов Гейко и пр.

.
К>3. Ручка на нейтралке, сцепление выжато.
К>4. Пускаем двигатель, сцепление выжато.

К>5. Секунд 30 крутим движок на холостых, сцепление выжато.
Прошу прощения, но так ведь сцепление "спалишь" за неделю. Не знаю, как в иномарках, но в "отечественных" диск сцепления стирается довольно быстро.

Здравствуйте, byleas, Вы писали:

B>Здравствуйте, Кондраций, Вы писали:

К>>Наиболее полный алгоритм по мотивам интернетов, советов Гейко и пр.

.
К>>3. Ручка на нейтралке, сцепление выжато.
К>>4. Пускаем двигатель, сцепление выжато.

К>>5. Секунд 30 крутим движок на холостых, сцепление выжато.
B>Прошу прощения, но так ведь сцепление "спалишь" за неделю. Не знаю, как в иномарках, но в "отечественных" диск сцепления стирается довольно быстро.

Всегда в холода завожу с выжатым сцеплением, так как разница в нагрузке ощутимая. Когда двигатель начинает более менее устойчиво работать, отпускаю (машину даже немного вперед толкает). По крайней мере, неделю таких заводов сцепление точно переживало

И даже больше, несколько лет

Здравствуйте, byleas, Вы писали:

К>>Наиболее полный алгоритм по мотивам интернетов, советов Гейко и пр.

.
К>>3. Ручка на нейтралке, сцепление выжато.
К>>4. Пускаем двигатель, сцепление выжато.

— он же ничего не касается в этот момент. Подшипник, говорят, попортить можно, а диск...

К>>5. Секунд 30 крутим движок на холостых, сцепление выжато.
B>Прошу прощения, но так ведь сцепление "спалишь" за неделю. Не знаю, как в иномарках, но в "отечественных" диск сцепления стирается довольно быстро.
С какого перепоя? Выжатое сцепление не палится, если оно на самом деле выжато до конца. Может изнашиваться выжимной подшипник — но его надолго хватит, он долговечечнее, чем многое другое в автомобиле.

Здравствуйте, fortuna, Вы писали:

F>Короче понятно, мнения опять разделились. Для себя я делают такой вывод :
F>- если на машину насрать ( собрался продать, или на гарантии или ты просто по#уист ), можно и не греть и сразу топить.
F>- если не совсем насрать, и тебе хочется чтобы она была в приличном состоянии, но ждать в холодной машине пипец облом и не хочется,
F>можно сразу не топить а поехать так не торопясь, 20-40 км.ч. и быть спокойным ты офигительно заботливый хозяин
F>- ну а если, ты ее холишь, лелеешь, жалеешь и облизываешь тут надо греть как зимой так и летом.

Только вот эти выводы не учитывают того, что греть холодный мотор скорее вредно, чем полезно.

Здравствуйте, mike_rs, Вы писали:
_>скинул клемму тормозных ламп с датчика тормоза и поехал. Нафик такой иммо нужен ?

Я много разбирался с электроникой своей машины. Не все так просто — блок A никогда не управляется непосредственно клеммой Б. Это значит что стоит PCM модуль, к которому идет куча датчиков и есть куча отдельных выходов. В т.ч. и датчик тормоза. И от совершенно иного провода (в том числе протокольного) управляется другой модуль. Такие дела, клеммой тут не обойдешься.

Так что, вместо "кидания клеммы" легче придти с чемоданчиком с полной обвязкой, "окружением" иммобилайзера. Это не мопед Верховина с тремя проводами и повозиться придется

Здравствуйте, fmiracle, Вы писали:

F>Здравствуйте, egaron, Вы писали:

E>>а) зимой уехать не прогревшись не получится, и не по причине движка, а по причине запотевания стекол.

F>Запотевание от многих факторов зависит, включая геометрию салона и внешнюю среду. У меня вот реальная проблема с запотеванеим — это диапазон 0-5 градусов, особенно если на улице влажно и где-то -15 и ниже.
F>При отрицательной температуре — практически не бывает высокой влажности и стекла не потеют. Однако при сильном минусе случайное дыхание на очень холодное стекло моментально превращается в тоний слой льда на нем и вызывает проблему.

практический опыт — приоткрывай боковое окно на чуть-чуть — 3-5 мм. теплый влажный воздух из салона, вместо того чтобы конденсироватся на стеклах, будет высасыватся наружу.

... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1324>>

От:	TK	кывт.рф
Дата:	07.12.09 17:15
Оценка:	+5

От:	AndrewVK	http://blogs.rsdn.org/avk
Дата:	11.12.09 15:17
Оценка:	1 (1) +2

	От:	Кондраций
	Дата:	07.12.09 17:32
	Оценка:	1 (1) +2

	От:	игппук
	Дата:	07.12.09 17:28
	Оценка:	+3

	От:	sergey2b
	Дата:	07.12.09 17:58
	Оценка:	6 (2)

	От:	Всеволод
	Дата:	08.12.09 07:44
	Оценка:	6 (2)

От:	egaron	http://127.0.0.1
Дата:	08.12.09 20:11
Оценка:	+2

От:	McSeem2	http://www.antigrain.com
Дата:	07.12.09 17:19
Оценка:	-1

	От:	andrey.desman
	Дата:	07.12.09 17:55
	Оценка:	-1

От:	Vetal_ca	http://vetal.ca
Дата:	10.12.09 19:01
Оценка:	+1

От:	Sshur	http://shurygin-sergey.livejournal.com
Дата:	14.12.09 11:55
Оценка:

От:	Mazenrab	http://www.electrica.ru
Дата:	15.12.09 08:56
Оценка:

	От:	ЕвгенийМ
	Дата:	07.12.09 16:41
	Оценка:

От:	Real 3L0	http://prikhodko.blogspot.com
Дата:	07.12.09 17:13
Оценка:

От:	lepis	http://lepisgame.net.ru/
Дата:	07.12.09 17:34
Оценка:

	От:	jhfrek
	Дата:	09.12.09 08:12
	Оценка:	+2

	От:	tonykent
	Дата:	09.12.09 09:11
	Оценка:	-1

	От:	fortuna
	Дата:	21.12.09 15:40
	Оценка:	+1 -1

	От:	sharpcoder
	Дата:	09.12.09 17:20
	Оценка:

	От:	Воронков Василий
	Дата:	07.12.09 17:37
	Оценка:

От:	servancho	https://dedis.ru
Дата:	07.12.09 17:46
Оценка:

	От:	труженик села
	Дата:	08.12.09 06:37
	Оценка:

От:	Andrei N.Sobchuck	www.smalltalk.ru
Дата:	09.12.09 10:24
Оценка:

От:	vog	[реклама удалена модератором]
Дата:	21.12.09 22:47
Оценка: