Здравствуйте, mrTwister, Вы писали:
T>Каменная вата rockwool, теплопроводность 0.04.
У тебя ж стены не из одной ваты в идеальном состоянии и с нулевой влажностью, верно?
НС>>Отдельный интересный вопрос — как в двухэтажном доме 7х10 у тебя получилось 160 квадратов. Свертка пространства? T>Это я ошибся, 140.
Даже 140 не выходит. При толщине стен 0.25 м это уже 61.75 м2. Минус внутренняя отделка стен и перегородки — хорошо если 120 останется. И это при условии что у тебя внутри периметра нет никаких неотапливаемых частей типа крыльца, лоджии или веранды.
У тебя сколько написано в техническом плане то? У меня, к примеру, дом 10.34х12.44, в техплане 186.7 м2.
И еще — я верно понял что у тебя холодный чердак, а не мансарда? А то там еще интереснее с теплопотерями все.
НС>>Это все одновременно, на полную мощность и в непрерывном режиме? Интереснее всего что происходит ночью, когда теплопотери максимальны. T>Люди греют своими телами одновременно и в непрерывном режиме (те самые 500 ватт), все остальное нет, но имеет накопительный эффект.
Ты упорно игнорируешь необходимость хотя бы минимальной вентиляции. А для 5 человек она должна быть весьма существенной чтобы содержание СО2 не превышало ПДК.
Здравствуйте, Ночной Смотрящий, Вы писали:
НС>Здравствуйте, wraithik, Вы писали:
W>>Это я в курсе, и написал что надо чтобы в рекрператоре было выше нуля,
НС>Тогда при снижении температуры на улице сильно ниже нуля КПД рекуператора падает, особенно если это рекуператор курильщика, который не с мембраной, а с теплоаккуиулятором.
Кто ж спорит. Грубо говоря ты можешь забрать не больше чем 20-24 градуса. Остально не можешь, если не осушить воздух предвариательно. Но это всеравно лучше чем ничего.
Я еще уточню, 140 это же по наружним стенам? Ведь верно. А стена у 300мм точно (если там ваты только 250). Т.е. это 6,4*9,4 = 60 * 2 = 120м2.
НС>>Это все одновременно, на полную мощность и в непрерывном режиме? Интереснее всего что происходит ночью, когда теплопотери максимальны.
T>Люди греют своими телами одновременно и в непрерывном режиме (те самые 500 ватт), все остальное нет, но имеет накопительный эффект.
Человек в среднем потребляет около 2000 ккалорий в день, что дает около 2 кВт*ч или около 100 Ватт, средней мощности. Можно представить, что человек ест, как одна большая лампочка на накаливания на 100 Ватт.
Пятеро взрослых? Вот ночью тоже ходят, а то когда человек спит энерговыделение падает.
Здравствуйте, mrTwister, Вы писали:
T>Здравствуйте, wraithik, Вы писали:
W>>Пусть дом 9*9 два этажа, средня термосопротивление 3 (у тен оно больше, но есть еще окна). Теплопотери будут 4.7 кВт. Еще на вентиялцию (ну пусть 100 кубов в час) 100*38 = 3800кДж/час ~ 1кВт. Что то сказаочно что 3кВт достаточно, надо хотя бы 5кВт — и то это просто отличный результат будет.
T>Я ошибся, не 160 квадратов, а 140, дом 7х10. Для 25см каменной ваты и 35 градусов разницы температуры у меня получилось 1.9кв вместе с полом и потолком без учета окон, внутренней и внешней отделки.
Выше я и НС тебе уже написали чтио скорее всего 120м2.
В стене каркарсного дома как минимум 7% это дерево.
С учетом этого 5.81 от ваты превращается в 4.75.
Через стены — 1.6кВт мнимум, но есть еще окна двери, там хорошо если 1 есть, ну хотябы метров 20 их должно быть (что дом из 160 до 120 сдулся уже выяснили) — 0,76 в лучшем случае, скорее всего раза в 1.5 больше.
76
А ееще есть чердак — 70м2, пусть там тоже 4.75 = 0,5кВт
Еще пол, пусть примерно как чердак — 0.5кВт.
Воздухообмен есть? Если есть то какой, смело 1кВт, а то и больше.
Итого: 1,6 + 0,7 + 0,5 + 0,5 + 1 = 4,3кВт.
Если вата чуть намокнет, там не будет уже 0,043.
На аткой дом по хорошему надо котел на 10+кВт, но с учетом хорошего утепления — 7кВт.
Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:
D>>Кликаю, а там всё как всегда — политика и у соседа корова сдохла..
L>Не знаю, как можно было увидеть политику в теме про физику
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:
V>>В общем, почитал, глубокие зонды используют не только в скалистых грунтах, а когда температура грунта небольшая, поэтому отбор тепла приходится перераспределять на большие объёмы. J>в колодце еще тепло должно быстро заканчиваться — теплопроводность-то грунта небольшая и нужно снимать с большой площади/глубины
Нормальная там теплопроводность, где уже слои грунтовых вод (напомню, примерно 15 метров).
Корзина лучше скважины именно из-за большего радиуса (в сечении) начального контура теплопередачи, там грубо можно брать поверхность шара 2 м диаметром за начальное пятно контакта.
Поперечное сечение градиента растёт по мере отдалёния от корзины, т.е. тут в точности как с электрическим сопротивлением — при увеличении площади поперечного сечения сопротивление падает.
Обычные трубки хорошо работают не только как источник тепла, но и как радиатор, т.е. за короткий отрезок времени можно потерять тепла больше, чем накопилось за дольший промежуток до этого. ))
А которые медные колбы с испарителем в стеклянной вакуумной колбе (по принципу термоса) — те стоят как золотые, опять смысла нет.
И в любом случае, там очень умная автоматика нужна, чтобы улавливать солнце и только тогда включать насосы, бо даже которые в вакуумной колбе — те всё-равно излучают тепло, т.е. продолжают работать как радиаторы, хоть и не с такой эффективностью. А насос сам порядка 100 Вт потребляет.
=====================
Посмотрел видео — у чувака объем воды в шлангах внутри коллектора нагрелся до кипения за 2 часа.
Сколько там объем воды в шлангах был? Пару литров? Т.е. литр в час до кипения — это примерно 100 Вт мощность установки, для 10 кВт потребуется сотня таких установок.
В принципе, у парня на видео неплохо вышло, лучшие вакуумные дают порядка 250 Вт на м2 в таких условиях.
Но оно всё-равно смешно, не тот порядок цифр.
Летом у нас падает в пик солнца под киловатт на м2.
Требуется нагреть воду примерно на +30 градусов от её исходной температуры примерно 20 градусов.
Выполненный из обычных чернённых труб коллектор будет лучшим решением, бо показывают КПД на уровне полупроводиковых и вакуумных в этих условиях, со стремящейся к 0-лю ценой девайса. ))
Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:
V>>- на выходе из сопла в любом случае недостаточно воздуха, далее происходит перемешивание газа и воздуха в зоне горения через конвекцию; L>В современных котлах воздух принудительно нагнетается
1. Покажи мне такой котёл на 10-20 кВт. По моему ИМХО, тут допустима только принудительная вытяжка, бо принудительное нагнетание приведёт к выхлопу в помещение.
2. Пофик, искусственная тяга или естественная, бо смешение компонент всё-равно происходит в процессе горения.
V>>Далее ситуацию усугубляет то, что природный газ содержит не чистый метан, а с примесями более тяжёлых газов, всё вместе проще образуют более длинные углеродные цепочки, т.е. жиры/парафины, к которым хорошо липнет сажа. L>Если жиров/парафинов налипнет достаточно, чтобы замедлить теплообмен, то гореть уже будут оные жиры/парафины.
Верно, больше некоторой толщины сажа с жиром не нарастает.
Но этой толщины хватает изолировать 100 С от 500 С.
L>После того, как сгорели уже они, задача сводится к предыдущей (с)
Не сводится.
L>>>От температуры теплообменника не зависит. V>>Еле сдержался, чтобы не съязвить... L>А не надо себя сдерживать
Да просто спорю с теоретиком.
L>Если бы теория о "холодном теплообменнике" была верна, то копоть образовывалась бы сразу на дне кастрюли с холодной водой.
Она и образуется. И жир, и копоть.
Просто за эти 15-30 мин мало.
L>Наблюдения теорию не подтверждают, несите другую теорию.
Гладкая эмалированная поверхность или полированная нержавейка подтверждают еще как — чтобы было проще отмыть.
V>>Посмотри для сравнения на внешнюю часть чугунных сковородок после долгого использования, посмотри на решетку на газовой плите. V>>(Или у тебя плиту моет только жена, и ты не в курсе про сажу с жиром?) L>Состав этого нагара — это сгоревший жир и другая органика, которых при готовке летает с избытком.
Этот нагар появляется даже если ты готовишь исключительно с закрытыми крышками, допустим, в скороварке.
L>>>А вот от разницы температур между продуктами сгорания и теплообменником зависит как раз эффективность теплообмена. V>>И поэтому теплообменник должен находиться прямо в огне? V>>Смотри как забавно получается — если в зоне горения теплообменника нет, то эффективность теплообмена низкая, тогда тепло без потерь попадает в зону теплообмена, не? )) L>Ты с кем это сейчас разговаривал?
Здравствуйте, Ночной Смотрящий, Вы писали:
V>>(Или у тебя плиту моет только жена, и ты не в курсе про сажу с жиром?) НС>Плиту мою только я, решетки почти не мою, на них все само выгорает.
Угу, после жарки на хорошем огне на сковороде или если просто так оставить обгореть.
Тоже иногда такой лайфхак использую.
Как раз с целью удалить уже имеющуюся сажу.
V>>Другое дело в закрытой топке, где практически всё тепло собирается прибором, и неважно каким способом — прямым теплообменом или поглощением излучения. НС>Закрытая горелка — кака. Потому и стоит существенно дешевле.
Это сейчас было про накопительный газовый котёл, там закрытая топка.
Стоит существенно дороже.
Здравствуйте, mrTwister, Вы писали:
V>>И насчёт жары — в каменном доме попроще, чем в каркаснике, бо среднесуточная большая температура тоже буквально несколько дней в году, а так-то за ночь дом остывает, достаточно ночью оставлять открытыми окна/форточки. T>Вот тут не согласен. Каменный дом за день на солнце разогревается и даже если ночью на улице прохладно, стены все равно остаются теплые
Сейчас даже в Крыму минимум 5 см минваты (а всё чаще 10 см) или другого утеплителя на стены кладут.
Больше всего у нас разогревается крыша на чердаке.
В любом случае, среднесуточная температура даже летом относительно небольшая, если ты про эффект теплонакопителя.
T>и в комнатах соответственно жарко даже с открытыми окнами.
Если ты не потерял контекст и всё еще говоришь про ночное время суток, то такое бывает в нашем климате единицы дней в году, а в некоторые годы ни разу.
J>>ЗЫ. В Подмосковье, после ледяного дождя электричества не было 3-5 дней в некоторых районах. Чего будешь делать с дублированным хоть электрическим, хоть газовым котлом, если уехал на неделю при -35 за окном? Ремонт по весне? _>дублировать электрокотел электрокотлом это верх тупости _>а газовый котел электричество практически не жрет, аварийный генератор справится.
25 литров бак, расход 2.5 литра в час... Ну-ну.
А если газа нет, а есть только электричество, что будешь делать, уехав на неделю в -35?
НС>Теперь это стоит примерно 200К рублей + котел. Учитывая что на электрообогрев дома у народа улетает 120-150К в год это недорого.
если у тебя в поселке есть труба. А если нет, то дороже чем 200
J>>То что при трубе у дома подключение перестало стоить по 100 тысяч только лишь за канаву НС>Канаву сейчас ты сам можешь вырыть. У меня сосед так и сделал. А можешь вообще по забору железную трубу пустить, но это дороже.
но только если между тобой и трубой нет дороги. А если есть, то не можешь.
ЗЫ. А классный срач получился, как в старые добрые времена, с физикой, химией и прочей околонаукой
Здравствуйте, vdimas, Вы писали:
L>>В современных котлах воздух принудительно нагнетается V>1. Покажи мне такой котёл на 10-20 кВт. По моему ИМХО, тут допустима только принудительная вытяжка, бо принудительное нагнетание приведёт к выхлопу в помещение.
Там и правда принудительная вытяжка с принудительным же нагнетением воздуха
V>Да просто спорю с теоретиком.
Я тоже.
Почитай про совеременные конденсационные котлы.
У них выхлоп в помещение возможен только в результате аварии с повреждением коаксиального дымохода.
Камера сгорания полностью изолирована от помещения.
V>Пытался спровоцировать тебя на подумать.
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:
НС>>Теперь это стоит примерно 200К рублей + котел. Учитывая что на электрообогрев дома у народа улетает 120-150К в год это недорого. J>если у тебя в поселке есть труба.
А если нет, то варианта с газом, по сути, и нет. По крайней мере пока не проведут трубу.
НС>>Канаву сейчас ты сам можешь вырыть. У меня сосед так и сделал. А можешь вообще по забору железную трубу пустить, но это дороже. J>но только если между тобой и трубой нет дороги. А если есть, то не можешь.
НС>>>Теперь это стоит примерно 200К рублей + котел. Учитывая что на электрообогрев дома у народа улетает 120-150К в год это недорого. J>>если у тебя в поселке есть труба. НС>А если нет, то варианта с газом, по сути, и нет. По крайней мере пока не проведут трубу.
есть. Пишешь заявку и за отдельные деньги тебе трубу проведут. Можешь предварительно с соседями скооперироваться.
НС>>>Канаву сейчас ты сам можешь вырыть. У меня сосед так и сделал. А можешь вообще по забору железную трубу пустить, но это дороже. J>>но только если между тобой и трубой нет дороги. А если есть, то не можешь. НС>Можешь. Прокол не так дорого стоит.
ты умеешь сам делать проколы? Но в целом да, примерно 1500 за метр
Здравствуйте, jhfrek, Вы писали:
J>есть. Пишешь заявку и за отдельные деньги тебе трубу проведут.
Финансово это лишено смысла.
J> Можешь предварительно с соседями скооперироваться.
Ну если только. Но там расценки такие, что даже с кооперацией ценник будет запредельным.
НС>>Можешь. Прокол не так дорого стоит. J>ты умеешь сам делать проколы?
Я и канаву копать ... не то чтобы не умею, но придумаю более эффективный способ использовать свое время. Но вот нанимать делать прокол ты волен выбрать кого тебе нужно, а не кого навяжут. Потому что у некоторых компателей борзометр зашкаливает. Вчера вот мне насчитали за установку колодца и прокладку 15 метров пнд для холодной воды в 110 тысяч.
Здравствуйте, wraithik, Вы писали:
W>В стене каркарсного дома как минимум 7% это дерево.
Но еще есть фасад, внутреняя отделка (гипсокартон с воздушным зазором), подложка под ламинатом, ламинат, ковры, мебель.
W>С учетом этого 5.81 от ваты превращается в 4.75.
Хз как ты считал, но у меня получается как раз 5.81: 0.93*0.25/0.04 + 0.07*0.25*0.15
W>Через стены — 1.6кВт мнимум, но есть еще окна двери, там хорошо если 1 есть, ну хотябы метров 20 их должно быть (что дом из 160 до 120 сдулся уже выяснили) — 0,76 в лучшем случае, скорее всего раза в 1.5 больше.
Если разница 38 градусов, то получается 1479: (10*6*2 + 7*6*2)*0.93*38/0.25*0.04 + (10*6*2 +7*6*2)*0.07*38/0.25*0.15
W>76 W>А ееще есть чердак — 70м2, пусть там тоже 4.75 = 0,5кВт W>Еще пол, пусть примерно как чердак — 0.5кВт.
по 457
W>Воздухообмен есть? Если есть то какой, смело 1кВт, а то и больше.
Отдельной вентиляции нет, но не страдаем. Мы там правда и не живем постоянно, на выходные приезжаем зимой. Подозреваю, что камин создает тягу и через щели в стеклопакетах засасывает воздух. Но при этом сам камин думаю отдает больше тепла, чем теряет через тягу.
W>Итого: 1,6 + 0,7 + 0,5 + 0,5 + 1 = 4,3кВт.
Но на самом деле 3-3.5
W>На аткой дом по хорошему надо котел на 10+кВт, но с учетом хорошего утепления — 7кВт.
Только к дому подведено 5.5квт через автомат на 25 ампер. Но больше и не надо, и этого хватает. Особенно учитывая цену за киловатт в 6 рублей по однотарифному счетчику
