Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>"+" хочу рвать. Или я опять чего-то не понимаю? Тогда разжевывай если не лень, я нуб.
В низковольтке обычно пофигу, что рвать, это не сетевые ноль и фаза (которые в отдельных приборах тоже рвут рандомно, т.к. вилки с розетками чаще всего симметричны). А вот сами MOSFETы различаются из-за технологии производства. При прочих равных, в p-канальных обычно в 1.5-2 раза больше кристалл, что влияет на цену, тепловое сопротивление и емкости, и, как следствие, они меньше распространены, и используются обычно лишь когда без них не обойтись, не усложнив схему. Потом, если мы имеем 2 питания (скажем 5в для цифры и 12в силовое), то верхний ключ становится сделать сильно сложнее, а нижний практически не требует изменений. Но это общие соображения, ничего принципиального для твоей схемы тут нет.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А не подскажешь ещё как лучше ключ какой-нибудь организовать? Хочется снимать питание со светодиодов программно. Токи 3-4А при 5V. Полевик? Для полевика обвязка нужна какая-нибудь или достаточно затвор через 1-10К резистор на землю (для n-канального) положить? Какой полевик взять, чтобы открывался от TTL уровня 5V без драйвера?
Чтобы напрасно не греть ключ, я бы взял нормально-закрытое dpdt-реле — преимущество в том, что 1) оно снимет сразу оба полюса и 2) не будет напрасно греться. Только обрати внимание на ток активации реле — возможно понадобится усилительный транзистор. Да и стоят эти реле копейки.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А чего там ограничивать? Откуда там ток возьмется? Оно ж с цифрового выхода ардуины управляться будет. Или я чего не понимаю?
В отличие от биполярников, у полевиков затвор электрически изолирован от канала, и потому вместе с ним составляет конденсатор (завтор — одна обкладка, канал — вторая, разделёны изолятором — классический кондёр). Вот картинка с вики:
У АВР довольно мощные драйверы на выходах, а потому скорость нарастания напряжения очень высока. Это обеспечивает сильный бросок тока через кондёр при зарядке/разрядке.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Чтобы напрасно не греть ключ, я бы взял нормально-закрытое dpdt-реле — преимущество в том, что 1) оно снимет сразу оба полюса и 2) не будет напрасно греться. Только обрати внимание на ток активации реле — возможно понадобится усилительный транзистор. Да и стоят эти реле копейки.
Че-то здоровые они больно. А почему греть, у него вроде в открытом состоянии сопротивление канала десятые ома?
Здравствуйте, pugv, Вы писали: K>> Но вообще для конвертирования 3.3 В <-> 5 В нужен level converter. К примеру — 74AHCT125 (четырёхканальный), или 74LVC245 (восьмиканальный), ну или любой их аналогов — тысячи их. P>Я правильно понимаю, что их нужно 2 (в обе стороны), и один из них надо запитывать 5v, а другой 3.3v? Т.е. мне нужно ещё где-то взять 3.3v для его питания.
На Arduino Nano на 17 пине есть 3.3. Я так понимаю, это ардуинка генерит из 5В питания
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Чтобы напрасно не греть ключ, я бы взял нормально-закрытое dpdt-реле — преимущество в том, что 1) оно снимет сразу оба полюса и 2) не будет напрасно греться. Только обрати внимание на ток активации реле — возможно понадобится усилительный транзистор. Да и стоят эти реле копейки.
Там 50мОм у транзистора, а по графику и того меньше, до полуватта по прикидкам на нем будет. На реле с типичными 60мА немногим меньше, зато нужен транзистор и диод для защиты. Шило на мыло, но с усложнением и щелкает.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Че-то здоровые они больно.
Ну размеры-то разные бывают — вот например 10х6 мм
P>А почему греть, у него вроде в открытом состоянии сопротивление канала десятые ома?
У тебя же постоянный ток? Ну тогда и полевиком можно обойтись.
