Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Я вообще всегда покупаю любые детали/чипы/модули в количестве минимум двух штук — на всякий случай Или, если мне нужно купить несколько чипов, то всегда заказываю на два-три больше — за тем же.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Чё-то я тоже решил чего-нибудь сделать из этих ваших ардуинок. P>И сразу возникло много непонимания. Не пинайте, я в электронике нуб.
Все мы когда-то ими были
P>1. Устройство будет управляться по bluetooth, выбрал модули HC-06. Но вот у них логические уровни 3.3в, а в ардуинином последовательном порту вроде как 5в. Я правильно понимаю, что можно просто по резистору 1к между ними воткнуть и всё заработает?
Там в описании написано, что питание 5В. Но вообще для конвертирования 3.3 В <-> 5 В нужен level converter. К примеру — 74AHCT125 (четырёхканальный), или 74LVC245 (восьмиканальный), ну или любой их аналогов — тысячи их.
P>2. Сама ардуина. По габаритам мне нравится nano, но как я понял там нет свободного последовательного порта и остаётся только software-serial? Или есть?
Его не может не быть, ибо ардуины "заливают" прошивку через UART. По крайней мере официальная нано имеет порт. У тебя плата вот так выглядит? Если да, то пины RX0 и TX1 в верхнем правом углу картинки — это и есть последовательный порт.
P>3. Для управления светодиодами выбрал драйверы TLC5940.
10 шт. / много, Tlc5940nt TLC5940 TI из светодиодов клюшка DIP-28
----------
Свяжитесь со мной: <email>
Skype id: фиолетовый. Цай
P>Они работают по SPI. Нет если верить даташиту. Насколько я понял после минутного просмотра даташита, там кастомный протокол по типу того, который используют COB-модули.
P>Как оно будет уживаться с software-serial?
Никак — это абсолютно разные на уровне сигналов протоколы. Для начала — последовательный порт (UART) асинхронный (то есть нет отдельной линии для тактового сигнала), в то время как SPI — синхронный.
P>4. Диодов будет много, и хочется сделать ещё одну "адресную шину", т.е. надо коммутировать "+" питания на одну из нескольких групп анодов светодиодов. Как? Я конечно догадываюсь, что это должен быть какой-то простейший транзисторный ключ, или оптопара, но может подкинете готовую раскладку? По нагрузке — в группе в районе 16 обычных RGB-светодиодов, вот таких.
Лучше купи себе полосу COB-модулей WS2812B или SK6812 длиной метров 5 типа такой — китайцы наверняка уже их склонировали. Там каждый модуль можно индивидуально адресовать, и вся полоса управляется всего по одному проводу (кроме питания само собой).
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да я даже когда-то не был, в детстве увлекался, но то были аналоговые схемы, а сейчас глянул на это всё — и
Я тоже в детстве увлекался аналоговой схемотой, но в универе 6 лет имел дело преимущественно с цифровой. Так что я в ней чувствую себя как дома
P>Питание да, а вот уровни tx/rx вроде 3.3. Хотя хрен разберет этих китайцев...
Тут уже предложили стаб на ~3В + резистор в качестве делителя. Тогда будет неважно, 3.3В там или 5
P>Ну вот я так понял, что единственный uart у nano и заведен на usb программатора, или я чего-то опять не понимаю?
Он расшареный. В смысле что его можно использовать и для своих целей, и для общения с компом (но не то и другое одновременно).
P>Даташиты я к сожалению ещё не научился читать, читал вот это, там про SPI написано.
Этот товарищ не вполне понимает, о чём говорит. Ради интереса посмотрел исходники либы — как я и ожидал, там закат солнца вручную.
P>Это я конечно понимаю, я усомнился потянет ли контроллер, как я понял software-serial требует много ресурсов, в т.ч. прерываний... Ну извиняй, я задисклэймился специально
Вышеупомянутая либа использует аппаратный таймеры 1 и 2, и прерывание от первого из них. Так что то на то. Сам по себе факт использования ни о чём (они для того и существуют, чтобы их использовать), просто надо иметь это в виду, если планируется использовать эти же ресурсы самому (либо через какую-то ещё либу).
P>Адресуемая лента была первой мыслью! Но я так и не понял как ею рулить с ардуины. Там действительно какой-то хитрый последовательный протокол. Есть где почитать для начинающего? Тут есть либа и примеры кода с объяснениями, как оно работает и как этим пользоваться.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Вот кстати ещё вопрос. Можно ли запитать дуину и пучок (штук 60, макс. ток ~3А) WS2812 от одного источника параллельно?
Само собой — при условии что выдаваение напряжение стабильно (МК очень не любят "шумные" источники питания). Только питание на Ардуино надо подавать напрямую на линию +5В, а не на "вход", т.к. на входе стоит регулятор напряжения, которому нужно минимум 7В, чтобы он смог сделать "чистые" 5В.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Естественно, это будет стабилизированный источник 5V. Вот не уверен был, не нужна ли какая-нибудь развязка.
В Ардуино, насколько я помню, уже есть блокирующие конденсаторы. Но если захочешь сделать свою плату с МК, то они будут нужны, и их нужно ставить физически близко к чипу.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Я правильно понимаю, что их нужно 2 (в обе стороны), и один из них надо запитывать 5v, а другой 3.3v?
Нет — устройство с уровнями 5В нормально работает, если ему подать на вход 3.3В в качестве логической единицы (вообще это надо проверять в даташите, но я по опыту знаю, что с Ардуинами это так). Соответственно те пины, которые являются выходами из Ардуино, нужно "пропустить" через конвертер, а вот обратные сигналы (в смысле идущие от периферии и на вход Ардуино) можно подключать напрямую. Здесь правда есть одно "но", связанное с выходами типа "открытый сток/коллектор", но это касается в основном шины I2C, а потому в твоём случае неприменимо.
Вообще я в основном работаю с 3.3-вольтовой Ардуино (Дуе) для тестов, т.к. почти вся современная периферия 3.3-вольтовая, и мне лень каждый раз заморачиваться с конверсией уровней
P>Т.е. мне нужно ещё где-то взять 3.3v для его питания.
Ну это легко получить с помощью LDO линейника и пары кондёров, ну или — если периферия неразборчива к точности и потребляет немного тока, то вообще делителя из пары резисторов.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Ну вот у меня 2 штуки всего периферии и как раз одна 3.3, а другая 5, так что в любом случае придется заморачиваться.
Я вот уже давно не встречал необходимую мне периферию, которая требовала бы 5 В и не могла работать на 3.3В — почти во всех моих случаях было наоборот. Правда я пока работаю в основном с сенсорами (они почти все 3.3В) и радиомодулями (они тоже 3.3В), так что может быть просто моя сфера деятельности специфическая
P>Типа такого? А что кстати означают эти конденсаторы с дугой внизу? Никогда раньше не видел такого обозначения.
Поляризованные кондёры (дуга со стороны "минуса"). Это американское обозначение, так же как и зигзаг вместо прямоугольника для резисторов.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А в чём тогда отличие от тех, что на верхней схеме там же, обычных с плюсиком? Простой электролит можно поставить?
В даташите есть рекомендации на этот счет.. там скорее всего рекомендован именно танталовый конденсатор с установкой на минимальном расстоянии от ножек стабилизатора. Связано, вероятно с параметрами конденсатора навроде ESR и их долговременной/температурной стабильностью (впрочем, в части аналоговой схемотехники я не силен, обычно просто максимально выполняю рекомендации из даташита).
Похоже на правду. Только вот я заметил, что у наны есть свой выход +3.3 В. Не пробовал его заюзать вместо своего регулятора? Или он не пашет/тока не хватает?
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, вот ещё. Никак не разберусь, как это развести в eagle. Оно умеет само раскидывать элементы? Или только дорожки разводить?
Вроде как умеет, но я всё равно руками размещаю и развожу (хоть я сейчас DipTrace юзаю). Потому что автомат не знает о том, что у тебя могут быть предпочтения относительно placement'а (например что блокирующие кондёры должны быть близко к чипу, или если есть какие-то ограничения на позиционирование ввиду используемого корпуса).
Вот тут кстати я постил линк на туториалы по Eagle'у: http://rsdn.ru/forum/diy/6308102.1
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да я вроде тоже уже раскидал, получилось как-то так (кстати, достаточно ли близко кондеры получились к регулятору?)
Присоединюсь к уже сказанному: после того, как разводка закончена, нужно картинку распечатать (отзеркалив) и попробовать разместить элементы на ней. Попутно нужно посмотреть, в каком порядке их придется распаивать и удобно ли будет это делать. Ну и распиновку проверть, куда ж без этого.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>О, спасибо. А почему кстати?
Они вызывают отражение высокочастотных сигналов. Вот тут описано поподробнее. Ну и выглядят они эстетичнее
P>Я так понял эта блямба (mounting hole) уже с учетом шляпки, дырка там под М6 всего 3.2мм.
Не повторяй моих
ошибок — перед изготовлением распечатай дизайн платы в натуральную величину на бумаге, проделай отверстия шилом/иголкой и размести все элементы чтобы убедиться, что всё нормально умещается и ничто ничему не мешает
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, это обязательно.
Да, и ещё — по следам опять же моего поста с "разбором полётов" — подумай о том, как ты будешь припаивать "нано" с той же стороны, с которой она будет "воткнута". И ещё один хинт — отверстия начинай сверлить с той же стороны, с которой потом планируешь вставлять ножку/провод и т.п., и по возможности используй высокооборотистые дрель/свёрла — иначе можно не рассчитать свои силы и оторвать дорожку, к которой нужно будет припаивать. Это даёт особенно большой головняк в случае двухсторонних плат, т.к. там всегда есть "обратная сторона".
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, это знаю, я в детстве платы делал, помню бывало отрывались площадки.
По поводу изготовления платы — если не хочешь по многу раз переделывать, то нужен контроль, контроль и ещё раз контроль. Я делаю так:
1. Переношу рисунок с помощью утюга (в случае двухсторонних плат я печатаю сразу обе стороны на одном листе бумаги, и потом, глядя на просвет, совмещаю их и сгибаю бумагу, потом перевожу сразу обе стороны). После этого рассматриваю под USB-микроскопом все те места, где дорожки находятся близко друг к другу (обычно это посадочные площадки под SMT-чипы). Можно использовать и лупу с увеличением от 5х и выше, но микроскоп намного удобнее (закажи у китайцев что-нить с сенсором от 2МП и выше — чем больше, тем лучше, но тут уж насколько твоей жабы хватит )Если маска сливается, то осторожно отковыряй тонер шилом по линейке (давить надо не вниз, а в сторону дорожки), если где-то перенеслась фигово, то дорисуй водостойким маркером.
2. После травления прозвони все дорожки до единой на предмет наличия проводимости там, где она должна быть, и её отсутствия там, где её быть не должно. А случае необходимости перерезай "мосты" ножом, в случае же "перетравления" дорожек подумай, как лучше напаять перемычки (можно напаять прямо на дорожки, но лучше просверлить отверстия в дорожках вблизи обрыва и вставить кусок провода с обратной стороны — так уменьшишь шанс дальнейшего отрыва дорожки в процессе сборки). Не ленись прозванивать все контакты до единого — я так выловил очень неочевидный "мост", который закончился бы "дымком".
3. Начинай пайку компонентом с SMT-чипов, и после пайки каждого проверь, что все ножки имеют надёжный контакт с дорожками, и что нету "мостов" между контактами/дорожками. Для уменьшения вероятности образования "мостов" перед пайкой нанеси побольше флюса на площадки — это особенно актуально для чипов с мелкими выводами.
4. После завершения сборки ещё раз прозвони все трейсы на отсутствие КЗ.
5. В первый раз подключай питание через амперметр, и в случае, если потребляемый ток сильно отличается от того, который ты ожидаешь, немедленно отключай питание и проверяй схему.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А не подскажешь ещё как лучше ключ какой-нибудь организовать? Хочется снимать питание со светодиодов программно. Токи 3-4А при 5V. Полевик? Для полевика обвязка нужна какая-нибудь или достаточно затвор через 1-10К резистор на землю (для n-канального) положить?
Еще ток затвора ограничить неплохо бы. А остальная обвязка зависит от частоты, на низкой больше ничего не нужно, на высокой уже емкость затвора надо учитывать. P>Какой полевик взять, чтобы открывался от TTL уровня 5V без драйвера?
IRLML вроде нормально на 5В открываются, и большинство IRL, но все равно надо даташит смотреть, причем именно графики. А вообще драйверы ставят, чтобы затвор быстро заряжать, к его напряжению они очень опосредованное отношение имеют.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Частоты никакой, это не ШИМ, просто включил/выключил.
Тогда 2 резистора — ограничить ток затвора и разряжать его. Впрочем, надо ли ограничивать ток, зависит от управляющей схемы, но проще поставить и не морочиться. Да, для разрядки побольше возьми, 50-100К нормально в твоем случае.
Только учти, это все пока ты диодами управляешь, если будешь индуктивной нагрузкой рулить (реле, например), то еще обвязка нужна будет.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А чего там ограничивать? Откуда там ток возьмется? Оно ж с цифрового выхода ардуины управляться будет. Или я чего не понимаю?
Затвор полевика — это емкость, и при ее зарядке вначале может быть заметный ток, возможно, опасный для выходов, если те не рассчитаны на низкоомную нагрузку. В общем случае проще воткнуть резистор и не разбираться. Кстати у многих AVR выходное сопротивление всего десятки Ом, а максимальный допустимый ток по пину 20-40мА, вот и считай. Правда на ардуине уже могут стоять резисторы.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Спасибо. P>Как-то так? Кстати можешь посоветовать что-то конкретное p-канальное? В терраэлектронике нашел IRLML6401TRPBF, подойдет?
Пойдет, если не больше 4А. Но почему именно p-канальный? У аналогичных n обычно характеристики лучше при прочих равных, и без p стараются обойтись.
Да, PBF в маркировке — это бессвинцовка, они хуже паяются. Если есть варианты, то бери без этого дебильного покрытия выводов, это любых деталей касается. P>Image: pmosfet.png
Ну примерно так, только ограничительный побольше поставь, 300 где-нибудь.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>"+" хочу рвать. Или я опять чего-то не понимаю? Тогда разжевывай если не лень, я нуб.
В низковольтке обычно пофигу, что рвать, это не сетевые ноль и фаза (которые в отдельных приборах тоже рвут рандомно, т.к. вилки с розетками чаще всего симметричны). А вот сами MOSFETы различаются из-за технологии производства. При прочих равных, в p-канальных обычно в 1.5-2 раза больше кристалл, что влияет на цену, тепловое сопротивление и емкости, и, как следствие, они меньше распространены, и используются обычно лишь когда без них не обойтись, не усложнив схему. Потом, если мы имеем 2 питания (скажем 5в для цифры и 12в силовое), то верхний ключ становится сделать сильно сложнее, а нижний практически не требует изменений. Но это общие соображения, ничего принципиального для твоей схемы тут нет.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А чего там ограничивать? Откуда там ток возьмется? Оно ж с цифрового выхода ардуины управляться будет. Или я чего не понимаю?
В отличие от биполярников, у полевиков затвор электрически изолирован от канала, и потому вместе с ним составляет конденсатор (завтор — одна обкладка, канал — вторая, разделёны изолятором — классический кондёр). Вот картинка с вики:
У АВР довольно мощные драйверы на выходах, а потому скорость нарастания напряжения очень высока. Это обеспечивает сильный бросок тока через кондёр при зарядке/разрядке.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Похоже на правду. Только вот я заметил, что у наны есть свой выход +3.3 В. Не пробовал его заюзать вместо своего регулятора? Или он не пашет/тока не хватает?
Спасибо!
Он там есть только если питать от USB. Если питание внешнее, та микросхема (CH340 что ли у китайцев), которая его даёт даже не запитана. Можно было конечно раскрячить USB, но раз уж всё равно коновертер ставить, то уж пусть будет.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, спасибо, это обязательно. Только почему отзеркалив? Я вот сейчас как раз пытался понять как её печатать, для этого специально смотрел распиновку LM1117 в даташите, получается что на этой картинке медь сверху. Т.е. зеркалить надо будет для ЛУТа, а чтобы разложить — вроде как есть.
Зеркалить в твоём случае не нужно, т.к. у тебя "рабочий" слой — верхний. Если бы был нижний — как это обычно бывает для "черездырочных" элементов — то нужно было бы.
Чё-то я тоже решил чего-нибудь сделать из этих ваших ардуинок.
И сразу возникло много непонимания. Не пинайте, я в электронике нуб.
1. Устройство будет управляться по bluetooth, выбрал модули HC-06. Но вот у них логические уровни 3.3в, а в ардуинином последовательном порту вроде как 5в. Я правильно понимаю, что можно просто по резистору 1к между ними воткнуть и всё заработает?
2. Сама ардуина. По габаритам мне нравится nano, но как я понял там нет свободного последовательного порта и остаётся только software-serial? Или есть?
3. Для управления светодиодами выбрал драйверы TLC5940. Они работают по SPI. Как оно будет уживаться с software-serial?
4. Диодов будет много, и хочется сделать ещё одну "адресную шину", т.е. надо коммутировать "+" питания на одну из нескольких групп анодов светодиодов. Как? Я конечно догадываюсь, что это должен быть какой-то простейший транзисторный ключ, или оптопара, но может подкинете готовую раскладку? По нагрузке — в группе в районе 16 обычных RGB-светодиодов, вот таких.
Disclaimer
Извиняйте за глупые вопросы, я пока ещё ничего не понимаю.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Там в описании написано, что питание 5В. Но вообще для конвертирования 3.3 В <-> 5 В нужен level converter. К примеру — 74AHCT125 (четырёхканальный), или 74LVC245 (восьмиканальный), ну или любой их аналогов — тысячи их.
Обычно хватает резистора и стабилитрона. 5В обрезать до 3.3, да и обратно высокого уровня хватит, у 5В логики порог переключения не очень высокий.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Все мы когда-то ими были
Да я даже когда-то не был, в детстве увлекался, но то были аналоговые схемы, а сейчас глянул на это всё — и
K>Там в описании написано, что питание 5В. Но вообще для конвертирования 3.3 В <-> 5 В нужен level converter. К примеру — 74AHCT125 (четырёхканальный), или 74LVC245 (восьмиканальный), ну или любой их аналогов — тысячи их.
Питание да, а вот уровни tx/rx вроде 3.3. Хотя хрен разберет этих китайцев...
K>Его не может не быть, ибо ардуины "заливают" прошивку через UART. По крайней мере официальная нано имеет порт. У тебя плата вот так выглядит? Если да, то пины RX0 и TX1 в верхнем правом углу картинки — это и есть последовательный порт.
Ну вот я так понял, что единственный uart у nano и заведен на usb программатора, или я чего-то опять не понимаю?
K>
10 шт. / много, Tlc5940nt TLC5940 TI из светодиодов клюшка DIP-28
K>----------
K>Свяжитесь со мной: <email>
K>Skype id: фиолетовый. Цай
.
K>Нет если верить даташиту. Насколько я понял после минутного просмотра даташита, там кастомный протокол по типу того, который используют COB-модули.
Даташиты я к сожалению ещё не научился читать, читал вот это, там про SPI написано.
K>Никак — это абсолютно разные на уровне сигналов протоколы.
Это я конечно понимаю, я усомнился потянет ли контроллер, как я понял software-serial требует много ресурсов, в т.ч. прерываний... Ну извиняй, я задисклэймился специально
K>Лучше купи себе полосу COB-модулей WS2812B или SK6812 длиной метров 5 типа такой
Адресуемая лента была первой мыслью! Но я так и не понял как ею рулить с ардуины. Там действительно какой-то хитрый последовательный протокол. Есть где почитать для начинающего?
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Я тоже в детстве увлекался аналоговой схемотой, но в универе 6 лет имел дело преимущественно с цифровой. Так что я в ней чувствую себя как дома
Тогда буду обращаться если что
K>Тут уже предложили стаб на ~3В + резистор в качестве делителя. Тогда будет неважно, 3.3В там или 5
Тут вот вроде напрямую цепляют. Может они разные бывают... Ладно, попробую. Я специально парочку купил, на случай чего.
K>Он расшареный. В смысле что его можно использовать и для своих целей, и для общения с компом (но не то и другое одновременно).
Логично, протупил. Т.е. я только остаюсь без отладчика, ладно, не беда.
K>Тут есть либа и примеры кода с объяснениями, как оно работает и как этим пользоваться.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Тут вот вроде напрямую цепляют. Может они разные бывают... Ладно, попробую. Я специально парочку купил, на случай чего.
В описании модуля нет случаем фразы типа "5V/TTL tolerant inputs"? Тогда можно напрямую подключать.
Преобразователь уровней необязательно в виде микросхемы, можно и попроще — полевой транзистор + два подтягивающих резистора. Искать схемы или готовые платки по "logic level converter".
Я подключал датчик давления BMP085 к ATmega88P (в большинстве ардуин почти такой же мк, только с 32Kb флэш-памяти) с уровнями 5В (по шине I2C), для этого использовал примерно такую платку. Дополнительно поставил на нее стабилизатор lm1117-3.3 и пару фильтрующих конденсаторов. Хотя попадалось ее обсуждение, и там было сказано что использованные транзисторы (BSS138 вроде) не совсем правильные, в смысле работают не в оптимальном/безопасном режиме.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Тогда буду обращаться если что
Нет проблем. Всегда рад помочь
P>Тут вот вроде напрямую цепляют. Может они разные бывают... Ладно, попробую. Я специально парочку купил, на случай чего.
Я вообще всегда покупаю любые детали/чипы/модули в количестве минимум двух штук — на всякий случай Или, если мне нужно купить несколько чипов, то всегда заказываю на два-три больше — за тем же.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>1. Устройство будет управляться по bluetooth, выбрал модули HC-06. Но вот у них логические уровни 3.3в, а в ардуинином последовательном порту вроде как 5в. Я правильно понимаю, что можно просто по резистору 1к между ними воткнуть и всё заработает?
Нужен level converter. Или взять Arduino Pro mini в 3.3 варианте.
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
L>>Я не люболю навешивать лишние сопли, когда без этого можно обойтись. Ops>Что за "лишние сопли"? Имхо, вреда от сложной схемы намного больше.
Или взять Arduino Pro mini в 3.3 варианте.
Эээ.. каким образом схема без компонентов для преобразования уровня становится сложнее?
Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:
L>Эээ.. каким образом схема без компонентов для преобразования уровня становится сложнее?
Речь об ИС преобразователя против стабилитрона с резистором. Первый выигрывает только при бОльшей разнице в напряжениях, когда высокого уровня недостаточно для переключения, или при большом количестве каналов и дефиците места на плате.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
L>>Эээ.. каким образом схема без компонентов для преобразования уровня становится сложнее? Ops>Речь об ИС преобразователя против стабилитрона с резистором. Первый выигрывает только при бОльшей разнице в напряжениях, когда высокого уровня недостаточно для переключения, или при большом количестве каналов и дефиците места на плате.
А я предлагаю решить пробелму в корне путем использования ардуинки на 3.3. вольта.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Само собой — при условии что выдаваение напряжение стабильно
Естественно, это будет стабилизированный источник 5V. Вот не уверен был, не нужна ли какая-нибудь развязка.
K> Только питание на Ардуино надо подавать напрямую на линию +5В, а не на "вход", т.к. на входе стоит регулятор напряжения, которому нужно минимум 7В, чтобы он смог сделать "чистые" 5В.
Да, это я понял, так и собираюсь кинуть, на GND и +5V.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Но вообще для конвертирования 3.3 В <-> 5 В нужен level converter. К примеру — 74AHCT125 (четырёхканальный), или 74LVC245 (восьмиканальный), ну или любой их аналогов — тысячи их.
Я правильно понимаю, что их нужно 2 (в обе стороны), и один из них надо запитывать 5v, а другой 3.3v? Т.е. мне нужно ещё где-то взять 3.3v для его питания.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Нет — устройство с уровнями 5В нормально работает, если ему подать на вход 3.3В в качестве логической единицы (вообще это надо проверять в даташите, но я по опыту знаю, что с Ардуинами это так).
Спасибо, это вроде уже понял.
K>Вообще я в основном работаю с 3.3-вольтовой Ардуино (Дуе) для тестов, т.к. почти вся современная периферия 3.3-вольтовая, и мне лень каждый раз заморачиваться с конверсией уровней
Ну вот у меня 2 штуки всего периферии и как раз одна 3.3, а другая 5, так что в любом случае придется заморачиваться.
K>Ну это легко получить с помощью LDO линейника и пары кондёров, ну или — если периферия неразборчива к точности и потребляет немного тока, то вообще делителя из пары резисторов.
Типа такого? А что кстати означают эти конденсаторы с дугой внизу? Никогда раньше не видел такого обозначения.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Поляризованные кондёры (дуга со стороны "минуса"). Это американское обозначение, так же как и зигзаг вместо прямоугольника для резисторов.
А в чём тогда отличие от тех, что на верхней схеме там же, обычных с плюсиком? Простой электролит можно поставить?
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А в чём тогда отличие от тех, что на верхней схеме там же, обычных с плюсиком?
А хрен его знает P>Простой электролит можно поставить?
Думаю да
Здравствуйте, andrey82, Вы писали:
A>В даташите есть рекомендации на этот счет.. там скорее всего рекомендован именно танталовый конденсатор с установкой на минимальном расстоянии от ножек стабилизатора. Связано, вероятно с параметрами конденсатора навроде ESR и их долговременной/температурной стабильностью (впрочем, в части аналоговой схемотехники я не силен, обычно просто максимально выполняю рекомендации из даташита).
Для регуляторов напряжения в большинстве случаев пофигу — можно обойтись и электролитами. По крайней мере в домашних применениях, где сильных ЭМ полей не бывает.
Здравствуйте, andrey82, Вы писали:
A>В даташите есть рекомендации на этот счет.. там скорее всего рекомендован именно танталовый конденсатор с установкой на минимальном расстоянии от ножек стабилизатора. Связано, вероятно с параметрами конденсатора навроде ESR и их долговременной/температурной стабильностью (впрочем, в части аналоговой схемотехники я не силен, обычно просто максимально выполняю рекомендации из даташита).
Здравствуйте, koandrew, Вы писали: K>Вроде как умеет, но я всё равно руками размещаю и развожу (хоть я сейчас DipTrace юзаю). Потому что автомат не знает о том, что у тебя могут быть предпочтения относительно placement'а (например что блокирующие кондёры должны быть близко к чипу, или если есть какие-то ограничения на позиционирование ввиду используемого корпуса). K>Вот тут кстати я постил линк на туториалы по Eagle'у: http://rsdn.ru/forum/diy/6308102.1
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Спасибо! P>Он там есть только если питать от USB. Если питание внешнее, та микросхема (CH340 что ли у китайцев), которая его даёт даже не запитана. Можно было конечно раскрячить USB, но раз уж всё равно коновертер ставить, то уж пусть будет.
Хм. Интересно — не знал. Официальная нано также себя ведёт — а я почему-то думал, что там два регулятора, как на "классической" Уно.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Хм. Интересно — не знал. Официальная нано также себя ведёт — а я почему-то думал, что там два регулятора, как на "классической" Уно.
В официальной просто вместо китайской CH340 стоит FTDI. Я так понял, оно там нужно только для программатора, видимо решили сэкономить батарейку таким образом.
Здравствуйте, pugv, Вы писали: P>Да я вроде тоже уже раскидал, получилось как-то так (кстати, достаточно ли близко кондеры получились к регулятору?) P>
Нормально. Только я бы посоветовал избегать прямых углов у дорожек — лучше делай повороты по 45°. Для твоей текущей схемы это не принципиально, но лучше сразу привыкать делать правильно И ещё я смотрю у тебя контакты в верхнем правом углу близко к монтажному отверстию — а не будет ли шляпка/шайба крепёжного винта мешать?
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>В официальной просто вместо китайской CH340 стоит FTDI. Я так понял, оно там нужно только для программатора, видимо решили сэкономить батарейку таким образом.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Нормально. Только я бы посоветовал избегать прямых углов у дорожек — лучше делай повороты по 45°.
О, спасибо. А почему кстати?
K> И ещё я смотрю у тебя контакты в верхнем правом углу близко к монтажному отверстию — а не будет ли шляпка/шайба крепёжного винта мешать?
Я так понял эта блямба (mounting hole) уже с учетом шляпки, дырка там под М6 всего 3.2мм.
Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:
L> Присоединюсь к уже сказанному: после того, как разводка закончена, нужно картинку распечатать (отзеркалив) и попробовать разместить элементы на ней. Попутно нужно посмотреть, в каком порядке их придется распаивать и удобно ли будет это делать. Ну и распиновку проверть, куда ж без этого.
Да, спасибо, это обязательно. Только почему отзеркалив? Я вот сейчас как раз пытался понять как её печатать, для этого специально смотрел распиновку LM1117 в даташите, получается что на этой картинке медь сверху. Т.е. зеркалить надо будет для ЛУТа, а чтобы разложить — вроде как есть.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> перед изготовлением распечатай дизайн платы в натуральную величину на бумаге, проделай отверстия шилом/иголкой и размести все элементы чтобы убедиться, что всё нормально умещается и ничто ничему не мешает
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Да, и ещё — по следам опять же моего поста с "разбором полётов" — подумай о том, как ты будешь припаивать "нано" с той же стороны, с которой она будет "воткнута".
Об этом уже подумал, она на высоких ножках. Впрочем, я могу её и с другой стороны поставить, там ножки в комплекте, их можно в любую сторону напаять.
K> И ещё один хинт — отверстия начинай сверлить с той же стороны, с которой потом планируешь вставлять ножку/провод и т.п., и по возможности используй высокооборотистые дрель/свёрла — иначе можно не рассчитать свои силы и оторвать дорожку, к которой нужно будет припаивать. Это даёт особенно большой головняк в случае двухсторонних плат, т.к. там всегда есть "обратная сторона".
Да, это знаю, я в детстве платы делал, помню бывало отрывались площадки.
А не подскажешь ещё как лучше ключ какой-нибудь организовать? Хочется снимать питание со светодиодов программно. Токи 3-4А при 5V. Полевик? Для полевика обвязка нужна какая-нибудь или достаточно затвор через 1-10К резистор на землю (для n-канального) положить? Какой полевик взять, чтобы открывался от TTL уровня 5V без драйвера?
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
Ops>Еще ток затвора ограничить неплохо бы. А остальная обвязка зависит от частоты, на низкой больше ничего не нужно, на высокой уже емкость затвора надо учитывать.
Частоты никакой, это не ШИМ, просто включил/выключил.
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
Ops>Затвор полевика — это емкость, и при ее зарядке вначале может быть заметный ток, возможно, опасный для выходов, если те не рассчитаны на низкоомную нагрузку. В общем случае проще воткнуть резистор и не разбираться. Кстати у многих AVR выходное сопротивление всего десятки Ом, а максимальный допустимый ток по пину 20-40мА, вот и считай. Правда на ардуине уже могут стоять резисторы.
Спасибо.
Как-то так? Кстати можешь посоветовать что-то конкретное p-канальное? В терраэлектронике нашел IRLML6401TRPBF, подойдет?
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
Ops>Пойдет, если не больше 4А.
Да, по току и выбирал. Там будет около 60 модулей WS2812 навешано, чуть больше 3А если все белым гореть будут на полную.
Ops>Но почему именно p-канальный?
"+" хочу рвать. Или я опять чего-то не понимаю? Тогда разжевывай если не лень, я нуб.
Ops>Да, PBF в маркировке — это бессвинцовка, они хуже паяются. Если есть варианты, то бери без этого дебильного покрытия выводов, это любых деталей касается.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А не подскажешь ещё как лучше ключ какой-нибудь организовать? Хочется снимать питание со светодиодов программно. Токи 3-4А при 5V. Полевик? Для полевика обвязка нужна какая-нибудь или достаточно затвор через 1-10К резистор на землю (для n-канального) положить? Какой полевик взять, чтобы открывался от TTL уровня 5V без драйвера?
Чтобы напрасно не греть ключ, я бы взял нормально-закрытое dpdt-реле — преимущество в том, что 1) оно снимет сразу оба полюса и 2) не будет напрасно греться. Только обрати внимание на ток активации реле — возможно понадобится усилительный транзистор. Да и стоят эти реле копейки.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Чтобы напрасно не греть ключ, я бы взял нормально-закрытое dpdt-реле — преимущество в том, что 1) оно снимет сразу оба полюса и 2) не будет напрасно греться. Только обрати внимание на ток активации реле — возможно понадобится усилительный транзистор. Да и стоят эти реле копейки.
Че-то здоровые они больно. А почему греть, у него вроде в открытом состоянии сопротивление канала десятые ома?
Здравствуйте, pugv, Вы писали: K>> Но вообще для конвертирования 3.3 В <-> 5 В нужен level converter. К примеру — 74AHCT125 (четырёхканальный), или 74LVC245 (восьмиканальный), ну или любой их аналогов — тысячи их. P>Я правильно понимаю, что их нужно 2 (в обе стороны), и один из них надо запитывать 5v, а другой 3.3v? Т.е. мне нужно ещё где-то взять 3.3v для его питания.
На Arduino Nano на 17 пине есть 3.3. Я так понимаю, это ардуинка генерит из 5В питания
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K>Чтобы напрасно не греть ключ, я бы взял нормально-закрытое dpdt-реле — преимущество в том, что 1) оно снимет сразу оба полюса и 2) не будет напрасно греться. Только обрати внимание на ток активации реле — возможно понадобится усилительный транзистор. Да и стоят эти реле копейки.
Там 50мОм у транзистора, а по графику и того меньше, до полуватта по прикидкам на нем будет. На реле с типичными 60мА немногим меньше, зато нужен транзистор и диод для защиты. Шило на мыло, но с усложнением и щелкает.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Че-то здоровые они больно.
Ну размеры-то разные бывают — вот например 10х6 мм
P>А почему греть, у него вроде в открытом состоянии сопротивление канала десятые ома?
У тебя же постоянный ток? Ну тогда и полевиком можно обойтись.
Или, если мне нужно купить несколько чипов, то всегда заказываю на два-три больше — за тем же.
Ладно, попробую. Я специально парочку купил, на случай чего.
