Здравствуйте, pugv, Вы писали: P>Да я вроде тоже уже раскидал, получилось как-то так (кстати, достаточно ли близко кондеры получились к регулятору?) P>
Нормально. Только я бы посоветовал избегать прямых углов у дорожек — лучше делай повороты по 45°. Для твоей текущей схемы это не принципиально, но лучше сразу привыкать делать правильно И ещё я смотрю у тебя контакты в верхнем правом углу близко к монтажному отверстию — а не будет ли шляпка/шайба крепёжного винта мешать?
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>В официальной просто вместо китайской CH340 стоит FTDI. Я так понял, оно там нужно только для программатора, видимо решили сэкономить батарейку таким образом.
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Нормально. Только я бы посоветовал избегать прямых углов у дорожек — лучше делай повороты по 45°.
О, спасибо. А почему кстати?
K> И ещё я смотрю у тебя контакты в верхнем правом углу близко к монтажному отверстию — а не будет ли шляпка/шайба крепёжного винта мешать?
Я так понял эта блямба (mounting hole) уже с учетом шляпки, дырка там под М6 всего 3.2мм.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да я вроде тоже уже раскидал, получилось как-то так (кстати, достаточно ли близко кондеры получились к регулятору?)
Присоединюсь к уже сказанному: после того, как разводка закончена, нужно картинку распечатать (отзеркалив) и попробовать разместить элементы на ней. Попутно нужно посмотреть, в каком порядке их придется распаивать и удобно ли будет это делать. Ну и распиновку проверть, куда ж без этого.
Здравствуйте, landerhigh, Вы писали:
L> Присоединюсь к уже сказанному: после того, как разводка закончена, нужно картинку распечатать (отзеркалив) и попробовать разместить элементы на ней. Попутно нужно посмотреть, в каком порядке их придется распаивать и удобно ли будет это делать. Ну и распиновку проверть, куда ж без этого.
Да, спасибо, это обязательно. Только почему отзеркалив? Я вот сейчас как раз пытался понять как её печатать, для этого специально смотрел распиновку LM1117 в даташите, получается что на этой картинке медь сверху. Т.е. зеркалить надо будет для ЛУТа, а чтобы разложить — вроде как есть.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>О, спасибо. А почему кстати?
Они вызывают отражение высокочастотных сигналов. Вот тут описано поподробнее. Ну и выглядят они эстетичнее
P>Я так понял эта блямба (mounting hole) уже с учетом шляпки, дырка там под М6 всего 3.2мм.
Не повторяй моих
ошибок — перед изготовлением распечатай дизайн платы в натуральную величину на бумаге, проделай отверстия шилом/иголкой и размести все элементы чтобы убедиться, что всё нормально умещается и ничто ничему не мешает
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> перед изготовлением распечатай дизайн платы в натуральную величину на бумаге, проделай отверстия шилом/иголкой и размести все элементы чтобы убедиться, что всё нормально умещается и ничто ничему не мешает
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, спасибо, это обязательно. Только почему отзеркалив? Я вот сейчас как раз пытался понять как её печатать, для этого специально смотрел распиновку LM1117 в даташите, получается что на этой картинке медь сверху. Т.е. зеркалить надо будет для ЛУТа, а чтобы разложить — вроде как есть.
Зеркалить в твоём случае не нужно, т.к. у тебя "рабочий" слой — верхний. Если бы был нижний — как это обычно бывает для "черездырочных" элементов — то нужно было бы.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, это обязательно.
Да, и ещё — по следам опять же моего поста с "разбором полётов" — подумай о том, как ты будешь припаивать "нано" с той же стороны, с которой она будет "воткнута". И ещё один хинт — отверстия начинай сверлить с той же стороны, с которой потом планируешь вставлять ножку/провод и т.п., и по возможности используй высокооборотистые дрель/свёрла — иначе можно не рассчитать свои силы и оторвать дорожку, к которой нужно будет припаивать. Это даёт особенно большой головняк в случае двухсторонних плат, т.к. там всегда есть "обратная сторона".
Здравствуйте, koandrew, Вы писали:
K> Да, и ещё — по следам опять же моего поста с "разбором полётов" — подумай о том, как ты будешь припаивать "нано" с той же стороны, с которой она будет "воткнута".
Об этом уже подумал, она на высоких ножках. Впрочем, я могу её и с другой стороны поставить, там ножки в комплекте, их можно в любую сторону напаять.
K> И ещё один хинт — отверстия начинай сверлить с той же стороны, с которой потом планируешь вставлять ножку/провод и т.п., и по возможности используй высокооборотистые дрель/свёрла — иначе можно не рассчитать свои силы и оторвать дорожку, к которой нужно будет припаивать. Это даёт особенно большой головняк в случае двухсторонних плат, т.к. там всегда есть "обратная сторона".
Да, это знаю, я в детстве платы делал, помню бывало отрывались площадки.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Да, это знаю, я в детстве платы делал, помню бывало отрывались площадки.
По поводу изготовления платы — если не хочешь по многу раз переделывать, то нужен контроль, контроль и ещё раз контроль. Я делаю так:
1. Переношу рисунок с помощью утюга (в случае двухсторонних плат я печатаю сразу обе стороны на одном листе бумаги, и потом, глядя на просвет, совмещаю их и сгибаю бумагу, потом перевожу сразу обе стороны). После этого рассматриваю под USB-микроскопом все те места, где дорожки находятся близко друг к другу (обычно это посадочные площадки под SMT-чипы). Можно использовать и лупу с увеличением от 5х и выше, но микроскоп намного удобнее (закажи у китайцев что-нить с сенсором от 2МП и выше — чем больше, тем лучше, но тут уж насколько твоей жабы хватит )Если маска сливается, то осторожно отковыряй тонер шилом по линейке (давить надо не вниз, а в сторону дорожки), если где-то перенеслась фигово, то дорисуй водостойким маркером.
2. После травления прозвони все дорожки до единой на предмет наличия проводимости там, где она должна быть, и её отсутствия там, где её быть не должно. А случае необходимости перерезай "мосты" ножом, в случае же "перетравления" дорожек подумай, как лучше напаять перемычки (можно напаять прямо на дорожки, но лучше просверлить отверстия в дорожках вблизи обрыва и вставить кусок провода с обратной стороны — так уменьшишь шанс дальнейшего отрыва дорожки в процессе сборки). Не ленись прозванивать все контакты до единого — я так выловил очень неочевидный "мост", который закончился бы "дымком".
3. Начинай пайку компонентом с SMT-чипов, и после пайки каждого проверь, что все ножки имеют надёжный контакт с дорожками, и что нету "мостов" между контактами/дорожками. Для уменьшения вероятности образования "мостов" перед пайкой нанеси побольше флюса на площадки — это особенно актуально для чипов с мелкими выводами.
4. После завершения сборки ещё раз прозвони все трейсы на отсутствие КЗ.
5. В первый раз подключай питание через амперметр, и в случае, если потребляемый ток сильно отличается от того, который ты ожидаешь, немедленно отключай питание и проверяй схему.
А не подскажешь ещё как лучше ключ какой-нибудь организовать? Хочется снимать питание со светодиодов программно. Токи 3-4А при 5V. Полевик? Для полевика обвязка нужна какая-нибудь или достаточно затвор через 1-10К резистор на землю (для n-канального) положить? Какой полевик взять, чтобы открывался от TTL уровня 5V без драйвера?
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А не подскажешь ещё как лучше ключ какой-нибудь организовать? Хочется снимать питание со светодиодов программно. Токи 3-4А при 5V. Полевик? Для полевика обвязка нужна какая-нибудь или достаточно затвор через 1-10К резистор на землю (для n-канального) положить?
Еще ток затвора ограничить неплохо бы. А остальная обвязка зависит от частоты, на низкой больше ничего не нужно, на высокой уже емкость затвора надо учитывать. P>Какой полевик взять, чтобы открывался от TTL уровня 5V без драйвера?
IRLML вроде нормально на 5В открываются, и большинство IRL, но все равно надо даташит смотреть, причем именно графики. А вообще драйверы ставят, чтобы затвор быстро заряжать, к его напряжению они очень опосредованное отношение имеют.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
Ops>Еще ток затвора ограничить неплохо бы. А остальная обвязка зависит от частоты, на низкой больше ничего не нужно, на высокой уже емкость затвора надо учитывать.
Частоты никакой, это не ШИМ, просто включил/выключил.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Частоты никакой, это не ШИМ, просто включил/выключил.
Тогда 2 резистора — ограничить ток затвора и разряжать его. Впрочем, надо ли ограничивать ток, зависит от управляющей схемы, но проще поставить и не морочиться. Да, для разрядки побольше возьми, 50-100К нормально в твоем случае.
Только учти, это все пока ты диодами управляешь, если будешь индуктивной нагрузкой рулить (реле, например), то еще обвязка нужна будет.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>А чего там ограничивать? Откуда там ток возьмется? Оно ж с цифрового выхода ардуины управляться будет. Или я чего не понимаю?
Затвор полевика — это емкость, и при ее зарядке вначале может быть заметный ток, возможно, опасный для выходов, если те не рассчитаны на низкоомную нагрузку. В общем случае проще воткнуть резистор и не разбираться. Кстати у многих AVR выходное сопротивление всего десятки Ом, а максимальный допустимый ток по пину 20-40мА, вот и считай. Правда на ардуине уже могут стоять резисторы.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
Ops>Затвор полевика — это емкость, и при ее зарядке вначале может быть заметный ток, возможно, опасный для выходов, если те не рассчитаны на низкоомную нагрузку. В общем случае проще воткнуть резистор и не разбираться. Кстати у многих AVR выходное сопротивление всего десятки Ом, а максимальный допустимый ток по пину 20-40мА, вот и считай. Правда на ардуине уже могут стоять резисторы.
Спасибо.
Как-то так? Кстати можешь посоветовать что-то конкретное p-канальное? В терраэлектронике нашел IRLML6401TRPBF, подойдет?
Здравствуйте, pugv, Вы писали:
P>Спасибо. P>Как-то так? Кстати можешь посоветовать что-то конкретное p-канальное? В терраэлектронике нашел IRLML6401TRPBF, подойдет?
Пойдет, если не больше 4А. Но почему именно p-канальный? У аналогичных n обычно характеристики лучше при прочих равных, и без p стараются обойтись.
Да, PBF в маркировке — это бессвинцовка, они хуже паяются. Если есть варианты, то бери без этого дебильного покрытия выводов, это любых деталей касается. P>Image: pmosfet.png
Ну примерно так, только ограничительный побольше поставь, 300 где-нибудь.
Переубедить Вас, к сожалению, мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Здравствуйте, Ops, Вы писали:
Ops>Пойдет, если не больше 4А.
Да, по току и выбирал. Там будет около 60 модулей WS2812 навешано, чуть больше 3А если все белым гореть будут на полную.
Ops>Но почему именно p-канальный?
"+" хочу рвать. Или я опять чего-то не понимаю? Тогда разжевывай если не лень, я нуб.
Ops>Да, PBF в маркировке — это бессвинцовка, они хуже паяются. Если есть варианты, то бери без этого дебильного покрытия выводов, это любых деталей касается.
И ещё я смотрю у тебя контакты в верхнем правом углу близко к монтажному отверстию — а не будет ли шляпка/шайба крепёжного винта мешать?
