Здравствуйте, denisko, Вы писали:
D>Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>>Здравствуйте! С>>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш? D>Купи Ниву. Если доложишь еще 50 будет нива в хорошем состоянии, если не доложишь то по мелочи может и сыпаться но она простая как 3к -- сам починишь. А так для ученика самое то -- маленькая, клиренсистая, дорогу неплохо держит. Единственный минус -- жужжит.
Мой преподаватель по конструкции летательных аппаратов С.Г. Казанцев говорил: "Автожир — это удачное сочитание конструктивных недостатков самолета и вертолета". Так вот, как владелец Нивы со стажем могу сказать, что Нива — это удачное сочетание конструктивных недостатков легковушки и джипа.
Короткая и уширенная база позволит вам выписывать по зиме таких кренделей, что штаны ваши всегда будут попахивать страхом. Особенно в колие она любит неожиданно повернуться на 90 — 180 градусов. Радиус разворота составляет 5 метров, что делает короткую Ниву менее (!) маневренной, чем длинная Газель. Если Вам не повезет с гидроусилителем руля, то Вашем бицепсам позовидует даже Шварцнеггер. Короче, о развороте "из положения стоя" в один прием можете забыть.
Крышка слива масла находится аккурат над передней балкой, так что поменять масло не уделавшись им в полный рост, представляется маловероятным. Разговаривать с пассажиром без крика не возможно, начиная от 80 км/ч серьезно устает глотка, а в башке жужжит. Расположение запаски под капотом непостредственно над мотором делает процесс чистки свечей (который становится чуть ли не обязаьтельным в зимнее время года) весьма забавным. Сорокалитровый бак при расходе в 12-14(!) литров, прямо скажем, раздражает необходимостью часто заправляться (не говоря о тратах на топливо). И еще я могу поведать массу историй.
Однако, Нива — прекрассный внедорожник. Особенно радует пониженная передача и блокировка дифференциала. По полям ездит Нива по-хлеще всяких Патролов — базару нет. Прекрасная жесткость кузова позволяет снести Тойоте Спринтер весь борт, при этом на Ниве страдает только пластиковая приблуда на торце бампера. Если сложить задние сидения, то в Ниву можно запихать 19 ящиков пива или 9 мешков картошки, при этом останеся место для одного пассажира (впереди).
Впрочем, если Вы не собираетесь качать бицепсы, бороздить поля и таранить иномарки, то я бы посоветовал воздержаться от покупки Нивы...
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
В прошлом году был в такой же ситуации. После получения прав купил себе Опель Кадетт 88-го года за 55 т.р., при этом абсолютно не соображая в автомобилях. Так вот, в нем было поломано все! Долго чинил, практически не ездил, в итоге продал за 30.
С другой стороны, брат недавно купил Опель Вектра 89-го года, за 95 т.р., с двухлитровым движком и коробкой-автоматом. И в нем все работает! Автомобиль чудесный, ездит прекрасно, наших таких нет ни за какие деньги.
Итого, установку на старую иномарку в целом считаю правильной, но выбирать машину нужно очень тщательно. Рекомендую обратить внимание на следующие моменты:
1. В каком году машина ввезена в РФ. Помните, что запчасти из-за границы у нас начали массово появляться только в 2000-х годах, до этого на иномарки ремонтировали чем попало (мне мастер однажды рассказывал, как они прилаживали вакуум от Жигуля к Мерседесу).
2. Сколько было хозяев и сколько времени они владели автомобилем. Если за 2 года у машины было 3 хозяина, не стоит ее брать. Это все можно посмотреть в ПТС автомобиля.
3. И конечно, как можно тщательнее проведите осмотр технического состояния авто. Если собственных знаний не хватает, пригласите знакомого специалиста на осмотр. Желательно загнать машину в нормальную мастерскую, способную дать акт с рекомендациями по ремонту. При этом знакомый специалист и мастерская не исключают, а дополняют друг друга. Помните, что запчасти на иномарки, как правило, минимум в 2 раза дороже чем на отечественные машины. Купить машину и сразу начать ее ремонтировать — это большой стесс, лучше избегать этого, к тому же старую машину можно и вовсе не починить, если там все изношено.
Вот несколько ссылок с советами: http://sharmik.narod.ru/choose.htm, http://my.mail.ru/community/avto-haos/6D5665254E928933.html, http://efamily.ru/articles/106/942, http://autorambler.ru/journal/events/02.02.2009/560946391/, http://x-motors.ru/content/view/324/37/, http://in-drive.ru/print:page,1,5455-serija-statejj-o-vybore-poderzhannogo-avto.html
В дополнение от себя рекомендую осмотреть электропроводку под капотом. Если провода связаны в пучки изолентой, есть одинокие свисающие провода, или провода из кусков, то скорее всего электрика доставит вам неприятностей после покупки.
Также не стоит брать машины с газом. Газ позволяет сэкономить на топливе — но это его единственное достоинство. Побочными эффектами могут быть неисправные топливные форсунки, прогоревшая прокладка ГБЦ, или даже прогоревшие клапана. Ремонтировать двигатель — не самое приятное удовольствие.
4. Проедьте на машине, если есть такая возможность. Если что-то вас будет сильно бесить при езде, то не стоит брать эту машину.
В целом, рекомендую брать машину с небольшим числом хозяев, причем последний должен владеть ей достаточно долго и заботиться о ней. Не должно быть раздражающих деталей, например, отваливающихся ручек, сильных посторонних стуков при езде, неработающих печке, кондиционере и т.п. Если всего этого нет, то машину можно брать, наверное
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Ну, других нет, только такие. А если сейчас не начну ездить, всё забуду и потом заново учиться надо будет.
Бери копейку на ходу тыщ за 20. Отъездишь ее пока колеса не отвалятся: 1. опыта наберешься 2. денег подкопишь на приличное что-нибудь. 3. царапать не жалко
Есть минус — пафосные девки будут нос воротить, но ты их можешь просто из грязной лужи обливать проезжая.
Есть плюс — можно таксовать.
PS: Если поставить хорошие колонки в багажник и направить назад — можно получать неплохое ускорение на старте от светофора включением раммштайна
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Купи Ниву. Если доложишь еще 50 будет нива в хорошем состоянии, если не доложишь то по мелочи может и сыпаться но она простая как 3к -- сам починишь. А так для ученика самое то -- маленькая, клиренсистая, дорогу неплохо держит. Единственный минус -- жужжит.
Здравствуйте, Kernan, Вы писали:
С>>Давай я буду лучше знать, что мне нужно? K>Запостив на общественный форум совю проблему, ты показываешь, что решить её не совсем можешь.
Ты ответил на другой вопрос. Проблему тоже решить не можешь и даже не вник в суть вопроса.
Почему, если спрашиваешь что-то по настройкам windows, то обязательно найдётся кто-то, кто скажет, что надо выкинуть форточки на фиг и поставить пингвина?
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Авты конца 80х-начала 90х — это трупы. Вариантов купить что-то в хороше состоянии практически нет — сам посуди: машинам уже под 20 лет, при среднем пробеге в год 15К км (это еще немного — 30К вполне реально проежать) они отходили минимум 300К км, а это уже точно капиталка двигла. Плюс все остальные узлы будут изношены по максимум. То есть такая старая машина — это просто гемор. В твоей ситуации я бы проголосовал за зубило — возраст более-менее, детали дешевые, даже если где прохлопал — попандос на деньги небольшо, машина само по себе довольно практичная, салон конечно мрачный как моя жизнь, но за символические деньги можно сделать "типа тюнинх" — благо базары завалены всякими там торпедами, приборами и рулями для зубил по разумным ценам. На первое время и за такие деньги вполне сойдет. Заодно поездишь, подумаешь — а нужна ли тебе вообще машина
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Давай я буду лучше знать, что мне нужно?
Запостив на общественный форум совю проблему, ты показываешь, что решить её не совсем можешь.
С>Отечественный хлам лучше и ремонтопригоднее импортного за одну и ту же цену.
Зато иномарки почти не ломаются (при праивльной эксплуатации)
С>Цель — приобрести опыт вождения (а не получать удовольствие от вождения), для этого нужно начать водить сейчас, а не через год.
Хорошая цель, но на б/у русской машине будешь получать опыт возни с механикой.
С>Купил девятку 2002-года с небольшим пробегом в хорошем состоянии, ездит хорошо.
Ну, это пока
С>Согласен, лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным.
А то.
С>Тема закрыта.
Аминь!
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Отпишусь-ка и я.
За 100 т.р. непросто найти немца, но можно! Стоит обратить внимание на Audi 80, 100, Mercedes-Benz, BMW.
Расскажу про Мерседесы тех годов, кое-что знаю про них. А брать или не брать — решать вам!
И так, кузова:
W124 — (вып 85-92 гг) классический мерс 90-х в хорошем состоянии не найдешь за такую сумму.001
W201 — (первый кузов С-класса, он же 190, выпускался с 82-92 гг) можно найти, но состояние вряд ли будет идеал с таким бюджетом. Обычно приходится выбирать между нормальной ходовой и нормальной кузовом. Но встречаются приемлемые и до 100 тыров.
W123 — (вып 76-85 гг, классический мерс, Е-класс, красив, гад) можно вполне найти прилично ездящий, и вполне пристойным кузовом. Выпускался в огромном количестве.
w126 — S-класс — не для бюджета 100тыр.
На что смотреть: кузов. Они как правило гниловатые. Ремонт кузова дорогой, не факт что этого ремонта на долго хватит. Так что совсем ржавый брать не стоит, ржавый мерседес смотрится не очень. Нужно смотреть днище, пороги, заглянуть под коврики, колесные арки. А также зазоры, постучать по кузову и т.п. Это относится не только к Мерседес но и к любому подержанному Авто.
Но найти нормальный экземпляр вполне можно.
Особенности у всех бензиновых — повышенный расход топлива. литров 15 в городе — это нормально, + еще может запросто может оказаться сбитые настройки карбюратора или инжектора тогда еще больше. Некоторые умельцы сумели приспособить инжектор от наших автомобилей. У дизельных — расход нормальный (не высокий, но не низкий) литров 10 в городе на сотню можно уложится.
Дизельные обладают фантастической надежностью (особенно на 123-ем), но он тоже может оказаться убитым.
Недостаток дизелей — небольшая мощность (88 лошадей на 3 литра) и относит дорогой ремонт (тыр 30-50 за капиталку), и смена масла через 5-6 т. км
Чем чреват большой возраст? Нужно внимание к ходовой. Проверить нужно все: двигатель, подвеску, трансмиссию, тормоза, НО один раз сделал и забыл надолго! Ремонт не слишком дорог, например диск тормозной для 123 на exist.ru можно заказать 1200 руб. Кузовные детали без проблем достать на разборках. Во-вторых нужно внимание к кузову. Уплотнители дверей и стекол, забитые водостоки. Проверять, менять, прочищать.
Теперь о плюсах. Я являюсь счастливым обладателем 123-го дизеля 3л, потому знаю о чем говорю.
Комфортная подвеска, многие неровности просто не замечаешь. На трассе устойчив до безобразия, отдыхаешь за рулем.
Абсолютное безразличие к скорости, 120-130 идет легко, быстрее я не езжу. После 100 как будто открывается второе дыхание и это у дизеля!
Большой салон, а самое главное неповторимый СТИЛЬ.
Итого, решать вам. Считаю, что ВАЗ 2109 — тоже вполне неплохой автомобиль за эти деньги.
Прошлое забыто. Будущее закрыто. Настоящее даровано. (с) одна мудрая черепаха
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Ну хоть я наш автопром и категорически неприемлю, но в этой ситуации посоветовал бы зубилу. Характер возможных поломок более предсказуемый. Только все равно боязно как-то авто за такие деньги искать.
Здравствуйте, Sashaka, Вы писали:
S>За такие деньги это будет ведро. Ведро лучше брать наше — ремонтировать дешевле
не правда! У меня был Civic 99го года. Менял в нем диски тормозные и кое что в ходовке. Специально смотрел сколько стоят эти же детали на девятку и цены были примерно одинаковые. Просто покупать надо неоригинальные детали, которые отличаются от оригинальных только отсутствием фирменого лэйбла.
G>>Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
G>>Авты конца 80х-начала 90х — это трупы. Вариантов купить что-то в хороше состоянии практически нет — сам посуди: машинам уже под 20 лет, при среднем пробеге в год 15К км (это еще немного — 30К вполне реально проежать) они отходили минимум 300К км, а это уже точно капиталка двигла.
D>Да ну.. если над мотором не издеватся то на нормальной машине (нормальной считаем японскую иль немецкую) он и 500 протянет,
Вот как раз за эти 20 лет он эти 500 тыщ все и проехал, мотор этот. И как там над ним издевались — никому не известно, даже продавцу, потому как он уж точно у авты этой не первый хозяин был.
D>ну а вот ВАЗику уже после сотни замена светит. Да и частота ремонтов на 20 летней иномарке (если конечно не брать заведомо угробленную) пореже будет чем на 5-летних жигулях..
Несеръезный разговор. 5-летние жигули — да, ломаются, но авто — какое бы оно не были хорошее немецкое или японское — через 20(!) лет реально будет просто ведром, при чем гнилым ведром. 20 лет — очень большой срок, даже слишком большой. У меня вот был фордик 10-летний — ничего так, нормальная машинка, но то там, то сям, то одно, то другое. И это при том что я перед покупкой его с двумя чуваками облази весь, обсмотрел, сразу после покупки загнал на ервис и все че там нашли поремонтировал. Но все равно косяки нет-нет да и найдутся, при чем часто слабоприятные. Ну не увидишь ты всего, даже за первый месяц не найдешь. А уж если авте 20 лет — сливайте воду.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Вот недавнее объявление: С>Mitsubishi Galant С>Год выпуска 1990 г. С>По форумам смотрел — отзывы об этой модели неплохие. Стоит ли смотреть такие предложения? Есть ли шансы, что такая машина будет лучше, чем девятка 2000-2002 года?
блин, предыдущее зачем то в мусорку отправили.. а я там стока настрочил.
вобщем хорошо она бегать будет, если проблем нету с ней (для выявления оных и нужен человек толковый или собственные навыки в нахождении "косяков"). последняя моя машина (еще будут канеш, но пока что у меня мотоцикл ) мне тока один раз проблемы доставила — полетел датчик давления масла. машина — Тойота Спринтер Марино, 92 года. датчик стоил какие то копейки..
"зубилы" 2000 годов и свежее — это дрова. у меня одноклассник както продавал "зубилу" 2002 года.. так вот я сравнил со своей (когда то была у меня "восьмерка"), которая была выпущена в 90м году, и какбы разницы не нашел всякие бряки и сверчки — все тоже самое какбудто и не было между ними разницы в 12 лет
другой пример — купили знакомые Каллину. они стока с ней натерпелись.. уу.. сначала детские болезни — плохая сборка и прочее. потом уже чтото с подвеской началось.. я им посоветовал продать каллину и взять лучше в эти же деньги чуть чуть подержаный Гетц.. не послушались. принцип ёжиков и поедания кактуса.
С>Привлеку обязательно.
сначала пусть он посмотрит, а потом еще и на диагностику сгонять. она не дорогая. дадут списочек деталек, которые надо б заменить (в основном по подвеске), этот списочек лучше снова показать знающему человеку ибо там может быть много всего расписано, а реально все это может еще года два подождать. ну и заодно посмотреть ценники в магазинах запчастей на каждую позицию списка.
да, кстати можно заранее подготовится к расценкам. зайти на http://exist.ru и поглядеть цены на всякие ремкомплекты ГБЦ ну или еще чего. просто прицениться. это не факт что понадобится, просто это показатель — дорогая машина в обслуге или нет.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
За такие деньги это будет ведро. Ведро лучше брать наше — ремонтировать дешевле
G>Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
G>Авты конца 80х-начала 90х — это трупы. Вариантов купить что-то в хороше состоянии практически нет — сам посуди: машинам уже под 20 лет, при среднем пробеге в год 15К км (это еще немного — 30К вполне реально проежать) они отходили минимум 300К км, а это уже точно капиталка двигла.
Да ну.. если над мотором не издеватся то на нормальной машине (нормальной считаем японскую иль немецкую) он и 500 протянет, ну а вот ВАЗику уже после сотни замена светит. Да и частота ремонтов на 20 летней иномарке (если конечно не брать заведомо угробленную) пореже будет чем на 5-летних жигулях..
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
1) сколько денег есть возможность и желание тратить на содержание?
2) есть ли желание разбираться-чинить что-то самому?
3) есть ли опыт по выбору б\у машины?
Думаю с такой скромной суммой лучше взять зубилу за 70-80, остальное на ремонт и ТО после покупки.
Да, есть конечно призрачная вероятность взять старую но очень ухоженую машину из заботливых рук. Но скорее всего это будет убитое ведро с кучей головной боли впридачу. Зубила как бы не самый хороший вариант, но он более предсказуемый и результат с большей вероятностью будет удовлетворительным.
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>Впрочем, если Вы не собираетесь качать бицепсы, бороздить поля и таранить иномарки, то я бы посоветовал воздержаться от покупки Нивы...
Еще про прелести переборки ее подвески можно упомянуть. А по "говнам" нива не так уж и супер. Правильно подготовленный УАЗ или Suzuki Samurai\Jimny покруче будут.
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
MP>>Только все-равно А6 лучше AVK>А Астон Мартин еще лучше.
Да ну. Во-первых места мало (все девки не влезут и места под пиво вообще не предусмотренно), во-вторых подвеска жесткая, а погонять легально на нем можно только на трэке или на автобане. Audi-A6, Mercedes-E, BMW-7. Но мне все-равно больше нравится вот эта птичка:
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Вот недавнее объявление:
С>По форумам смотрел — отзывы об этой модели неплохие. Стоит ли смотреть такие предложения? Есть ли шансы, что такая машина будет лучше, чем девятка 2000-2002 года?
Если двигатель, коробка, подвеска, ГУР работают нормально — ты плеваться потом с девяток будешь, за их руль садиться не захочешь. Цена запчастей, естественно, на Mitsubishi дороже.
Конкретно у этой пробег великоват, нужно ее смотреть хорошо.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Я бы посоветовал что-то вроде этого http://bazar-auto.ru/sales-100440
Себе такую же недавно купил, как для 20 летнего возраста выглядит неплохо, высокая корозионная стойкость кузова + большой ресурс двигатель (у меня уже 250 000 намотал и пока вроде ничего). Запчастей на него полно и цены на них сравнимы с теми же жигулями (ну разве что немного дороже), также запчасти на него можно найти почти на любой разборке. Да и салон там побольше и покомфортней чем на тазике будет.
Как по мне отличный вариант если денег не сильно много, а машина позарез нужна.
Здравствуйте, Glоbus, Вы писали:
G>Авты конца 80х-начала 90х — это трупы. Вариантов купить что-то в хороше состоянии практически нет — сам посуди: машинам уже под 20 лет, при среднем пробеге в год 15К км (это еще немного — 30К вполне реально проежать) они отходили минимум 300К км, а это уже точно капиталка двигла. Плюс все остальные узлы будут изношены по максимум. То есть такая старая машина — это просто гемор. В твоей ситуации я бы проголосовал за зубило — возраст более-менее, детали дешевые, даже если где прохлопал — попандос на деньги небольшо, машина само по себе довольно практичная, салон конечно мрачный как моя жизнь, но за символические деньги можно сделать "типа тюнинх" — благо базары завалены всякими там торпедами, приборами и рулями для зубил по разумным ценам. На первое время и за такие деньги вполне сойдет. Заодно поездишь, подумаешь — а нужна ли тебе вообще машина
Как-то слишком категорично. Знакомый мой взял три года назад Golf II 93 года выпуска, с откапиталенным движком, отремонтированной подвеской, пробег больше 200К, за 50 рублей. С тех пор прокатил на нем больше 60 — проблем не знает, максимум — в сервисе поставят какое-нибудь говно, типа паленых тормозных колодок, которые разваливаются пополам при выезде...но это уже другой вопрос.
Другой знакомый имеет 626 92 года, таксует на ней в провинции, по убитым в хлам дорогам(!). И ничего, подвеску только ремонтирует периодически.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>... А если сейчас не начну ездить, всё забуду и потом заново учиться надо будет.
Фигня это всё. Забей. Я права в 2002 получил, а машину купил в 2008. Новую иномарку. Причём не в своей деревне, а в Питере. Адреналину было — писец. На следующий день после покупки — ДТП, но не по моей вине. Поэтому, кстати, КАСКО — обязательно. Месяц аккуратненько поездил, почуствовал габариты машины. Всё.
Но, конечно, если у тебя ЛИШНИЕ 100 тыр и ДОФИГА свободного времени, то конечно покупай то, что запланировал.
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
T>Согласен, но тем и хороши хонды (да и другие иномарки), что двигатели очень "крепкие".
Не всегда, все зависит от конкретной модели. Рассказы про "миллионники" все же по большей части мифы. К примеру, из тойотовских самые надежные 1G-FE, 3S-FE. Есть и неудачные, типа 3S-FSE. Так что нужно смотреть в каждом случае отдельно.
И вообще, топикстартеру надо бы еще походить по автофорумам, у всех распространенных марок есть свои ресурсы, там почитать, поспрашивать.
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>Впрочем, если Вы не собираетесь качать бицепсы, бороздить поля и таранить иномарки, то я бы посоветовал воздержаться от покупки Нивы...
Хм, видимо меня эти "страдания молодого вертера" не коснулись. У меня сейчас вторая мащинка Нива. В общем я на ней в основном и передвигаюсь. Управлять ничуть не тяжелее чем классикой, парковаться легче. Зимой никогда не разворачивало, емнип даже поп не скользил. К резине отношусь достаточно пофигистично.
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>ага, только это если держать базу константой. А укорачивание базы, напротив, уменьщает устойчивость поперечную
Ну, как мы уже поняли, база там и узкая тоже. И короткая. И подвеска весьма примитивна. И резину не все зимнюю ставят. В совокупности эффект наверное неплохой.
... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1227 on Windows Vista 6.1.7100.0>>
Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:
ВВ>Здравствуйте, vladimir.vladimirovich, Вы писали:
VV>>Да ну. Во-первых места мало (все девки не влезут и места под пиво вообще не предусмотренно),
ВВ>Я думаю, что девки, которые влезут в Астон Мартин, будут несколько отличаться от девок, которые влезут в А6
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
ВВ>>Я думаю, что девки, которые влезут в Астон Мартин, будут несколько отличаться от девок, которые влезут в А6 MP>вот, сразу видно, кто не разбирается в девках
Здравствуйте, tyger, Вы писали:
F>>стоит ли сравнивать с совкопромом? T>Конечно стоит! Человек же должен сделать осознаный обоснованный выбор T>Почему вы решили, что для девятки стоимость работ будет отличаться? Я думаю она должна быть даже дешевле.
на восьмерке была капиталка мотора — я когда ее купил у нее мотор уже дышал на ладан капиталка с запчастями стоила 6тыр.
T>Кстати, кто вам это все далал?
не контора — частник.
T>Интересно, но факт, шестерки советского выпуска тоже были на удивление надежными машинами и при минимальных вмешательствах ходят до сих пор.
а раньше просто госты были. реально совецкие жигули до середины 80х были не дурны. но сейчас они уже зачастую от времени сгнили..
T>только вот при покупке японского авто с автоматом можно нехило попасть на ремонт этого же автома причем по цене привышающей стоимость авто, и это объективная реальность и при покупке машины новичком это нужно учитывать.
контрактный 1G на седаны типа крауна, марк2, чайзер — стоит в районе 15-20. это двухлитровый мотор.
рб20е на скай стоит 12-15. это двухлитровый одновальный.
контрактная коробка на 1G стоит гдето 10. на 4A-FE (это спринтеры, короллы) — в районе 5.
у меня мотор был немного мощнее чем просто 1G — у меня был наддувный 1G-GZE. на такой коробки подороже стоят — в районе 15. т.к. такие же коробки идут на всякие супры и джипы.
T>Кстати, что вы там писали про nissan skyline???
да купил неудачно (это к вопросу тщательного выбора машины).. я тогда еще не силен был самостоятельно выбирать машины движок клинануло.. но там бы тока тщательная диагностика выявила подобную проблему — был чуть чуть задет картер и так удачно задет что внутри масленая магистраль "беднить" начала — в итоге клин.
Здравствуйте, Glоbus, Вы писали:
G>Комфортно — да. Беспроблемно — вот это вряд ли. Разве что перед этим ты потратишь пол его стоимости на то, что загнать на сто, все по кругу облазить, найти и перечинить. Та же процедура на вазе выйдет дешевле.
Не учи дедушку кашлять Если хоть немного ответственно подойти к выбору, то после покупки не так уж много придется вложить.
G>>Ну да будет раз в год ломаться как-нибудь не особо серьезно. Ну есть риски некоторые. Ну так все ценой/комфортом вполне компенсируется G>На 20-летнем авто риски весьма серъезные. Можно легко остаться последним владельцем
По сравнению с 10 летним вазом? Сравнимые. Насмотрелся и на тех и на других. Зубила например в среднем сгнивает за 5-7 лет до состояния полной переварки днища, относительно спасает только постоянный гемор по нанесению антикора. итд
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
AVK>>Ну, как мы уже поняли, база там и узкая тоже. И короткая. И подвеска весьма примитивна. И резину не все зимнюю ставят. В совокупности эффект наверное неплохой.
MP>Молчу, молчу! MP>Нива — неплохая машина!... MP>Только все-равно А6 лучше
Ну, для Германии твоей может и да, а вот у нас за грибами съездить, да и просто по многим убитым городам поездить — нет.
Здравствуйте, Kernan, Вы писали:
K>Не нужна тебе машина за 100 тыр.
Давай я буду лучше знать, что мне нужно?
K>Б/у отечественные не бери, ибо хлам. Иномарок (нормальных) за такие деньги ты не купишь.
Отечественный хлам лучше и ремонтопригоднее импортного за одну и ту же цену.
K> Если есть желание получать удовольствие от вождения, то подкопи денег и возьми что-то новое из иномарок.
Цель — приобрести опыт вождения (а не получать удовольствие от вождения), для этого нужно начать водить сейчас, а не через год.
K>Можно просто ездить и не получать удовольствие от вождения на нашей НОВОЙ машине, например на 7-ке.
Купил девятку 2002-года с небольшим пробегом в хорошем состоянии, ездит хорошо.
K>p.s. А тёлок лучше возить на хорошей иномарке, чем на раздолбанной 12-ой.
Согласен, лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным.
Здравствуйте!
Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В).
Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р.
Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года.
Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Здравствуйте, Abalak, Вы писали:
A>Ну хоть я наш автопром и категорически неприемлю, но в этой ситуации посоветовал бы зубилу. Характер возможных поломок более предсказуемый.
Ок, спасибо за мнение.
A>Только все равно боязно как-то авто за такие деньги искать.
Ну, других нет, только такие. А если сейчас не начну ездить, всё забуду и потом заново учиться надо будет.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
A>>Только все равно боязно как-то авто за такие деньги искать.
С>Ну, других нет, только такие. А если сейчас не начну ездить, всё забуду и потом заново учиться надо будет.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте, e_k, Вы писали:
e_k>>Могу продать старый немецкий
С>Не, мне в Москву за машиной ехать не хочется. С>Лучше расскажи, что за автомобиль, как ездит и дорог ли в обслуживании.
Mercedes Benz 190, 2 литра на ручке, 1988г, ездит хорошо, в обслуживании недорог. Внутри тише, чем во многих авто среднего класса.
Из удобств — правое электрозеркало и электролюк Остальное все требует приложения физических усилий, хотя и небольших.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Ну, других нет, только такие. А если сейчас не начну ездить, всё забуду и потом заново учиться надо будет.
не забудешь. Я купил машину только через год после того как получил права, когда денег поднакопил. Правда машина на автомате, поэтому легче к ней притыркаться. И ездил сначала там, где не так много движения. Два раза поездишь так и притыркаешся потом. Так что считаю, лучше чуток еще поднакопить денег и более нормальную тачку взять.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Ну выбор у вас не велик, особенно, если вы хотите хотя бы иногда на автомобиле ездить, а не только заниматься его ремонтом. Фактически, выбирать придётся из относительно свежих (2-3 года) Жигулей (модели 2105, 2107) и более старых (5-7 лет) Самар (модели 2108, 2109, 21099).
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Я бы рекомендовал половину этих денег отложить на ремонт авто сразу после покупки и искать ВАЗ за 50 тысяч. Лучше по знакомым. После этого тащить его в сервис и менять все расходники, выявлять и устранять несовместимые с жизнью дефекты. Скорее всего что-то останется, но в первый месяц эксплуатации еще что-нибудь выявится, что тоже надо будет отремонтировать.
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
T>Здравствуйте, Sashaka, Вы писали:
S>>За такие деньги это будет ведро. Ведро лучше брать наше — ремонтировать дешевле
T>не правда! У меня был Civic 99го года. Менял в нем диски тормозные и кое что в ходовке. Специально смотрел сколько стоят эти же детали на девятку и цены были примерно одинаковые. Просто покупать надо неоригинальные детали, которые отличаются от оригинальных только отсутствием фирменого лэйбла.
Взять зубило за 70 тыс., оставить 30 тыс на ремонт и страховку. За год подкопить денег, продать это зубило за те же 70 тыс. и купить себе что-нибудь получше.
Я вообще сначала жигули купил. Их даже можно не ремонтировать — езди, пока не сломается, потом за 300 рэ чинится и ездишь дальше. Нет проблем с кузовщиной (ох сколько я чужих пластиковых бамперов поцарапал, пока научился парковаться... ) Да и бросать ее можно где попало — никому нафиг не нужны...
Здравствуйте, spbnt, Вы писали:
S>Взять зубило за 70 тыс., оставить 30 тыс на ремонт и страховку. За год подкопить денег, продать это зубило за те же 70 тыс. и купить себе что-нибудь получше.
Если брать одноразовую машину, то уж лучше 2141.Безопаснее будет.
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Если "не очень старый наш"...ну, разве что как машину, которую не жалко разбить или убить по проселкам.
И лучше уж тогда не зубилу, а какой-нибудь космич или ниву(хотя потрахаться с ними придется в полный рост, особенно с нивой)
Если немецкий, то этот.
Японский — 323 или 626-ю мазду, до конца 90-х их делали очень хорошо. Но бюджет, скорее всего, придется слегка увеличить.
Разумеется, перед покупкой любой машины б\у обязательно отогнать на диагностику.
SA>Если брать одноразовую машину, то уж лучше 2141.Безопаснее будет.
Вы цены на запчасти видели на эту радость? Ну и вопрос ещё, удастся ли его потом продать...
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
T>Просто покупать надо неоригинальные детали, которые отличаются от оригинальных только отсутствием фирменого лэйбла.
Ага, и менять их раза в три-четыре чаще, т.к. опыт показывает, что неоригинал — полное УГ. После нескольких таких попыток сэкономить я зарекся брать неоригинал, и теперь только фирменные беру. Да, чуть дороже (кстати, не в 2 раза), но качество отличается — просто небо и земля. Скажем, косточки (стабилизаторы поперечной устойчивости) неоригинальные отходили ровно месяц, после чего начали стучать (потому как резина гамно полное). Оригинальные же ходят пару сезонов без проблем. Скупой платит чаще, как известно
Я тоже стоял перед похожим вопросом и похожей суммой.
Сначала увидел такую красивую audi 80 93 года, ох как новая, за 120.
Причем машину я решил купить после того как увидел ее, думаю — вот здорово,
а я то могу купить машину за деньги которые у меня под принтером .
Рассказал другу, подруге, маме все говорят здорово ( кроме друга ).
Он говорит ну вроде зачем такую старую она уже вроде морально и т.д и т.п
и ремон и ресурс. Короче я начал сомневаться, а тем временем мама говорит
если что я денег добавлю ( я беру только в долг ), так моя планка за 2 недели
подрасла со 120 до 200 т.р, в результате взял Mitsubishi Lancer 1997 года,
чем собственно очень доволен.
Могу сказать из опыта, разговоров с сервис-менами, машинами друзей и пр, надежные машины ( практически любого года , без учета цены это надо смотреть варианты ), для вариантов иномарка 1990-2000:
Здравствуйте, syomin, Вы писали:
S>Вы цены на запчасти видели на эту радость? Ну и вопрос ещё, удастся ли его потом продать...
Их отдают за 10-15 рублей. Люди просто покупают второй, и разбирают его на запчасти
А "радость" для загорода, дачной эксплуатации куда лучше зубилы.
Для города лучше гольф или мазду, конечно.
Здравствуйте, spbnt, Вы писали:
S>Ваш Civic 99 года стоит 100 тыс?...
Возможно сейчас он примерно так и стоит. Но реплика моя относилась к тому что ино-ведро ремонтировать горяздо дороже — по моему личному опыту стоимость ремонта ино-ведра и отечественного сопостовима.
SA>Их отдают за 10-15 рублей. Люди просто покупают второй, и разбирают его на запчасти
Ну и зачем этот геморрой нужен начинающему водителю? Ну купишь ты второй москвич на запчасти — куда ставить будешь, где разбирать? Увы и ах — АЗЛК давно уже нет и что тут не говори, а иметь сейчас в пользовании москвич весьма затратно как в плане финансов, так и в плане потерь личного времени. Теперь это удел поклонников марки.
SA>А "радость" для загорода, дачной эксплуатации куда лучше зубилы. SA>Для города лучше гольф или мазду, конечно.
Не знаю, не эксплуатировал.
Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:
SA>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>>Впрочем, если Вы не собираетесь качать бицепсы, бороздить поля и таранить иномарки, то я бы посоветовал воздержаться от покупки Нивы...
SA>Еще про прелести переборки ее подвески можно упомянуть.
да, да. Делать развал-схождение на Ниве нереально. Опытные мастера поголовно отказываются от сверщения этого акта. А не опыьные никогда не доводят это дело до конца.
SA>А по "говнам" нива не так уж и супер. Правильно подготовленный УАЗ или Suzuki Samurai\Jimny покруче будут.
УАЗ — вообще король бездорожья. Круче него только КАМАЗ варианта ралли Париж-Дакар.
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
S>>За такие деньги это будет ведро. Ведро лучше брать наше — ремонтировать дешевле
T>не правда! У меня был Civic 99го года. Менял в нем диски тормозные и кое что в ходовке. Специально смотрел сколько стоят эти же детали на девятку и цены были примерно одинаковые. Просто покупать надо неоригинальные детали, которые отличаются от оригинальных только отсутствием фирменого лэйбла.
Диски тормозные — не показатель совсем. Представь случились бы проблемы с мотором. Тазиковский моторчик в любом гараже переберут недорого. С хондовским втеком такой номер не пройдет.
Здравствуйте, v6, Вы писали:
v6>1) сколько денег есть возможность и желание тратить на содержание?
Ну, наверное, около 3-5 т.р. в месяц, не считая денег на бензин.
Желание есть вообще ничего не тратить, но так не бывает
v6>2) есть ли желание разбираться-чинить что-то самому?
Целенаправленного желания что-то чинить нет, но разбираться-чинить при необходимости готов.
v6>3) есть ли опыт по выбору б\у машины?
Нет.
Есть хорошо знакомый автолюбитель с 10-летним стажем, готовый помочь с осмотром и оценкой автомобиля.
v6>Думаю с такой скромной суммой лучше взять зубилу за 70-80, остальное на ремонт и ТО после покупки.
v6>Да, есть конечно призрачная вероятность взять старую но очень ухоженую машину из заботливых рук. Но скорее всего это будет убитое ведро с кучей головной боли впридачу. Зубила как бы не самый хороший вариант, но он более предсказуемый и результат с большей вероятностью будет удовлетворительным.
Здравствуйте, v6, Вы писали:
v6>Диски тормозные — не показатель совсем. Представь случились бы проблемы с мотором. Тазиковский моторчик в любом гараже переберут недорого. С хондовским втеком такой номер не пройдет.
Согласен, но тем и хороши хонды (да и другие иномарки), что двигатели очень "крепкие".
Здравствуйте, Flamer, Вы писали:
F>Ага, и менять их раза в три-четыре чаще, т.к. опыт показывает, что неоригинал — полное УГ. После нескольких таких попыток сэкономить я зарекся брать неоригинал, и теперь только фирменные беру. Да, чуть дороже (кстати, не в 2 раза), но качество отличается — просто небо и земля. Скажем, косточки (стабилизаторы поперечной устойчивости) неоригинальные отходили ровно месяц, после чего начали стучать (потому как резина гамно полное). Оригинальные же ходят пару сезонов без проблем. Скупой платит чаще, как известно
Не все йогруты одинаково полезны.
Неоригинал — он очень разный бывает. Бывает неоригинал, который по сути те же точно запчасти, которые идут на конвеер или поставляются как оригинальные запчасти. Отличие одно — в отсутствии логотипа автопроизводителя. Ну не секрет, что бмв или мерседес не делают сами тормозные колодки. Или блок-фары. Или сцепления.
А есть неоригинал, который "совсем неоригинал" и суть какие-то китайские поделки, внешне похожие на нужные запчасти.
В итоге вопрос только в том, чтобы выбрать "правильный" неоригинал.
ЗЫ (хотя если в данном случае разница по цене действительно так невелика, то проще не заморачивать себе голову, конечно)
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
v6>>1) сколько денег есть возможность и желание тратить на содержание?
С>Ну, наверное, около 3-5 т.р. в месяц, не считая денег на бензин. С>Желание есть вообще ничего не тратить, но так не бывает
Не тратить и правда невозможно. Разве что убить машину и впарить кому-нибудь. )
3-5 тр имхо будет вполне достаточно для тазика или недорогой иномарки, без претензий в виде мощного мотора, турбин, полного привода и тд.
v6>>2) есть ли желание разбираться-чинить что-то самому?
С>Целенаправленного желания что-то чинить нет, но разбираться-чинить при необходимости готов.
v6>>3) есть ли опыт по выбору б\у машины?
С>Нет. С>Есть хорошо знакомый автолюбитель с 10-летним стажем, готовый помочь с осмотром и оценкой автомобиля.
Сам по себе стаж мало о чем говорит. Много знакомый машин себе покупал? Говорю не для занудства, а для критической оценки ситуации только. В любом случае после первичной оценки знакомым надо на сервис отогнать для диагностики.
Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:
SA>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>>Впрочем, если Вы не собираетесь качать бицепсы, бороздить поля и таранить иномарки, то я бы посоветовал воздержаться от покупки Нивы...
SA>Еще про прелести переборки ее подвески можно упомянуть.
Нафиг её перебирать? Если только собираетесь в трофи рейдах участвовать, а по городу её убить тяжело. Но даже если перебирать, то задняя аналогична классике, передняя удобнее чем у классики перебирается.
Шурыгин Сергей
"Не следует преумножать сущности сверх необходимости" (с) Оккам
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MMP>Мой преподаватель по конструкции летательных аппаратов С.Г. Казанцев говорил: "Автожир — это удачное сочитание конструктивных недостатков самолета и вертолета". Так вот, как владелец Нивы со стажем могу сказать, что Нива — это удачное сочетание конструктивных недостатков легковушки и джипа.
Ну давайте пофлеймим, как владельцы нивы со стажем)
MP>Короткая и уширенная база позволит вам выписывать по зиме таких кренделей, что штаны ваши всегда будут попахивать страхом. Особенно в колие она любит неожиданно повернуться на 90 — 180 градусов. Радиус разворота составляет 5 метров, что делает короткую Ниву менее (!) маневренной, чем длинная Газель. Если Вам не повезет с гидроусилителем руля, то Вашем бицепсам позовидует даже Шварцнеггер. Короче, о развороте "из положения стоя" в один прием можете забыть.
Гон. Радиус разворота у нивы может и меньше чем у газели, но точно меньше чем у классики. Просто у газели колеса очень хорошо поворачиваются, она в этом переднеприводной автомобиль любой сделает.
MP>Крышка слива масла находится аккурат над передней балкой, так что поменять масло не уделавшись им в полный рост, представляется маловероятным.
Разговаривать с пассажиром без крика не возможно, начиная от 80 км/ч серьезно устает глотка, а в башке жужжит. Расположение запаски под капотом непостредственно над мотором делает процесс чистки свечей (который становится чуть ли не обязаьтельным в зимнее время года) весьма забавным. Сорокалитровый бак при расходе в 12-14(!) литров, прямо скажем, раздражает необходимостью часто заправляться (не говоря о тратах на топливо). И еще я могу поведать массу историй.
Ну не знаю. масло менял, там только защиту отворачивать пришлось. Про чистку свечей не знаю. откуда придумали, чаще 10-15 тыкм на исправном движке незачем в свечи залезать, расход — ну да, за кубическую аэродинамику и трансмиссию надо платить, но на инжекторе больше 12 у меня почти никогда не было, по трассе 9 где-то. Но я по городу ездил — горя не знал.
Шум — это минус, да
PS. Покупал 2002 год 21214 в 2007 г за 130 тыр.
Шурыгин Сергей
"Не следует преумножать сущности сверх необходимости" (с) Оккам
Здравствуйте, v6, Вы писали:
v6>Не тратить и правда невозможно. Разве что убить машину и впарить кому-нибудь. ) v6>3-5 тр имхо будет вполне достаточно для тазика или недорогой иномарки, без претензий в виде мощного мотора, турбин, полного привода и тд.
Ясно, спасибо.
v6>Сам по себе стаж мало о чем говорит. Много знакомый машин себе покупал? Говорю не для занудства, а для критической оценки ситуации только.
Четвертая машина у него сейчас, машины любит и разбирается в них хорошо.
Он мне уже насоветовал всякого, но ради объективности хочется разных мнений с разной аргументацией, поэтому эта тема здесь
v6>В любом случае после первичной оценки знакомым надо на сервис отогнать для диагностики.
Здравствуйте, fgrdn, Вы писали:
F>успешно владел "японками" конца 80х, начала 90х. ценники на них были в диапазоне от 40 до 140. особых проблем не было (кроме скайлайна за 45тыр . F>за 100 можно чтото королло-подобное взять.
Вот недавнее объявление:
Mitsubishi Galant
Год выпуска 1990 г.
Пробег 351900 км
Тип кузова Седан
Состояние Среднее
Цвет металик
Двигатель 1800 см3
Бензин инжектор
КПП механическая
Руль левый
По форумам смотрел — отзывы об этой модели неплохие. Стоит ли смотреть такие предложения? Есть ли шансы, что такая машина будет лучше, чем девятка 2000-2002 года?
F>только если нет опыта выявлять недостатки авто, то лучше взять "знатока" с собой. иначе обдурят
Здравствуйте, Sshur, Вы писали:
S>Гон. Радиус разворота у нивы может и меньше чем у газели, но точно меньше чем у классики.
(встает в позу Станиславского и звонко выкрикивает)
Не верю!
Уж не знаю, что Вы подразумеваете под классикой
Та же девятка развернется на пяточке куда росторопнее Нивы, уж не говоря о том, что пяточек для девятке хватит пяточка по крайней мере в полтора раза меньшей площади.
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
T>Здравствуйте, Sashaka, Вы писали:
S>>За такие деньги это будет ведро. Ведро лучше брать наше — ремонтировать дешевле
T>не правда! У меня был Civic 99го года. Менял в нем диски тормозные и кое что в ходовке. Специально смотрел сколько стоят эти же детали на девятку и цены были примерно одинаковые. Просто покупать надо неоригинальные детали, которые отличаются от оригинальных только отсутствием фирменого лэйбла.
Мне все-таки кажется что за одну цену если брать то наше ведро дешевле будет ремонтировать.
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
T>Возможно сейчас он примерно так и стоит. Но реплика моя относилась к тому что ино-ведро ремонтировать горяздо дороже — по моему личному опыту стоимость ремонта ино-ведра и отечественного сопостовима.
Стоимость ремонта машины 99-го года выпуска значительно отличается от стоимости ремонта машины 89-го года выпуска.
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>Здравствуйте, Sshur, Вы писали:
S>>Гон. Радиус разворота у нивы может и меньше чем у газели, но точно меньше чем у классики.
MP>(встает в позу Станиславского и звонко выкрикивает)
MP>Не верю!
MP>Уж не знаю, что Вы подразумеваете под классикой MP>Та же девятка развернется на пяточке куда росторопнее Нивы, уж не говоря о том, что пяточек для девятке хватит пяточка по крайней мере в полтора раза меньшей площади.
Классика — это классика. На девятках не ездил, но нива у меня на 4-х полосной дороге разворачивалась там-же, где разворачивалась классика. Но классика разворачивалась впритык к бордюру, а для нивы оставалось место.
А пятачок для девятки — это смешно просто) Нива короче наполметра точно, это большой плюс на парковке.
Шурыгин Сергей
"Не следует преумножать сущности сверх необходимости" (с) Оккам
Здравствуйте, vladimir.vladimirovich, Вы писали:
VV>Стоимость ремонта машины 99-го года выпуска значительно отличается от стоимости ремонта машины 89-го года выпуска.
угу, 99го года машину дороже починить, чем 89го года..
Здравствуйте, Sashaka, Вы писали:
S>Мне все-таки кажется что за одну цену если брать то наше ведро дешевле будет ремонтировать.
"кажется" и "на самом деле" — разные вещи играет множество факторов.. и все они не в пользу совкопрома. даже с учетом того, что детали на совкопром дешевле могут быть..
Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:
SA>Как-то слишком категорично. Знакомый мой взял три года назад Golf II 93 года выпуска...
Golf II выпускался до 1992 года, затем третья серия пошла.
Здравствуйте, Sshur, Вы писали:
S>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>>Здравствуйте, Sshur, Вы писали:
S>>>Гон. Радиус разворота у нивы может и меньше чем у газели, но точно меньше чем у классики.
MP>>(встает в позу Станиславского и звонко выкрикивает)
MP>>Не верю!
MP>>Уж не знаю, что Вы подразумеваете под классикой MP>>Та же девятка развернется на пяточке куда росторопнее Нивы, уж не говоря о том, что пяточек для девятке хватит пяточка по крайней мере в полтора раза меньшей площади.
S>Классика — это классика. На девятках не ездил, но нива у меня на 4-х полосной дороге разворачивалась там-же, где разворачивалась классика. Но классика разворачивалась впритык к бордюру, а для нивы оставалось место.
... с чем Вас и поздравляю.
разумеется, каждый кулик свое болото хвалит. это в природе человека — считать то, что он выбрал сам, лучшей альтернативой, не взирая на объективные характеристики объекта. это нормально.
за себя скажу, что не смотря на короткую базу, Нива имеет больший радиус разворота, чем ВАЗ 21013, VW GOLF 3 и Toyota Corolla. А Audi A6 требует для разворота ровно столько же места, сколько Нива — не смотря на разительную разницу габаритов. Чтобы загнать в один и тот же гараж 21013, Golf и Corolla мне требуется 1 прием (поворот вперед), для Нивы и А6 — 3 приема (вперед-назад-вперед). Показательно, что база Нивы и Голфа примерно одинаковая. С прочей, как Вы говорите, тесно классикой не сталкивался — врать не буду. Разве что с другом соревновались по теме разворота на пятачке. Его 2109 разворачивался успешнее моей Нивы и "экономил" от борта до борта примерно метр.
S>А пятачок для девятки — это смешно просто) Нива короче наполметра точно, это большой плюс на парковке.
на парковке, пожалуй, да. особенно при парковке задом (к слову, у Нивы радиус разворота задним ходом значитльно меньше, чем при движении вперед; обоснование). Для парковки, однако, не надо сильно больших углов поворота колеса. Нива тут в равных условиях с остальным авто и база, разумеется, играет роль. При развороте движением вперед короткая база Нивы, к сожалению, не дает преимуществ. Видимо сказывается полный привод, который а) приводит задний мост в движение одновременно с передним, тем самым "подталкивая" машину и б) затруднет поворот передних колес и уменьшает максимальный угол их поворота.
Да и че мы тут на радиусе зациклились. По мне так, чтобы "забраковать" Ниву достаточно ее способности спонтанно развернуться при резком торможении... и кренделей на зимней дороге. Причина последним в том, что у Нивы база шире, чем у большинсва авто. Немного шире — как раз на стоько, что ты всегда едишь одним бортом "внутри" колеи, а другим — снаружи. В результате коефф. сцепления с дорогой у каждого борта свой. И тот борт, что идет вне колеи (там где сцепление с дорогой хуже) так и норовит "выскачить" вперед при незначительном увеличении сцепления с дорогой (ну, например, песочка посыпали). Это, в свою очередь, приводит к внезапному и неконролируему развороту. А если, не дай Бог, ты в этот момент дорога немного загибается — так, что тебе надо держать какой-то небольшой угол поворота — то недалеко и до инфаркта.
ЗЫ: гольф и королла заходят в гараж легче, чем 21013
ЗЗЫ:
... радиус разворота поначалу напрягает — великоват с непривычки. ...
MP>Да и че мы тут на радиусе зациклились. По мне так, чтобы "забраковать" Ниву достаточно ее способности спонтанно развернуться при резком торможении... и кренделей на зимней дороге. Причина последним в том, что у Нивы база шире, чем у большинсва авто. Немного шире — как раз на стоько, что ты всегда едишь одним бортом "внутри" колеи, а другим — снаружи. В результате коефф. сцепления с дорогой у каждого борта свой. И тот борт, что идет вне колеи (там где сцепление с дорогой хуже) так и норовит "выскачить" вперед при незначительном увеличении сцепления с дорогой (ну, например, песочка посыпали). Это, в свою очередь, приводит к внезапному и неконролируему развороту. А если, не дай Бог, ты в этот момент дорога немного загибается — так, что тебе надо держать какой-то небольшой угол поворота — то недалеко и до инфаркта.
Написал большой ответ, а вы уже сообщение удалили.
Вкратце, я ездил по городу на ниве и наоборот постоянно радовался тому, что машина "юркая" — места при перестроенях и парковке меньше надо, и разворачивалась она точно не хуже, чем классика, по крайней мере никакого дискомфорта из-за этого я не помню. Я не свое болото хвалю, просто заявление о том, что радиус разворота у нивы хромает — как-то противоречит всем ощущениям.
Насчет того, что зимой крутит — да, но есть момент. Меня крутило, когда я пытался двигателем тормозить, и на "всесезонной" резине. Поставил зимнюю — проблем стало меньше. Крутило, когда я пытался в управляемом заносе повороты с ручником проходить .
Тут проблема в другом — люди думают, что на полном приводе зимняя резина не нужна. Чтобы проезать по сугробу да, не нужна. А вот чтобы на скользкой дороге остановиться — очень даже нужна. Но те, кто покупает нивы редко покупают зимнюю резину
MP>ЗЗЫ: MP>
MP>... радиус разворота поначалу напрягает — великоват с непривычки. ...
Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>Да и че мы тут на радиусе зациклились. По мне так, чтобы "забраковать" Ниву достаточно ее способности спонтанно развернуться при резком торможении... и кренделей на зимней дороге. Причина последним в том, что у Нивы база шире, чем у большинсва авто.
Ох уж эти теоретики. Колея передних колес у Нивы — 1430 мм, задних 1400. Для сравнения — параметры самых популярных в РФ иномарок С класса: Фокус — 1540/1536, Астра — 1488, Лансер — 1530, Мазда 3 — 1535/1525, Альмера Классик — 1490, Лачетти — 1480/1487.
... << RSDN@Home 1.2.0 alpha 4 rev. 1227 on Windows Vista 6.1.7100.0>>
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
MP>>Да и че мы тут на радиусе зациклились. По мне так, чтобы "забраковать" Ниву достаточно ее способности спонтанно развернуться при резком торможении... и кренделей на зимней дороге. Причина последним в том, что у Нивы база шире, чем у большинсва авто. AVK>Ох уж эти теоретики. Колея передних колес у Нивы — 1430 мм, задних 1400. Для сравнения — параметры самых популярных в РФ иномарок С класса: Фокус — 1540/1536, Астра — 1488, Лансер — 1530, Мазда 3 — 1535/1525, Альмера Классик — 1490, Лачетти — 1480/1487.
Хотя я и не согласен с предыдущем оратором, но все-таки он говорил о колесной базе, а не о колее
Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:
ВВ>Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
ВВ>Хотя я и не согласен с предыдущем оратором, но все-таки он говорил о колесной базе, а не о колее
Ширина колесной базы и колея — одно и тоже, я думаю
Шурыгин Сергей
"Не следует преумножать сущности сверх необходимости" (с) Оккам
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>>Да и че мы тут на радиусе зациклились. По мне так, чтобы "забраковать" Ниву достаточно ее способности спонтанно развернуться при резком торможении... и кренделей на зимней дороге. Причина последним в том, что у Нивы база шире, чем у большинсва авто.
AVK>Ох уж эти теоретики.
крутит-то на практике.
я Вам такой практики не желаю.
AVK>Колея передних колес у Нивы — 1430 мм, задних 1400. Для сравнения — параметры самых популярных в РФ иномарок С класса: Фокус — 1540/1536, Астра — 1488, Лансер — 1530, Мазда 3 — 1535/1525, Альмера Классик — 1490, Лачетти — 1480/1487.
ну, значит, теперь уже...
один черт одним бортом идешь по асфальту, другим — по снегу или льду.
Здравствуйте, Sshur, Вы писали:
ВВ>>Хотя я и не согласен с предыдущем оратором, но все-таки он говорил о колесной базе, а не о колее S>Ширина колесной базы и колея — одно и тоже, я думаю
Нет, это не одно и то же. Колесная база — расстояние между осями передних и задних колес. 1.5 метра будет лишь на каком-нибудь смарте. Колея — расстояние между точками пятен контакта с шин дорогой. Колею можно вообще изменить поставив колеса другой ширины, с другим вылетом.
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
AVK>>>Ох уж эти теоретики. MP>>крутит-то на практике.
AVK>Крутить может и крутит, только объяснение твое неверное. Хуже того, как раз таки при увеличении колеи устойчивость поперечная возрастает.
ага, только это если держать базу константой. А укорачивание базы, напротив, уменьщает устойчивость поперечную.... какой же эффект доминирует?
Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:
SA>Как-то слишком категорично. Знакомый мой взял три года назад Golf II 93 года выпуска, с откапиталенным движком, отремонтированной подвеской, пробег больше 200К, за 50 рублей. С тех пор прокатил на нем больше 60 — проблем не знает, максимум — в сервисе поставят какое-нибудь говно, типа паленых тормозных колодок, которые разваливаются пополам при выезде...но это уже другой вопрос.
Во-первых, мне думается, что твоего товарища развели Гольф 2
Модель выпускалась до 91 года
Во-вторых, я не совсем понял зачем после 200К капиталить движок — для немца 200К это обычно только полжизни — как минимум 100 бы еще прошел Зубило в щадящем режиме пройдет 200К и не потребует ремонта
В-третьих, неизвестно кто и как этот движок капиталил.
Так что по всем пунктам — лотерея
SA>Другой знакомый имеет 626 92 года, таксует на ней в провинции, по убитым в хлам дорогам(!). И ничего, подвеску только ремонтирует периодически.
То что ходовку часто делает — охотно верю. А вот то, что на авто 17-тилетнем больше ничего не ломается — уж прости, нет
Здравствуйте, Glоbus, Вы писали:
G>Вот как раз за эти 20 лет он эти 500 тыщ все и проехал, мотор этот. И как там над ним издевались — никому не известно, даже продавцу, потому как он уж точно у авты этой не первый хозяин был.
Да и фиг с ним, капиталка двигателя — не такие уж страшные деньги.
G>Несеръезный разговор. 5-летние жигули — да, ломаются, но авто — какое бы оно не были хорошее немецкое или японское — через 20(!) лет реально будет просто ведром, при чем гнилым ведром. 20 лет — очень большой срок, даже слишком большой. У меня вот был фордик 10-летний — ничего так, нормальная машинка, но то там, то сям, то одно, то другое. И это при том что я перед покупкой его с двумя чуваками облази весь, обсмотрел, сразу после покупки загнал на ервис и все че там нашли поремонтировал. Но все равно косяки нет-нет да и найдутся, при чем часто слабоприятные. Ну не увидишь ты всего, даже за первый месяц не найдешь. А уж если авте 20 лет — сливайте воду.
Извини, но, по-моему, как раз это заявление несерьезное. Авто бывают разные, условия хранения и эксплуатации разные, качество изготовления разное — так что с уверенностью говорить про "гнилое ведро" как-то не очень. Есть множество машин старше 20 лет, которые дадут фору многим новым ведрам производства тазопрома.
Здравствуйте, AndrewVK, Вы писали:
AVK>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>>ага, только это если держать базу константой. А укорачивание базы, напротив, уменьщает устойчивость поперечную
AVK>Ну, как мы уже поняли, база там и узкая тоже. И короткая. И подвеска весьма примитивна. И резину не все зимнюю ставят. В совокупности эффект наверное неплохой.
Молчу, молчу!
Нива — неплохая машина!...
Только все-равно А6 лучше
Здравствуйте, fgrdn, Вы писали:
F>"зубилы" 2000 годов и свежее — это дрова. у меня одноклассник както продавал "зубилу" 2002 года.. так вот я сравнил со своей (когда то была у меня "восьмерка"), которая была выпущена в 90м году, и какбы разницы не нашел всякие бряки и сверчки — все тоже самое какбудто и не было между ними разницы в 12 лет
Очень похоже на стереотип — если с нашей машиной что случается, то все мастера дай только ключи в руки, всё сами поменяем, во всём разбераемся это при нынешних-то инжекторах. А о том чтобы т.о. делать регулярное дак и вообще речи быть не может, даже своими руками просто по регламенту народ себя не утруждает делать.
Зато если какая-нибудь херовина отваливается — машина говно.
С иномарками дело зачастую наоборот, там хоть и сами делают, но при этом не брезгуют и мастерские заехать (пусть не оффициальные) т.к. машина сложная и самим не разобраться.
А уж любителей палева поставить на машину так и подавно больше.
Чего-то я сомневаюсь, что машина у которой пробег 300 тысяч и из них даже половина по России будет в лучшем состоянии чем девятка с пробегом около 30 шестилетняя.
У иномарки же "ничего не ломается" т.е. ездят на ней на убой, пока в дороге очередная деталь не сломается.
Здравствуйте, tyger, Вы писали:
T>Очень похоже на стереотип — если с нашей машиной что случается, то все мастера дай только ключи в руки, всё сами поменяем, во всём разбераемся это при нынешних-то инжекторах. А о том чтобы т.о. делать регулярное дак и вообще речи быть не может, даже своими руками просто по регламенту народ себя не утруждает делать. T>Зато если какая-нибудь херовина отваливается — машина говно.
про каллину. на прежней работе купили в качестве конторской машины. ездили на ней редко — так иногда на корпоративы если загород, вещи довести ну или буху доехать до налоговой. вобщем жизнь у каллины была не пыльная.. машину брали новой, с салона, гарантия и все дела.. вобщем за три года она стала таким гуано, ужас просто. не в плане вся разбитая, а просто доставляющая периодические проблемы, которые не должна доставлять машина трех летнего возраста. бух была, женщина, в машинах не шарила. но после каллины она знала уже почти все ее устройство. конечно сама бы не починила, просто уже знала всякие термины и названия
T>Чего-то я сомневаюсь, что машина у которой пробег 300 тысяч и из них даже половина по России будет в лучшем состоянии чем девятка с пробегом около 30 шестилетняя.
нууу.. тут какбэ. вот у меня есть опыт обладания как совкопромом, так и японками 80х-90х а у тебя?
я ж не с потолка инфу беру
Здравствуйте, tyger, Вы писали:
T>Очень похоже на стереотип — если с нашей машиной что случается, то все мастера дай только ключи в руки, всё сами поменяем, во всём разбераемся это при нынешних-то инжекторах. А о том чтобы т.о. делать регулярное дак и вообще речи быть не может, даже своими руками просто по регламенту народ себя не утруждает делать.
кстати есть и еще один пример с каллиной одна девушка умудрилась знакомая купить. хехе.. новую машину ей захотелось тока не осознавала что новая машина и новая русская машина — разные вещи
Здравствуйте, fgrdn, Вы писали:
F>нууу.. тут какбэ. вот у меня есть опыт обладания как совкопромом, так и японками 80х-90х а у тебя? F>я ж не с потолка инфу беру
Начинал с 5 летней девятки — были проблемы соразмерные со стоимостью автомобиля, до меня авто не знало ни одного т.о. (кроме нулевого в самом начале, какбэ про качество то в шаражках которые торговали машинами в 90 молчим)
сейчас иномарка корейская проблемы были похлеще — с двигателем, но это по вине производителя (починены по гарантии).
Вывод — девятка отличная машина за свои деньги, если за ней следить — читай выполнять регламент обслуживания.
Здравствуйте, tyger, Вы писали:
T>Начинал с 5 летней девятки — были проблемы соразмерные со стоимостью автомобиля, до меня авто не знало ни одного т.о. (кроме нулевого в самом начале, какбэ про качество то в шаражках которые торговали машинами в 90 молчим) T>сейчас иномарка корейская проблемы были похлеще — с двигателем, но это по вине производителя (починены по гарантии). T>Вывод — девятка отличная машина за свои деньги, если за ней следить — читай выполнять регламент обслуживания.
то есть:
владел двумя авто, девяткой 2001-2003 годов, и новым корейцем с салона?
откуда тогда познания как будет себя вести машина с 300тысячным пробегом?
я не придираюсь, просто когда у тебя было 5 машин с пробегом от 150, 200 и выше тысяч кэмэ, а тебе вдруг говорят, что они оказываются должны были сыпаться.. ну вобщем както начинаешь себя ощущать немного не в себе — вроде как может это померещилось все
Здравствуйте, fgrdn, Вы писали:
F>я не придираюсь, просто когда у тебя было 5 машин с пробегом от 150, 200 и выше тысяч кэмэ, а тебе вдруг говорят, что они оказываются должны были сыпаться.. ну вобщем както начинаешь себя ощущать немного не в себе — вроде как может это померещилось все
Я, какбэ, вообще на репрезентативность не претендую — лишь высказываю свое мнение. Тут как повезет с машиной, только нужно помнить что существует две психологических подоплеки:
1. жулуются на проблемные машины (врядли бы вы услышали, как кто-то бы стал рассказывать вокруг какой у него замечательный автомобиль).
2. люди в массе своей не готовы признавать что купили г@вно (тем более что мы "знаем что российское гвоно") поэтому российское с конвеера заведом хуже чем убитый хлам с востока (неважно кем он убит).
Возможно от радостью обладания таким замечательным иностранным автомобилем который комфортней, быстрее и вообще лучше-лучше чем "наше г@вно" не замечается что он тоже ломается.
У меня тоже примеров полно про иномарки (про свой двигатель молчу)
У друга Audi 80 — отличный авто, стоит признать, приятная механика, но салон уже так умотан что ни с какой девяткой за теже деньги рядом не стоял. Дак вот у него тупо по дороге сломался карбюратор (хотя он его перед этим проверял) — открывалась только вторая камера карбюратора, авто ревело и не ехало.
Второй друг на Nexia (конечно нифига не японец и не немец но все же) через 3 года использования прогорел глушак, а потом порвались поддерживающий резинки.
Здравствуйте, fgrdn, Вы писали:
F>я не придираюсь, просто когда у тебя было 5 машин с пробегом от 150, 200 и выше тысяч кэмэ, а тебе вдруг говорят, что они оказываются должны были сыпаться.. ну вобщем както начинаешь себя ощущать немного не в себе — вроде как может это померещилось все
Да и выборка в 5 машин тоже нифига не репрезентативна!
Тогда уж статистику немецкого ADAC нужно смотреть — там хоть что-то да видно.
Здравствуйте, tyger, Вы писали:
T>Да и выборка в 5 машин тоже нифига не репрезентативна! T>Тогда уж статистику немецкого ADAC нужно смотреть — там хоть что-то да видно.
ну к моим (ваз21083, ауди а3, тойота хайлюкс пикап, тойота марк2, ниссан скайлайн р31, тойота краун гс131, тойота спринтер марино), можно еще добавить авто моих друзей — у каждого примерно в среднем такой же список
насчет "незамечаешь что чтото ломается" — на крауне я както принял решение, что мелкое поедание масла — это не очень хорошо. мотор стоял контрактный и похоже его просто впихнули и не провели подготовку. заказал на экзисте ремкомплекты (сальничьки, пыльничьки) и вместе с работой у меня ушло на капиталку такую легкую тыщ 10. то есть — гбц конечно не снимали, тока крышку клапанную, и все что под ней — сальники на замену, маслосъемные на замену. потом коробку снимали — сальник потел на валу. потом подвеску немного "перетрахнули"
и все это 10тыр. причем так, что теперь машина у нового хозяина проходит лет 10. до первых проблем отличных от "замена масла и доливать бензин иногда"
да, забыл сказать. краун гс131 выпускали до 92 года. у меня был 88 года. всякая электрика, всякие холодильнички и прочее — все работало. когда меняли пыльники в подвеске — почти все старые пыльники были родные, то есть 88 года. стоимость авто была 80тыр.
Здравствуйте, fgrdn, Вы писали:
F>стоит ли сравнивать с совкопромом?
Конечно стоит! Человек же должен сделать осознаный обоснованный выбор
Почему вы решили, что для девятки стоимость работ будет отличаться? Я думаю она должна быть даже дешевле.
Кстати, кто вам это все далал?
Интересно, но факт, шестерки советского выпуска тоже были на удивление надежными машинами и при минимальных вмешательствах ходят до сих пор.
только вот при покупке японского авто с автоматом можно нехило попасть на ремонт этого же автома причем по цене привышающей стоимость авто, и это объективная реальность и при покупке машины новичком это нужно учитывать.
G>Несеръезный разговор. 5-летние жигули — да, ломаются, но авто — какое бы оно не были хорошее немецкое или японское — через 20(!) лет реально будет просто ведром, при чем гнилым ведром. 20 лет — очень большой срок, даже слишком большой.
Ну да. Будет ведро ведром. Но при этом это ведро будет комфортно и беспроблемно возить и не чирикать.
Ну да будет раз в год ломаться как-нибудь не особо серьезно. Ну есть риски некоторые. Ну так все ценой/комфортом вполне компенсируется
Здравствуйте, Воронков Василий, Вы писали:
VV>>Да ну. Во-первых места мало (все девки не влезут и места под пиво вообще не предусмотренно), ВВ>Я думаю, что девки, которые влезут в Астон Мартин, будут несколько отличаться от девок, которые влезут в А6
Каким местом, если не секрет?
Здравствуйте, StandAlone, Вы писали:
SA>Здравствуйте, Glоbus, Вы писали:
G>>Вот как раз за эти 20 лет он эти 500 тыщ все и проехал, мотор этот. И как там над ним издевались — никому не известно, даже продавцу, потому как он уж точно у авты этой не первый хозяин был. SA>Да и фиг с ним, капиталка двигателя — не такие уж страшные деньги.
Дык в том-то и дело, что одними деньгами все не решишь — мастер криворукий попадется, или даже мож хороший, но в этот день узнал что жена изменяет, или запил — да мало ли что! — ну вот он тебе и накапиталит. Так что и капиталка — тожлотерея
G>>Несеръезный разговор. 5-летние жигули — да, ломаются, но авто — какое бы оно не были хорошее немецкое или японское — через 20(!) лет реально будет просто ведром, при чем гнилым ведром. 20 лет — очень большой срок, даже слишком большой. У меня вот был фордик 10-летний — ничего так, нормальная машинка, но то там, то сям, то одно, то другое. И это при том что я перед покупкой его с двумя чуваками облази весь, обсмотрел, сразу после покупки загнал на ервис и все че там нашли поремонтировал. Но все равно косяки нет-нет да и найдутся, при чем часто слабоприятные. Ну не увидишь ты всего, даже за первый месяц не найдешь. А уж если авте 20 лет — сливайте воду.
SA>Извини, но, по-моему, как раз это заявление несерьезное. Авто бывают разные, условия хранения и эксплуатации разные, качество изготовления разное — так что с уверенностью говорить про "гнилое ведро" как-то не очень. Есть множество машин старше 20 лет, которые дадут фору многим новым ведрам производства тазопрома.
Дык никто ж не спорит, что найдутся — другое дело чего стоит их найти. В хорошем состоянии авто такие вряд ли кто продавать будет (и ненужно рассказывать баек про дедушку, у которого в гараже стоит мазда 626 и он на ней только летом на дачу ездил) — сначала сам для себя уездит его, потом подлатает, подмажет, самые явные косяки починит — и нате, покупайте. Опять же: при всем при этом, какое бы авто не было хорошее 20, или даже 15 лет назад, но все таки 15-20 лет — это реально возраст: жесткость кузова ушла, гниль, разболтанные детали, все то же двигло прошедшее уже 500К и может дажу капиталку, плюс цены на запчасти, которые все-таки будут подороже тазовских, и нужны будут они чаще, чем на то же зубило 2002 года скажем. Ну и кстати сказать ликвидность 20-летнего авто тож сомнительная — мало ли, вдруг денег срочно нужно будет То есть я лично за иномарки, как уже писал, у самого была подержанная "ино", и по сравнению с ней даже новые приоры — когда в салон садишся — нефонтан эргономики, и я точно также перед выбором тогда стоял чего брать — таз помладше или ино постарше. Но в моем случае все-таки это было не 20 лет
Ладно, думаю нет смысла спорить — мы и так друг друга понимаем, просто переливаем из пустого в порожнее
Здравствуйте, genre, Вы писали:
G>Здравствуйте, Glоbus, Вы писали:
G>>Несеръезный разговор. 5-летние жигули — да, ломаются, но авто — какое бы оно не были хорошее немецкое или японское — через 20(!) лет реально будет просто ведром, при чем гнилым ведром. 20 лет — очень большой срок, даже слишком большой.
G>Ну да. Будет ведро ведром. Но при этом это ведро будет комфортно и беспроблемно возить и не чирикать.
Комфортно — да. Беспроблемно — вот это вряд ли. Разве что перед этим ты потратишь пол его стоимости на то, что загнать на сто, все по кругу облазить, найти и перечинить. Та же процедура на вазе выйдет дешевле.
G>Ну да будет раз в год ломаться как-нибудь не особо серьезно. Ну есть риски некоторые. Ну так все ценой/комфортом вполне компенсируется
На 20-летнем авто риски весьма серъезные. Можно легко остаться последним владельцем
Здравствуйте, genre, Вы писали:
G>По сравнению с 10 летним вазом? Сравнимые. Насмотрелся и на тех и на других. Зубила например в среднем сгнивает за 5-7 лет до состояния полной переварки днища, относительно спасает только постоянный гемор по нанесению антикора. итд
Кстати о переварке днища, вспомнил одно дтп в нашем городе.
Как говорится, коллеги, ужаснитесь (смотреть фото отечественного авто): http://forums.drom.ru/1068985077-post1.html
Disclaimer: не претендую на далеко идущие выводы из этого конкретного случая с этим конкретным авто, просто поделился историей.
Здравствуйте, inko, Вы писали:
I>Здравствуйте, genre, Вы писали:
G>>По сравнению с 10 летним вазом? Сравнимые. Насмотрелся и на тех и на других. Зубила например в среднем сгнивает за 5-7 лет до состояния полной переварки днища, относительно спасает только постоянный гемор по нанесению антикора. итд
I>Кстати о переварке днища, вспомнил одно дтп в нашем городе. I>Как говорится, коллеги, ужаснитесь (смотреть фото отечественного авто): I>http://forums.drom.ru/1068985077-post1.html
I>Disclaimer: не претендую на далеко идущие выводы из этого конкретного случая с этим конкретным авто, просто поделился историей.
Да, таз конечно — весЧь страшная в аварии.
Но думается мне что у 20-летней "ино" шансов так же нет
Здравствуйте, Glоbus, Вы писали:
G>Но думается мне что у 20-летней "ино" шансов так же нет
"думается, думается"
у меня у товарища был както Тойота Соарер, начала 80х. аццкая штука.. доволен был просто пипец. но не повезло — шахид какой то (на шестерке) догнал его и бочину разбил.. шестерку всю повело. а Соарер пострадал конечно, но не сильно.. то есть какбы не разметало его во все стороны. а лет то машине ууу скока много сейчас восстановлен и снова бегает по просторам РФ.
Здравствуйте, LuciferArh, Вы писали:
LA>Здравствуйте, marx paul, Вы писали:
MP>>колитесь! в Астон Мартин сядут ведь более тупые и нафуфыренные деньгохотёлки?
LA>Типа того...
Поделитесь, как Вы к этому пришли?
Мой опыт пока показывает, что качество теток, садящихся ко мне в авто, от самого авто совершенно не зависит.
заметил также, что крутость авто совершенно не кореллирует с количеством желающих в него сесть...
покупка машины — это искусство). Надо лишь по возможности уменьшить шансы нарваться на замаскированное Г. А машины часто продаются, ибо люди не хотят что-то чинить, что стоит не дешёво(типа турбины в дизилях или подглючивший насос в бензиновых) и стараются спихнуть...
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Здравствуйте! С>Недавно я отучился в автошколе и успешно сдал экзамен на право вождения (категория В). С>Хочу купить автомобиль, на него есть сумма в 100 т.р. С>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
Не нужна тебе машина за 100 тыр. Б/у отечественные не бери, ибо хлам. Иномарок (нормальных) за такие деньги ты не купишь. Если есть желание получать удовольствие от вождения, то подкопи денег и возьми что-то новое из иномарок. Можно просто ездить и не получать удовольствие от вождения на нашей НОВОЙ машине, например на 7-ке.
p.s. А тёлок лучше возить на хорошей иномарке, чем на раздолбанной 12-ой.
MP>Мой опыт пока показывает, что качество теток, садящихся ко мне в авто, от самого авто совершенно не зависит. MP>заметил также, что крутость авто совершенно не кореллирует с количеством желающих в него сесть...
Здравствуйте, egaron, Вы писали:
MP>>Мой опыт пока показывает, что качество теток, садящихся ко мне в авто, от самого авто совершенно не зависит. MP>>заметил также, что крутость авто совершенно не кореллирует с количеством желающих в него сесть...
E>абсолютная правда.
Тут и доказывать нечего, в тривиальном случае при количестве теток = 0, качество авто совершенно не влияет на количество желающих в него сесть
Шурыгин Сергей
"Не следует преумножать сущности сверх необходимости" (с) Оккам
Здравствуйте, digor, Вы писали:
D>Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>>Варианты рассматриваю такие — немецкий или японский автомобиль, выпущенный в начале конце 80-х-начале 90-х, или зубило 2000-2002 года. С>>Посоветуйте, что лучше — старый немецкий, старый японский или не очень старый наш?
D>Я бы посоветовал что-то вроде этого http://bazar-auto.ru/sales-100440 D>Себе такую же недавно купил, как для 20 летнего возраста выглядит неплохо, высокая корозионная стойкость кузова + большой ресурс двигатель (у меня уже 250 000 намотал и пока вроде ничего). Запчастей на него полно и цены на них сравнимы с теми же жигулями (ну разве что немного дороже), также запчасти на него можно найти почти на любой разборке. Да и салон там побольше и покомфортней чем на тазике будет. D>Как по мне отличный вариант если денег не сильно много, а машина позарез нужна.
Какой расход топлива?
Надо же машина и ноутбук стоят почти одинаково...
Здравствуйте, Сергей, Вы писали:
С>Давай я буду лучше знать, что мне нужно?
С>Купил девятку 2002-года с небольшим пробегом в хорошем состоянии, ездит хорошо.
С>Тема закрыта.
Поддериживаю, знал два примера использования этой машины примерно этого возраста у знакомых.
Учитывая возраст нареканий практичеси не было.
D>Я бы посоветовал что-то вроде этого http://bazar-auto.ru/sales-100440 D>Себе такую же недавно купил, как для 20 летнего возраста выглядит неплохо, высокая корозионная стойкость кузова + большой ресурс двигатель (у меня уже 250 000 намотал и пока вроде ничего). Запчастей на него полно и цены на них сравнимы с теми же жигулями (ну разве что немного дороже), также запчасти на него можно найти почти на любой разборке. Да и салон там побольше и покомфортней чем на тазике будет. D>Как по мне отличный вариант если денег не сильно много, а машина позарез нужна.
Здравствуйте, Tolyan, Вы писали:
S>>За такие деньги это будет ведро. Ведро лучше брать наше — ремонтировать дешевле
T>не правда! У меня был Civic 99го года.
Хотелось бы уточнить — это правда, что Civic 99го года — это машина выпуска конца 80х-начала 90х?
Здравствуйте, sluge, Вы писали:
S>мое имхо-попробуй покопать в сторону VW Golf 2-достойный агрегат, хоть и требует регулярного пригляда и ухода
Агрегат сам по себе достойный, но в Германии. В России же гольфы почти все отстойные. (2-е и 3-и, конечно же — говорю за Москву, запросчик живет не там но думаю ситуация схожая). Все покупатели гольфов 10-летней давности вложили в него минимум 1..2 тыс. $ (статистика по folkswagen.msk.ru) А здесь тому же 2-й гольф это минимум 20 лет машинке, чтобы его купить надо очень хорошо в машинах разбираться, чего запросчик не умеет.
И самое главное,
Подержанная иномарка машина стоит дешево, а ремонтируется — по цене новой! И даже дороже. Иногда — заметно дороже...
Единственный вариант за такие деньги — зубила.
Иномарку можно брать от 5,000$, а лучше от 10,000.
Проект Ребенок8020 — пошаговый гайд как сделать, вырастить и воспитать ребенка.
