Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

SK>>Качественные, современные электролиты живут до 3 лет.
А>т.е. через 3 года ЛЮБОЙ компьютер ломается? и, вообще любая электроника

Я бы сказал, что более чем 3/4 перестают работать так, как они работали 3 года назад. Начинают сбоить. Просто на компьютерах это более заметно.

Другой вопрос, что редкая техника сейчас живет такой срок в руках одного человека. Старое выбрасывается, покупается новое поколение, хорошее, с невероятными возможностями.
Ну и пока не вся бытовая техника критична к пульсациям по питанию.

SK>>Дешевые до года.
SK>>А если поставят совсем дешевые — то о их жизни можно и не рассуждать.

Все проблемы от жадности и глупости

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Вопрос: что может быть не так с компьтером?

Что угодно — от материнки до неисправной PS/2-клавиатуры (наблюдал лично оччень похожие симптомы). Если опыта самостоятельного ремонта нет, то:
1. Перестать насиловать комп.
2. Забэкапить данные (желательно, подключив жёсткий к другому компу).
3. Отнести в сервис.

Здравствуйте, Тот кто сидит в пруду, Вы писали:

SK>>>>Если через 20-30 минут "прогрева" компьютер нормально работает, это означает что ремон будет стоить ~200 рублей на запчасти и час работы мастера.

SK>>>>Нужно заменить все электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания.

ТКС>>>... и перепаять все BGA микросхемы. А это нифига не 200 р

SK>>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?

ТКС>Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.

Зависит от степени потери емкости.

При ~30-50% потере симптомы именно такие, пару минут пульсации напряжения выходят за грани разумного и подвешивают контроллеры (памяти, жестких дисков и тп). при том отследить это можно только осцилографом. Потому что АЦП в мультиметрах и набортный "контроль напряжения" имеют слишком большую инертность измерения.
Потом, когда всё силовые потребители выйдут в обычный режим, жесткие диски наберут обороты, ЦД привод перестанет дергатся, вся память проинициализируется и тд, "по резету" комп запускается нормально.

Чисто академический интерес. Думаю, производители вместо 105 градусных электролитов, поставили 85 градусные, да как водится и на количестве сэкономили. Куплено оно в октябре, зима, отопительный сезон, теплый сухой воздух, плюс игры (расчеты) греют воздух в системном блоке...

При покупке в октябре — оно еще на гарантии должно быть. Возвращать надо.

Все проблемы от жадности и глупости

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Все это преодолевается несколькими попытками вкл/выключения. Иногда на это тратится до 10 минут. После того как компьютер все-таки "прогрузился" он уже работает стабильно ("прогрузился" = проработал первые 20 минут без проблем).

Это похоже на просто прогрев машины?
Что получится, если включить, не обращать внимания минут на 20-30 и затем с ресета запустить — сколько будет зависаний после этого?

А>Я вначале думал что это происходит из-за того, что он был разогнан, но смена в BIOSe настроек на default/optimal не помогает.

Ну вообще-то разгон может вызвать и неустранимые эффекты — например, локальный перегрев или завышенное напряжение привели к деградации компонентов. Поэтому разгон — действие, которое надо делать ну очень грамотно и вдумчиво.

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Сколько должно пройти времени чтобы что-то просохло? Карту купили в Октябре.

Лет 10 Под "высыханием" понимают потерю свойств диэлектрика, вследствии чего у электролитич. конденсатора сильно уменьшается ёмкость. Более вероятен "полупробой" конденсаторов, т.е. большие утечки, но это часто, хотя и не всегда, проявляется в виде вздутия донышка конденсатора. Однако по симптомам на конденсаторы не очень похоже. Стоит посмотреть величину и качество питающих напряжений, или просто попробуйте поменять блок питания.

Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

А>Здравствуйте, Тот кто сидит в пруду, Вы писали:


SK>>>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?
ТКС>>Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.

А>Сколько должно пройти времени чтобы что-то просохло? Карту купили в Октябре.

Качественные, современные электролиты живут до 3 лет.
Дешевые до года.
А если поставят совсем дешевые — то о их жизни можно и не рассуждать.

Все проблемы от жадности и глупости

Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:


SK>Качественные, современные электролиты живут до 3 лет.
т.е. через 3 года ЛЮБОЙ компьютер ломается? и, вообще любая электроника

SK>Дешевые до года.
SK>А если поставят совсем дешевые — то о их жизни можно и не рассуждать.

Здравствуйте, Тот кто сидит в пруду, Вы писали:

SK>>>>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?
ТКС>>>Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.
SK>>Зависит от степени потери емкости.
SK>>При ~30-50% потере симптомы именно такие, пару минут пульсации напряжения выходят за грани разумного и подвешивают контроллеры (памяти, жестких дисков и тп). при том отследить это можно только осцилографом. Потому что АЦП в мультиметрах и набортный "контроль напряжения" имеют слишком большую инертность измерения.
SK>>Потом, когда всё силовые потребители выйдут в обычный режим, жесткие диски наберут обороты, ЦД привод перестанет дергатся, вся память проинициализируется и тд, "по резету" комп запускается нормально.
ТКС>Процессор+видео жрут на порядки больше стартующего жесткого диска. 300 Вт против 10-20. Если после прогрева игрушки идут нормально — конденсаторы не при чем.

10-20 вт, это поддержание рабочих оборотов. на раскрутке он кушает раз в 4-5 по более. Не долго, но в этот же момент приходится пик потребления той самой видеокартой и общим ОЗУ на инициализацию с стартовые тесты.

SK>>Чисто академический интерес. Думаю, производители вместо 105 градусных электролитов, поставили 85 градусные, да как водится и на количестве сэкономили. Куплено оно в октябре, зима, отопительный сезон, теплый сухой воздух, плюс игры (расчеты) греют воздух в системном блоке...

ТКС>Обычно проблемы с электролитами были вызваны не тем, что производитель матплат не ту серию запаял, а просто плохим качеством конденсаторов (вспомнить те же GSC).

В признаки "не той серии" вполне входят и "не те производители".

Все проблемы от жадности и глупости

Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

А>Что это за перемычка, как ее найти?
Почитать книжку к материнке.

А>Либо 250W (это мне сказали) либо 450W (это в спецификации computer case)
А>Какие есть варианты в зависимоти от этих значений?

250 Вт — мало. 450 Вт — м.б. достаточно, смотря какое видео и др. оборудование.
Смотреть надо надписи на самом БП.

Симптомы такие:
когда включаешь компьютер он:
1. грузит Windows и потом компютер рущится с черным экраном (все погасло) либо с рябью на мониторе либо с синим экраном смерти (редко)
2. показывает заставку BIOS начинает грузиться и слетает
3. просто тупо не грузится — ничего не показывает (редко)

Все это преодолевается несколькими попытками вкл/выключения. Иногда на это тратится до 10 минут. После того как компьютер все-таки "прогрузился" он уже работает стабильно ("прогрузился" = проработал первые 20 минут без проблем).

Вопрос: что может быть не так с компьтером?

Я вначале думал что это происходит из-за того, что он был разогнан, но смена в BIOSe настроек на default/optimal не помогает.

Здравствуйте, Sinix, Вы писали:

А>>Вопрос: что может быть не так с компьтером?

S>Что угодно — от материнки до неисправной PS/2-клавиатуры (наблюдал лично оччень похожие симптомы). Если опыта самостоятельного ремонта нет, то:
S>1. Перестать насиловать комп.
S>2. Забэкапить данные (желательно, подключив жёсткий к другому компу).
S>3. Отнести в сервис.

Клавиатура от другого компьютера, работала до этого без проблем.
Опыта именно ремонта нет, но я сам менял диски, блоки питания, память, звуковые карточки. Весь опыт на уровне вытащи-вставь.

Если проблема с материнкой, то что это может быть? Я знаю что можно как-то где-то зачем-то поменять напряжение — это может быть причиной?

Здравствуйте, netch80, Вы писали:

А>>Все это преодолевается несколькими попытками вкл/выключения. Иногда на это тратится до 10 минут. После того как компьютер все-таки "прогрузился" он уже работает стабильно ("прогрузился" = проработал первые 20 минут без проблем).

N>Это похоже на просто прогрев машины?
у меня уже теория, что процессору нужно достичь некой минимальной температуры чтобы начать нормально функционировать

N>Что получится, если включить, не обращать внимания минут на 20-30 и затем с ресета запустить — сколько будет зависаний после этого?
Я не знаю. Я его долблю пока нормально не заработает, а прямо сейчас проверять неохота.
Я потом проверю. Какие есть возможные варианты и что они означают?



А>>Я вначале думал что это происходит из-за того, что он был разогнан, но смена в BIOSe настроек на default/optimal не помогает.

N>Ну вообще-то разгон может вызвать и неустранимые эффекты — например, локальный перегрев или завышенное напряжение привели к деградации компонентов. Поэтому разгон — действие, которое надо делать ну очень грамотно и вдумчиво.

Неустранимые эффекты на материнской плате или на процессоре?

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

N>>Ну вообще-то разгон может вызвать и неустранимые эффекты — например, локальный перегрев или завышенное напряжение привели к деградации компонентов. Поэтому разгон — действие, которое надо делать ну очень грамотно и вдумчиво.

А>Неустранимые эффекты на материнской плате или на процессоре?

Ставлю на материнскую плату или БП. Попроси взаймы подходящие и меняй по одному. А процессоры если дохнут то сразу обычно.

Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

N>>Это похоже на просто прогрев машины?
А>у меня уже теория, что процессору нужно достичь некой минимальной температуры чтобы начать нормально функционировать

всему железу нужно выйти в рабочий режим и получить стабильное питание.

N>>Что получится, если включить, не обращать внимания минут на 20-30 и затем с ресета запустить — сколько будет зависаний после этого?
А>Я не знаю. Я его долблю пока нормально не заработает, а прямо сейчас проверять неохота.
А>Я потом проверю. Какие есть возможные варианты и что они означают?

Если через 20-30 минут "прогрева" компьютер нормально работает, это означает что ремон будет стоить ~200 рублей на запчасти и час работы мастера.

Нужно заменить все электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания.

Все проблемы от жадности и глупости

Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:

SK>Если через 20-30 минут "прогрева" компьютер нормально работает, это означает что ремон будет стоить ~200 рублей на запчасти и час работы мастера.

SK>Нужно заменить все электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания.

... и перепаять все BGA микросхемы. А это нифига не 200 р

Здравствуйте, Тот кто сидит в пруду, Вы писали:

ТКС>Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:

SK>>Если через 20-30 минут "прогрева" компьютер нормально работает, это означает что ремон будет стоить ~200 рублей на запчасти и час работы мастера.

SK>>Нужно заменить все электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания.

ТКС>... и перепаять все BGA микросхемы. А это нифига не 200 р

Зачем, если симптомы подсохших электролитов?

Все проблемы от жадности и глупости

Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:

SK>>>Если через 20-30 минут "прогрева" компьютер нормально работает, это означает что ремон будет стоить ~200 рублей на запчасти и час работы мастера.

SK>>>Нужно заменить все электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания.

ТКС>>... и перепаять все BGA микросхемы. А это нифига не 200 р

SK>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?

Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.

Здравствуйте, Тот кто сидит в пруду, Вы писали:


SK>>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?
ТКС>Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.

Сколько должно пройти времени чтобы что-то просохло? Карту купили в Октябре.

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:
[...]
У меня было примерно так же перед тем, как рассыпался винт ноута.

А>Карту купили в Октябре.

В Великом Октябре?

По всему, пашиным хозяевам позарез нужна война в Европе
(уверены — к ним не залетит, в предыдущих двух не залетало жеж)

Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

А>Вопрос: что может быть не так с компьтером?

Прямо сразу, как перезагрузилось пару раз зайти в BIOS в мониторинг напряжений/оборотов вентиляторов, там не д.б. красных строчек. Иначе делать выводы.

Убрать разгоны. Вообще сбросить BIOS на дефолт, сохранить, перезагрузить, настроить под себя, но не разгонять.
После включения войти в BIOS. Будет стабильно его показывать и не виснуть, etc?

После 10 мин включения зайти в мониторинг электропитания/оборотов вентиляторов, посмотреть, обратить внимание, чтобы не было красных строчек. Возможно, настроить вентиляторы на более агрессивный обдув.

Синие экраны желательно читать, хоть будет видно где порушилось.

Общая рекомендация ещё — вынуть видео, вставить обратно. То же с памятью проделать. Смысл в том, что контакты покрываются пылью и окисляются. Простая операция вынь-вставь улучшает качество контакта.

Если пыли много в корпусе, удалить пыль, после чего все разъёмы разсоединить и вставить обратно.

Ещё бы хорошо сказать, что за материнка, процессор, сколько памяти и какая ОС прогружается.

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

SK>>>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?
ТКС>>Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.

А>Сколько должно пройти времени чтобы что-то просохло?

Да не похоже это на электролиты, оно бы еще и под нагрузкой висло.

А>Карту купили в Октябре.

Какую карту? Речь вроде о материнке шла?

Здравствуйте, Тот кто сидит в пруду, Вы писали:


А>>Карту купили в Октябре.

ТКС>Какую карту? Речь вроде о материнке шла?

Да, это и имелось в виду

Здравствуйте, akasoft, Вы писали:

A>Ещё бы хорошо сказать, что за материнка, процессор, сколько памяти и какая ОС прогружается.
Biostar A785GE (http://www.biostar-usa.com/app/en-us/mb/content.php?S_ID=433)
AMD Phenom II

A> (1) Прямо сразу, как перезагрузилось пару раз зайти в BIOS в мониторинг напряжений/оборотов вентиляторов, там не д.б. красных строчек. Иначе делать выводы.
A> (2) Убрать разгоны. Вообще сбросить BIOS на дефолт, сохранить, перезагрузить, настроить под себя, но не разгонять.
A> (3) После включения войти в BIOS. Будет стабильно его показывать и не виснуть, etc?
Я сделал "Load Optimal Defaults", но это не помогает. Может это не все настройки сбрасывает?

A>После 10 мин включения зайти в мониторинг электропитания/оборотов вентиляторов, посмотреть, обратить внимание, чтобы не было красных строчек. Возможно, настроить вентиляторы на более агрессивный обдув.
Не вижу красных точек. Где их смотреть?

A>Синие экраны желательно читать, хоть будет видно где порушилось.

A>Общая рекомендация ещё — вынуть видео, вставить обратно. То же с памятью проделать. Смысл в том, что контакты покрываются пылью и окисляются. Простая операция вынь-вставь улучшает качество контакта.
A>Если пыли много в корпусе, удалить пыль, после чего все разъёмы разсоединить и вставить обратно.
Идеальная чистота внутри. Все новое.


Я пока планирую купить новый блок питания. Если не поможет, то верну.

Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

А>Я сделал "Load Optimal Defaults", но это не помогает. Может это не все настройки сбрасывает?

Обычно все. Но можно ещё перемычкой на материнке воспользоваться или вынуть батарейку на время.

А>Не вижу красных точек. Где их смотреть?
Строчек. С цифрами напряжений, температур и оборотов вентиляторов. Если они вне диапазона, то будут красным цветом.

A>>Синие экраны желательно читать, хоть будет видно где порушилось.

А>Я пока планирую купить новый блок питания. Если не поможет, то верну.

А какова мощность текущего БП?

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Симптомы такие:
А>когда включаешь компьютер он:
А>1. грузит Windows и потом компютер рущится с черным экраном (все погасло) либо с рябью на мониторе либо с синим экраном смерти (редко)
А>2. показывает заставку BIOS начинает грузиться и слетает
А>3. просто тупо не грузится — ничего не показывает (редко)

1. Что пишет при BSOD'е?
2. В какой момент слетает?
3. Какой мощности БП, какой видео стоит?

А>Вопрос: что может быть не так с компьтером?

Вообще, конечно, было бы идеально протестировать системную плату, процессор, видео, память и БП с равноценными, но заведомо рабочими комплектующими.

Здравствуйте, akasoft, Вы писали:

А>>Я сделал "Load Optimal Defaults", но это не помогает. Может это не все настройки сбрасывает?
A>Обычно все. Но можно ещё перемычкой на материнке воспользоваться или вынуть батарейку на время.
Что это за перемычка, как ее найти?

А>>Не вижу красных точек. Где их смотреть?
A>Строчек. С цифрами напряжений, температур и оборотов вентиляторов. Если они вне диапазона, то будут красным цветом.
Когда грузится BIOS он печатает температуру. Значения были от 26 до 40 и ничего красным шрифтом не печатается


A>>>Синие экраны желательно читать, хоть будет видно где порушилось.

А>>Я пока планирую купить новый блок питания. Если не поможет, то верну.

A>А какова мощность текущего БП?

Либо 250W (это мне сказали) либо 450W (это в спецификации computer case)

Какие есть варианты в зависимоти от этих значений?

У меня подобные проблемы были некогда с компом и моником.
Комп был еще с АТХ БП, при включении кнопкой все кулера заводилось, все напряжения появлялись но никаких больше признаков жизни. Нуна было немного подождать, и потом выключить/включить комп — и тогда он, если соизволит, заводился. Причем чем холоднее в комнате — тем выраженнее эффект — при +16 мона было "прогревать" его минут 5-10, а в +25 "заводился" сразу.
Монитор был еще с точно таким же багом, CRT-шный филипс 19". В "холодную погоду" он попросту не выходил из спячки.
Так что проблема довольно общая похоже. Все полупроводники имеют весьма заметные зависимости характеристик от температуры, — возможно просто не выходит на холоде в каком нить тактовом генераторе коэффициент передачи какого нить транзистора на достаточный уровень, чтобы обеспечить устойчивое самовозбуждение, вот и не заводится он.

Здравствуйте, ononim, Вы писали:

O>Монитор был еще с точно таким же багом, CRT-шный филипс 19". В "холодную погоду" он попросту не выходил из спячки.

У меня именно компьютер. Куплю новый блок питания, новую материнскую плату, буду поочереди меня и смотреть работает или нет.

Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:

SK>>>>>Если через 20-30 минут "прогрева" компьютер нормально работает, это означает что ремон будет стоить ~200 рублей на запчасти и час работы мастера.

SK>>>>>Нужно заменить все электролитические конденсаторы на материнской плате и в блоке питания.

ТКС>>>>... и перепаять все BGA микросхемы. А это нифига не 200 р

SK>>>Зачем, если симптомы подсохших электролитов?

ТКС>>Затем, что это симптомы отвала чипа/непропая. А с дохлыми электролитами, лично у меня, были несколько другие симптомы.

SK>Зависит от степени потери емкости.

SK>При ~30-50% потере симптомы именно такие, пару минут пульсации напряжения выходят за грани разумного и подвешивают контроллеры (памяти, жестких дисков и тп). при том отследить это можно только осцилографом. Потому что АЦП в мультиметрах и набортный "контроль напряжения" имеют слишком большую инертность измерения.
SK>Потом, когда всё силовые потребители выйдут в обычный режим, жесткие диски наберут обороты, ЦД привод перестанет дергатся, вся память проинициализируется и тд, "по резету" комп запускается нормально.

Процессор+видео жрут на порядки больше стартующего жесткого диска. 300 Вт против 10-20. Если после прогрева игрушки идут нормально — конденсаторы не при чем.

SK>Чисто академический интерес. Думаю, производители вместо 105 градусных электролитов, поставили 85 градусные, да как водится и на количестве сэкономили. Куплено оно в октябре, зима, отопительный сезон, теплый сухой воздух, плюс игры (расчеты) греют воздух в системном блоке...

Обычно проблемы с электролитами были вызваны не тем, что производитель матплат не ту серию запаял, а просто плохим качеством конденсаторов (вспомнить те же GSC).

SK>При покупке в октябре — оно еще на гарантии должно быть. Возвращать надо.

Здравствуйте, Аноним, Вы писали:

А>Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:


SK>>Качественные, современные электролиты живут до 3 лет.
А>т.е. через 3 года ЛЮБОЙ компьютер ломается? и, вообще любая электроника
купленная в 2000х году пара компьютеров от асуха успешно работает до сих пор, причем один из компов в 24/7 режиме. и никаких сбоев не наблюдается, причем качество питающего напряжения невелико и прыгает от 160 вольт до 280, причем часто прыгает скачками.

Здравствуйте, Stanislaw K, Вы писали:

ТКС>>Процессор+видео жрут на порядки больше стартующего жесткого диска. 300 Вт против 10-20. Если после прогрева игрушки идут нормально — конденсаторы не при чем.

SK>10-20 вт, это поддержание рабочих оборотов. на раскрутке он кушает раз в 4-5 по более.

Типичное среднее потребленеи при работе — 10 Вт. До 40 Вт — при раскрутке. Копейки, по сравнению с процессором и видео.

SK>Не долго, но в этот же момент приходится пик потребления той самой видеокартой и общим ОЗУ на инициализацию с стартовые тесты.

Неа. Видео при старте считай что ничего не кушает. Процессор тоже особо не напрягается. У меня когда-то компьютер на Core2 E6550 и видюхой 8800 GTS на 300 Вт блоке питания нормально стартовал. Для работы этого, понятно, не хватит, для работы 400 хотя бы надо. Так что если игрушки идут (после прогрева) — БП можно смело из списка на замену исключать.

SK>>>Чисто академический интерес. Думаю, производители вместо 105 градусных электролитов, поставили 85 градусные, да как водится и на количестве сэкономили. Куплено оно в октябре, зима, отопительный сезон, теплый сухой воздух, плюс игры (расчеты) греют воздух в системном блоке...

ТКС>>Обычно проблемы с электролитами были вызваны не тем, что производитель матплат не ту серию запаял, а просто плохим качеством конденсаторов (вспомнить те же GSC).

SK>В признаки "не той серии" вполне входят и "не те производители".

Нет. Не та серия — это вместо, например, Jamicon TX впаять Jamicon SK. А не тот производитель — это впаять Samwha какой-нибудь, даже если у них и есть серия, для которой заявлены подходящие параметры.

Здравствуйте, мыщъх, Вы писали:

SK>>>Качественные, современные электролиты живут до 3 лет.
А>>т.е. через 3 года ЛЮБОЙ компьютер ломается? и, вообще любая электроника
М>купленная в 2000х году пара компьютеров от асуха успешно работает до сих пор, причем один из компов в 24/7 режиме. и никаких сбоев не наблюдается, причем качество питающего напряжения невелико и прыгает от 160 вольт до 280, причем часто прыгает скачками.

И я про то.

Здравствуйте, akasoft, Вы писали:


А>>Что это за перемычка, как ее найти?
A>Почитать книжку к материнке.
Читать я умею Это в http://www.biostar-usa.com/app/en-us/mb/content.php?S_ID=433 MANUAL

Как в англйском варианте будет "перемычка"?

А>>Либо 250W (это мне сказали) либо 450W (это в спецификации computer case)
А>>Какие есть варианты в зависимоти от этих значений?

A>250 Вт — мало. 450 Вт — м.б. достаточно, смотря какое видео и др. оборудование.
A>Смотреть надо надписи на самом БП.

Видео встроенное в саму плату. Остальное — жесткий диск, DVD Writer, wireless network card и все

Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали:

А>Как в англйском варианте будет "перемычка"?

Дык, jumper. В manual раздел про clear CMOS procedure.