# впечатления о южной африке

*** в южной африке (она же ЮАР) мыщъх гнездился 15 дней и к концу сезона совершенно привык к особенностям национального четверга. даже ни разу не затосковал по своей норе, затерянной среди холмов и степей северного кавказа. вообще-то это был бизнес-трип, однако компания (Sense Post) организовала серию туров, включая небольшое сафари, где мыщъх постигал азы не только офисной, но и полевой жизни.

впечатления надо сказать интересные и интенсивные. южная африка -- страна контрастов, где черные перемешаны с белыми, жара чередуется холодом, удивительная дружелюбность аборигенов омывается кровью постоянной резни и высокой преступности, а роскошные особняки соседствуют с лачугами, по сравнению с которыми наш деревенский туалет типа "сортир" смотрится весьма прогрессивно. короче, тут есть о чем подумать и поводов для перестройки устоявшейся картины мира более чем достаточно. посетить южную африку стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть другую, ни на что не похожую жизнь.


...обрывки мыслей... когда Boeing 747 (старый могучий птиц), принадлежащий компании KLM, плавно оторвался от взлетной полосы и взмыл в небо, мыщъх, сидящий в просторном салоне, почему-то напоминающий летающий гроб, даже не думал как далеко сейчас от своей норы, и с каждым часом (на скорости 900 миль) уносится все дальше и дальше. вот что значит привычка! ни страха перед прыжком в неизвестность, ни волнения, ни прочих высадок на измену не было, а была только смертельная усталость и непреодолимое желание спать, а спать мыщъх научился даже стоя на ходу с тяжелым рюкзаком за плечами.

* ABBA. африканская деревня. на девять семей один вождь с тремя женами. из всех англоязычных только приятель-иранец и еще гид из той же самой деревни. идет дождь. на деревню низвергается вода и свирепствуют молнии. гид говорит, что дождь -- это очень большая удача и боги к нам благосклонны. мысленно поимев богов, мыщъх и компания бежит до ближайшего крытого магазина с сувенирами, а пока бежит мыщъх мысленно представляет как будет хоронить свой Nikon D80 тайваньского разлива и даже не сильно закрывает аппарат от дождя. впрочем, Nikon выжил и до сих пор живет, а вот хвост конкретно намок. иранец покупает себе талисман в виде женщины, которую муж дарит жене если у той долго не возникает детей. из всех жен у иранца есть только рука, которой ничего не грозит. у мыщъх'a ситуация другая и мыщъх как бы невзначай интересуется нет ли у них средства не для детей, а от детей. увы! такого талисмана у африканцев нет. видимо еще не придумали или же тщательно ныкают от народа, потому как девять семей на всю деревню -- это не наш масштаб. короче, в магазине мерзко, холодно и неуютно и джип, посланный за нами, берется штурмом на абордаж. такой уютный, маленький и симпатичный. внутри джипа сидит девушка из зимбабве с негром непонятного происхождения. играет музыка где далекая швейцарская леди хочет мужчину. музыка возвращает мыщъх'а к цивилизации;

* автозаправки. их тут много. стоят буквально одна на другой. каждая автозаправка имеет небольшой магазин, где можно купить практически все от хавчика до зубной пасты. некоторые заправки имеют АТМ (см. банкоматы) и даже горячую кухню. заправки оккупированы неграми, легко вступающими в контакт и охотно позирующими перед камерой. довольно шумные и грозные на вид они миролюбивы и безопасны как котята (см. кошки);

* ананасы. растут в почве. здоровые такие. выше моего роста. с огромными колючими листьями, прикосновения к которым запоминаются надолго. жжение на несколько часов обеспечено, а потому ананасы лучше из земли не выдергивать, а употреблять на завтрак (см. завтрак континентальный) или покупать в супермаркетах;

* английский. _такого_ английского мыщъх еще не слышал. по-английски здесь говорят все, но что именно они говорят понять невозможно и приходится постоянно переспрашивать (в частности, фраза where you're from произносится ими как here come Rome). впрочем, в местный английский очень быстро врубаешься и уже через несколько дней полностью к нему привыкаешь. а вот к чему привыкнуть не можешь -- так это к тому, что ЮАР это первая англоязычная страна, покоцанная мыщхъ'ем. просто ошеломляющее впечатление -- ты понимаешь о чем пиплы между собой говорят. в израиле и малайзии на английском говорят все, но... только когда говорят с тобой или слова явно предназначены для твоих ушей (или же когда мимо тебя проходят американцы и ты слышишь обрывки знакомых фраз), но большую часть времени находишься в полной языковой изоляции, что напрягает. а тут в ЮАР полная интеграция в общественную среду;

* антилопы. мирно пасутся за колючей проволокой, никого не трогают;

* аэропорты интернациональные. и куда их тут столько?! да их тут просто до фига. в любом городе. так что путешествовать по ЮАР на самолете даже проще, чем на машине, а на машине путешествовать очень просто (см. дороги);

* банкометы. имеются если поискать. а искать их нужно по указателям, расставленных вдоль дороги -- такой большой щит с надписью ATM. далеко не каждый банкомат умеет говорить по-английски, так что приходится звать на помощь аборигенов, которым (из официальных служащих) вполне можно доверять, ну или просто иметь некоторый опыт сношения с банкоматами. зеленая клавиша здесь как и везде отвечает за ввод пин-кода. все остальное так же стандартно. возле банкометов дежурят люди, высаживающие аборигенов на измену, вот типа сейчас догонят и обезналичат. но на мыщъх'а никто не покусился. мыщъх сам кого угодно догонит и перекусает (см. израиль-->моссад);

* вайфай. здесь он везде. в ресторанах бесплатный (причем защищенный -- то есть по ключу, выдаваемым манагером). в отелях иннет обычно платный и 250 мег трафика стоит R100 (см. деньги), то есть примерно столько, сколько мыщъх платит в своей норе за DSL по бизнес плану. только если у мыщъх'а иннет разгоняется максиму до 8 мегабит, то здесь все 54 и ютуб ни разу не тормозит. ПОПРАВКА #1: в африканской деревне вайфая нет, при связи с россий таки тормозит. ПОПРАВКА #2: на момент публикации мыщъх угнездился в американской деревне с интернетом на 30 мегабит и ютуб тормозит (как и все у гугла);

* взрыв на макаронной фабрике. он тут повсюду. в смысле прически (стиля). натуральный такой взрыв. пучки волос, скрученные в тугой штопор, торчат макаронами в разные стороны, слегка покачиваясь по ходьбе. выглядит очень аппетитно. конский хвост менее популярен, но все же встречается;

* виза. это была песнъ. добытая в боях и с большим трудом. не без помощи юристов. и это при поддержке африканской стороны. все началось с того, что пару лет тому в зад мыщъх рухнул с дуба и объявил, что приглашает хакеров в свою нору на бесплатный сыр и ку-трейнинги. (для тех кто не знает что такое ку тем это все равно не интересно). данное мероприятие затевалось с единственной целью -- подтянуть свой английский, но к мыщх'у приехала только пара обкуренных французов (нет, не супружеская пара, а просто пара), один из которых при внимательном рассмотрении оказался агрентинцем. французы до смерти напугали аборигенов, обитающих вокруг мыщъхиной норы, но высадили мыщъх'а на полный негатив, граничащий с матом: да что бы я еще пригласил незнакомых людей к себе в постель, тьфу, в свой монастырь!!! впрочем, незнакомые люди к мыщъх'у особо и не стремились, особенно в плане групповых тренингов. оно и понятно -- оплатить мыщъх'у билет с проживанием в отеле выйдет намного дешевле чем лететь к нему всем косяком. одной из таких фирм оказалась Sense Post, базирующуюся в южной африке с доменом оканчивающимся на .za. поначалу мыщъх воспринял это как шутку и никуда лететь не собирался. ну это было еще в те убойные времена, когда мыщъх ныкал свой хвост в глубине норы и даже в соседнюю москву (всего два часа лету) сгонять стремался, не говоря уже за экзотику типа ЮАР. но после посещения пары стран мыщъх настолько адоптировался к кочевой жизни, что воспринимал ЮАР как небольшую авантюру и потому принял предложение негров оказавшихся в последствии белыми. впрочем, мы отклонились. вернемся к subj'у. короче, значит, виза. что мы имеем на руках? загран паспорт с кучей штемпелей и виз (некоторые из которых не отъезжены), пригласительное письмо африканской стороны, свежие фотографии похожие на оригинал и не сильно отличающиеся друг от друга в количестве одной штуки. как одна штука фотографий может быть похожа друг на друга -- это у африканского посольства нужно спрашивать. главное, что ведь и отличий никаких нет. ну это ладно. это все мелочи жизни. предыдущие визы мыщъх'у делала фирма ривьера, работающая по всем направлениям, что выгодно отличало ее от других (на момент публикации фирма распалась), причем делала быстро и надежно, так что за визой в ЮАР мыщъх обратился именно к ней. в ривьере сначала отказались. ЮАР?! не... за ЮАР мы ни хвоста не слышали, ничего не знаем, и помочь не можем, так что извините. однако, потом все-таки пробили это дело и взялись за помощь, которая, как выяснилось впоследствии оказалось неоценимой. там было много путаницы с отелями и прочими вещами, но главное, что товарищи из посольства наотрез отказались верить, что тренинги бесплатно, а работать по визиторской визе мыщъх не имел права. ривьера попробовала изменить тактику, забив на письмо от Sense Post и оформив это как тур, но... забронированный отель оказался на территории куда туристам вход ну не то, чтобы совсем воспрещен, но разрешен только при наличии подробного плана куда ходить и что делать. а времени между тем уже практически не оставалось. на руках билеты и отель. Sense Post относительно небольшая фирма если даже не сказать что маленькая и бюджет у нее не резиновый, а потому она стала забрасывать московское посольство ЮАР факсами и пробивать их телефонными звонками, намекая, что за такие вещи положено бить по попе. с другой стороны посольство атаковала ривьера, делая все возможное. короче, посольство выдало мыщъху бизнес-визу, автризованную для работы, но сколько сил и времени угроблено... мыщъх сделал вывод -- чем меньше страна, тем больше у нее понты. ЮАР это же пуп земли, что вы понимаете, туда стремятся нелегалы со всего света;

* гроза. грозы тут мощные и здесь, в претории, случаются чуть ли не каждый день, расчеркивая все небо свирепыми всплесками;

* деньги. у местных это ранды. один ранд (R) равен $1/10, что очччень удобно в плане расчетов. баксы принимаются аборигенами с большой благодарностью и повсеместно именуются _американскими_ долларами, а в "баксы" народ ни разу не врубаются. кстати, при наличных расчетах следует иметь ввиду, что стодоллавые купюры (по ихнему notes) для местных это большие деньги и если мы поужинали в ресторане (а хороший ужин тут тянет баксов на десять), то у официанта сдачи может просто не быть, а скорее всего и не будет (см. так же кредитки и банкоматы). официально же расчеты ведутся только в рандах и даже компания, фришующая мыщъх'а, реимбусила в рандах, которые меняются на нормальные деньги только в аэропорту по убытию, но никак не в банках (причем по убытию мыщъх'у в порту поменяли только половину, а другая половина так и осталась в рандах, которые мыщъх увез с собой в сша и с тех пор дарит их в качестве сувениров). на рандах изображены слоны, антилопы и прочие животные, на фоне которых купюры с мордашками смотрятся убого;

* деревья. здесь они повсюду. высокие, мощные, раскидистые и в очень больших количествах. после каменных колодцев израиля от избытка зелени буквально кружится голова. это потому, что февраль. конец лета. весной здесь, как утверждают аборигены, все цветет пурпурным цветом и совсем не такое, как сейчас. не знаю, не видел. надо будет смотаться по весне в ЮАР еще раз, чтобы проверить;

* деревья. очень похоже на северный кавказ. когда едешь вдоль трассы то всюду холмы, бескрайние степи и деревья. впрочем, деревья как раз таки отличаются. они похожи на большие кустарники. как называются -- хз;

* дороги. ну что дороги? мы, русские, дорог не видели что ли? ладно, оставим хайвей и свернем куда ни будь тропой местного значения -- такой узкой, двухполосной по которой мы едем в гордом одиночестве -- вот такой, понимаешь, трафик. сидишь в тойете и думаешь, а что мы так медленно едем? смотришь на спидометр и видишь: всего 100 км/час. вообще-то ограничение 80, но его мало кто соблюдает. вот и фигли. а скорость совсем не ощущается. дорога ровная. конечно, ровная она только там где асфальт. в деревнях асфальта нет, но дороги там проложены. местами. а местами едва различимый след от колес в траве. и вот по такому хайвею позитивная девушка из зимбабве (см. жена) ездила со скоростью 20 км в час (см. сафари). при этом сруль находится с правой стороны, а с правой стороны – чебурашка. в смысле негр (см. еда);

* дресс-код. цивильные пиплы в цивильных фирмах одеваются строго и по цивильному. батрачат целый день за смешные деньги (см. ранды). компания Sense Post в этом смысле оказалась приятным исключением, где каждый извращается как может. в основном преобладают майки, оставшиеся от конференций типа Black Hat и defcon, однако, имеется прикид и с собственной символикой, в логотипе которой зашифрованы буквицы S и P;

* еда. в плане хавчика в ЮАР от голода не умрешь. основной продукт -- мясо (см. негры). в основном говядина (см. антилопы). но так же есть свинина и курятина. за мясом следует хлеб и картошка, а так же различные вариации на тему грибов и пиццы. все это вкусное и качественное. самый дешевый хавчик -- в супермаркетах. нормальный обойдется примерно в R10 (см. деньги), фаст-фуд (типа big-мака) потянет примерно на R20, а за ужин в ресторане придется выложить от R50 до R100, то есть приблизительно $10 на одно рыло. R300 -- это шикирно-раскошный ужин из кучи надкусанных блюд. надкусанных потому что съесть порции такого размера в таком количестве просто невозможно;

* жена. в хозяйстве вещъх незаменимая. она и дом построит, и жрать приготовит. вот такая у нее участь. только замуж вышла -- сразу титьки прячет. это типа как обручальное кольцо. если же титьки выставлены товаром на показ -- значит еще не замужем. ну и, соответственно, наоборот. во всяком случае в сохранившихся африканских селениях дела обстоят именно так если верить гиду, который сам оттудова родом. при этом гид болтает на хорошем английском, пользуется телефоном, рацией (рация на джипе) и кассовым аппаратом. и даже в глубокой африканской жопе принимаются кредитки, если только свет не вырубят. а его таки вырубили. и еще гроза была, а потому пришлось рассчитываться наличными;

* завтрак английский. яйца, бекон, тосты, бобы и прочий shit, из которого можно есть только грибы да и то лишь с перепугу или по большой нужде. первые два дня мыщъх налегал на грибы -- что-то среднее между густой похлебкой и детской неожиданностью, однако, калорийное, питательное и вполне съедобное (захочешь жрать еще не так раскорячишься);

* завтрак континентальный. это просто праздник хвоста какой-то. типа шведского стола с кучей копченостей, фейерверка фруктов и всего-всего, что только может пожелать душа и хвост!!! копчености разнообразные и очень вкусные. чистое мясо без всякого жира, нарезанное тонкими кусочками, которых можно брать сколько угодно. точнее сколько помещается в тарелку. а в тарелку их помещается много, а в тарелку с глубоким дном еще больше;

* завтрак. в отеле, где остановился мыщъх, предлагали три типа завтраков на выбор: английский (см. завтрак английский), континентальный (см. завтрак континентальный) и какой-то загадочный "другой завтрак", о котором служащие отеля не имели ни малейшего представления и похоже предлагали его только из вежливости;

* зимбабве. песец котенку. сначала было ничего, но потом был черный-черный президент, в жопу которому залетел шмель. президент высел на измену и прогнал всех белых. экономика коллапсировала, жрать стало нечего и некому потому как черно-белое население, обложив президента матом, устремились в ЮАР, а в ЮАР жить и работать (легально) можно только по визе, выдаваемой на три года, после чего визу надо продлять, вот только продлять ее очень сложно, если вообще возможно. а потом еще удивляются откуда у нас столько нелегалов, добывающих себе пропитание разбоем и грабежом. впрочем, не все заибабцы уроды. даже наоборот. мыщъх повстречал невероятно красивую и нереально позитивную девушку из зимбаве, рулящую джипом по стихийной природе как серпом по яйцам. она смеялась громче чем ревел напрочь убитый мотор. с этим мотором мы заехали полную глушь кустов, где обнаружили спускающийся на плечи вечер и капающий отовсюду дождь. охрипшая рация транслировала грозовые разряды, а мы дербанили пакет чипсов на троих, устроившись в свете фар. а пока дербанили разговаривали за жизнь. тут мыщъх и выяснил, что она из зимбабве. здесь, в ЮАР, второй год. а там, в зимбавбе, у нее мать и двое голодных детей, которым она посылает деньги, потому как жрать совершенно нечего. короче, ситуация такая, что грызи зубами хвост. иной бы стоял и плакал, а у нее заряд бодрости лет на пять вперед. остается только восхищаться умению смеяться в ее положении;

* змеи. обитают в густой траве по которой лучше не ходить, придерживаясь покрытых плиткой дорожек, впрочем, иногда змеи выползают и на дорожки. тут главное на них не наступить. если змею не щемить, первой атаковать она не будет. вдоль дорожек расставлены трафареты, типа, чувак будь в курсе, здесь водятся змеи;

* китай. увидев на товарах бытовой электроники клеймо made in china мыщъх понял, что китай бессмертен;

* ключи. в отелях они электронные. с магнитной полоской. странно, но ключи действуют ограниченное время и регулярно "сдаются" задолго до выписки (в еропе — автоматически сдаются когда пришла пора делать себе харакири, в смысле идти на чекаут). сначала мыщъх очень этому удивился и тупо стоял перед дверью и тупил, вставляя и вынимая ключ пока на подмогу не подошел слоняющийся по коридору негр, открывший дверь своим ключом и посоветовавший мыщъх'у ходить на ресепшен, где быстро и без всяких вопросов перепрограммировали ключ и где мыщъх узнал как его зовут. а зову его крис. в смысле касперки. это творческий псевдоним такой. настоящее имя Л.Н., что создает массу неудобств и девушка, бронировавшая мыщъх'у номер, по ошибке обозначила его (то есть меня!) как Л.К., что впрочем, не высадило никого на измену и на ресепшине такое объяснение было воспринято на ура, даже без проверки паспорта, который здесь вообще бесполезная тяжесть, но ключ в кустовом отеле -- тяжесть еще большая! такой деревянный кирпич брелка, а к брелку привязан здоровенный амбарный кастет, вполне годящийся для самообороны;

* кошаки. за отсутствием таковых, как и вообще всех диких домашних животных. даже на свалках в этом плане царит полная стерильность. а все потому что их ловят и едят;

* кратер метеоритный. претория воздвигнута на месте огромного метеоритного кратера, рухнувшего прямо на южную африку несколько миллионов лет тому назад, а потому город расположен в естественном углублении, огороженный по периметру метеоритными валами, на одном из которых воздвигнуто здание парламента с кучей других обелисков и монументов. по ночам монументы закрыты (чтобы никакая негра не украла). на второй неделе моего пребывания в южной африке мы в количестве дюжины человек (и двумя девушками на всех) на трех машинах попробовали прорваться сквозь охрану. куда там! максимум что разрешили это сфотографировать монумент неизвестного назначения, держась на почтительном от него расстоянии;

* кредитные карточки. повсюду в ходу виза и мастер кард. их принимают на бензоколонках, магазинах, отелях, кафе и ресторанах. ID не спрашивают (это вам не европа), на карту вообще не смотрят, причем настолько мощно не смотрят, что выбирают визу вместо мастер кард. что это означает в практическом плане -- мыщъх ни хвоста не знает. надо будет по возращении посмотреть -- прошли ли транзакции или мыщъх отоварился на халяву. кредитки принимаются даже в глухих африканских деревнях, где вообще никакой цивилизации нет, но агрегат имеется. для сравнения, в краснодаре кредиткой уже никого не удивишь, но и в гипермаркете на нее ни хвоста не купишь. стикер мастеркард есть, а связи с банком нет. вот такой у нас... у вас бардак в россии;

* крикет. национальная игра? или просто матч между ЮАР и австралией? но так или иначе по тепловизору сабж идет постоянно и все только о нем и говорят, обсуждая как они получили мячом по яйцам со скоростью 300 м/сек (на самом деле примерно в два раза меньшей) и как вонзили палку-копалку под дых товарищу;

* крэш. shit happens и с африканцами он happens постоянно. по радио только и передают: там наводнение смыло все на фиг, тут самолет рухнул с дуба, а здесь какой-то придурок на полкой скорости въехал в микроавтобус. короче везде дестрой и жертвы. впрочем, по поводу самолета мыщъх не совсем прав, рухнул он не в ЮАР, а амстердаме. вот прямо 25 февраля и рухнул не дотянув до взлетной полосы. а все потому что управляли им турки, а турбулентность была высокой (по сообщению турецкой стороны). по голландской же версии никакой турбулентности вообще не было. количество погибших так же варьируется, не говоря уже о пострадавших заживо извлеченных из под обломков фюзеляжа. вот так и летай через амстердам мыщъхиную тропой. а что? самолеты -- надежная штука;

* кэбин. короче. как бы сразу сказать, чтобы все сразу это себе представили. в часе езды от претории, в совершенной жопе, где зебр больше чем людей, расположилась африканская деревня, уже слегка испорченная цивилизацией (электрические розетки на стене у вождя), но все еще соблюдающая ритуалы. возле деревни обозначен отель. ну отель это сильно сказано. так, шалаш. в натуре говорю шалаш. крыша из веток, стены из глины, каменный пол и все такое. всего 17 номеров. от ресепшена до ближайшего номера... не, лифт тут не ходит. тут полчаса езды на убитом джипе по... гм, никак не могу назвать это "дорогой". да еще под дождем. в грозу рация не работает и симпатичная черная девушка (кстати, очень позитивная и прикольная)... ага, значит, отель. или его подобие. а точнее полная пародия. потрескавшиеся глиняные стены это конечно сильно, но унитаз, душ, ванная и раковина с холодной и горечей водами совершенно не вписываются в интерьер. еще есть электричество и телевизор с телефоном. сотовый работает с уверенным покрытием. вайфая нет. то есть совсем нет. абсолютно. афигеть. и розетки только африканские (см. розетки). евростандарт конструктивно не предусмотрен и если кто не захватил переходник... мыщъх захватил. но вайфая все равно нет. хоть грызи зубами хвост. беспомощно оглядываясь по сторонам, вижу кондиционер LG. а еще холодильник, огнетушитель и свечки. спичек нет. испортить такую идею!!! по замыслу кэбин должен идейно и духовно представлять собой африканскую хижину, но шалаш с телевизором и кондиционером это сильно. так что настоящей африки не осталось даже в самой африке;

* ложки. присутствуют не везде (из-за отсутствия супов), разве что чайные. однако, это зависит от ресторана. в некоторых подают грибной суп. типа стартер. но майн курс уже мясо с картошкой, ну и на хвоста нам ложки?

* макдональдс. вездесущий. и по ходу дела ничем не отличающийся от остальных. ну разве что изобилием соусов. хотдоги здесь отстойные и сильно зажаренные на гриле (любовь к барбкю дает о себе знать!), а вот все остальное вполне съедобно;

* мсяо. свинина, говядина, цыпы-цыпы, страусятина в ассортименте. и крокодилы тут совсем не экзотика. короче мясо представлено во всем спектре, что радикально отличает ЮАР от мусульманской малайзии и не менее религиозного израиля;

* мусор. здесь он повсюду. от брошенных бутылок, до огромных свалок, встречающихся на каждом шагу. преимущественно мусор складируется у дорожных указателей, откуда он периодически забирается и увозится в неизвестном мыщъх'у направлении. впрочем, мыщъх обитал за городской чертой вблизи хайвея и за центральные кварталы ничего сказать не может. однако, за городом мусорных ящиков нигде не наблюдается;

* мясо крокодилье. экзотика, впервые встреченная мыщъх'ем в традиционном африканском ресторане. в нормальных ресторанах замечена не была. наверное потому, что спроса нет. некоторые аборигены принципиально не едят тех, кто ест их самих. ну тут я не знаю. насколько мыщъх в курсе, крокодил не ест, а только надкусывает и тут же выплевывает. потому что человек это невкусно. а вот человек ест крокодила за милую душу. на что это похоже? что-то среднее между рыбой и курятиной, только намного круче;

* мясо страусовое. впервые встретилось в традиционном африканском ресторане по соседству с крокодилом. по соседству это в смысле на тарелке, а не в пространстве. очень вкусное и совсем без жира. с чем сравнить даже не знаю. вкус специфический, но очень притягательный;

* насекомые. отсутствуют. во всяком случае здесь, в претории, за неделю пребывания был замечен только один летательный девайс неизвестной природы, да и то в отдалении. а так ни комаров, ни москитов, ни даже знаменитой мухи ЦЕЦЕ. к концу второй недели с наступлением осени насекомых стало чуть больше. количество зафиксированных мух достигло аж двух штук, одна из которых совершенно невменяемым образом залетела в машину, изображая из себя дельтаплан, штурмующий небеса. вторая муха так же была зафиксирована за городской чертой рядом с дезодорантом раптор;

* небо. как-то странно видеть ориона в теплое время суток, да еще и прямо над головой, лежа на топчане, слушая треск цикад и тихий плеск воды в бассейне соседствующего с приземистым отелем TOWN LODGE. всего три звезды, (и три этажа) зато какой сервис! сразу видно, что это не европа и не израиль. африканцы любят комфорт и роскошь. хотя в основной своей массе живут бедно. но вернемся к небу. поскольку даже крупные города по европейским понятиям -- одна большая деревня, то засветка практически отсутствует и небо чисто черного цвета. это когда облаков нет оно черное, а они таки есть. мыщъх попал в конец сезона дождей и потому толком ничего так и не рассмотрел;

* негры. это проблема, насторожившая мыщъх'а еще в момент вылета из амстердама в йосенбург. негров не было. ну не то, чтобы совсем не было (парочка все же затесалась, но мыщъх списал ее на погрешность наведения). все остальные белые. одна белая, но не совсем. то есть, она _совсем_ в натуре белая, а вот волосы цвета magent'ы. для сравнения: когда мыщъх летел с амстердама в куала лумпур, то малайзия начиналась прямо в нидерладском порту и самолет забили азиатские лица, а тут... когда трансатлантический боинг 747 неспешно оторвался от взлетной полосы и вынырнул в небо, то мыщъх вообще недоумевал -- кто эти люди и зачем они _туда_ летят в таком количестве. это выяснилось только при прохождении таможенного контроля. как и на любой другой границе там две таблички: одна для "родных" держателей паспортов (то бишь африкацев), другая -- для прочих разных шведов. народ дружно вывалил из самолета и в мощной толпой устремился к "шведам". точнее, это они думали, что шведы. дружелюбные африкацны рассудили иначе и сбалансировали нагрузку так, что все таможенные офицеры работали с учетом последних достижений в области многозадачности. лишних вопросов не задавали, присягу не брали и вообще никак не пытали. а еще говорят что негры. вот меня как раз негр и штампелировал. моего соседа штампелировал белый. встречали мыщъх'а два белых парня, насилу затолкав в крохотную машину, причем даже не свою собственную, а взятую на прокат у невесты. цвет невесты неизвестен. в хайтеке негр вообще большая редкость. в отелях, магазинах и бензоколонках негров намного больше. симпатичные. особенно девушки. и очень вежливые. если расизм "наоборот" в африке и существует, то в отношении туристов он никак не проявляется, а не летают они потому, что 40% населения получает в месяц порядка $50, а стоимость билета в европу порядка $1k;

* нищие. в умеренных количествах. белые цивильно стоят посреди дороги с трафаретом и благодарят за каждый медный грош. весьма интеллигентного вида, чистые, опрятные и совсем не навязчивые. если ты им не подаешь приставать не будут. а подают им немногие, но таки подают. черные не только цивильно стоят, но еще и цивильно танцуют, причем танцуют так, что зашибись. буги-юги отдыхают, особенно в плане девушек. интересно, где они берут такой план? хотя у них в смысле плана сейчас самый сезон. и план надо сказать отменный. стою, значит, вчера возле отеля, жду джекки. подходит ко мне белая обезьяна, приветствует и просит одолжить таньгу на такси до кейп-тауна. это от претории. мыщъх вызывает в памяти карту и прикидывает качество и количество плана. от помноженных чисел приходит в ужас и отписывается стандартной отмазкой. наличности нет, есть только кредитки. отмазка действует железно потому как банкоматов поблизости от отеля ни хвоста не наблюдутся и белая обезьяна удаляется на север, в направлении противоположном кейп-тауну;

* огнетушители. большие, красные, пузатые. висят в каждой конторе включая гостиницы и рестораны, где путь к ним обозначен здоровыми стрелками вместе с руководством по эвакуации при пожаре. и чего они так пожара бояться? вокруг один камень, кирпич и бетон. гм, впрочем пластика тоже хватает, вот только с какого перепугу ему гореть? курение запрещено буквально везде. только на улице и балконе можно перекурить, а курят тут далеко не все;

* окна. открываются вверх. оригинально. это как если поставить лаптоп на попа и поднять крышку. от дождя хорошо спасает и воздух свежий. надо будет в свой норе заточить что-то похожее. на память о южной африке;

* опоздавшее. и что за традиция такая -- всюду опаздывать?! хоть бы кто-нибудь однажды пришел вовремя. или подал что-нибудь вовремя. если в ресторане говорят, что крокодил будет готов через 25 минут, это значит, что в лучшем случае мы увидим его минут через пол-часа, причем это может быть совсем не крокодил. тоже самое на счет курятины. официант дотошно спрашивает кого мы больше всего предпочитаем -- свинину, говядину или цыплятину. мыщъх выбирает цыплятину. официант как ни в чем не бывало приносит говядину. ладно, я еще понимаю когда на просьбу more five roses tea мне приносят normal tea (типа мой английский и все такое), но разница между цыплятиной и говядиной все-таки слишком значительная, чтобы вот так бесцеремонно выдавать одно за другое;

* пальмы. ни разу ни вечнозеленые. на широте ЮАР сабж начинает желтеть и сбрасывать целые ветви еще до наступления осени, а в марте (очень трудно представить, что март это осень) они скорее желтые, чем зеленые. в это время по утрам уже очень холодно, вот они и мерзнут. а может кальция им не хватает;

* пицца. в ассортименте. наблюдается повсеместно. в супермаркетах, фастфудах, ресторанах. стоит недорого. в ресторанах порядка R60 (см. деньги), качественная и очень вкусная. самая вкусная -- с курятиной. хотя это на любителя;

* преступность. тигров в южной африке нет (см. сафари, см. поправка), а вот преступность имеется. при всем африканском гостеприимстве в семье не без урода. украденный бумажник это фигня. тут как бы самого не украли с целью (пере)продажи. так что по темным кварталам и вблизи автострад даже местные ходить стремаются. охранник отеля предупредил мыщъх'а, что за территорию отлучаться опасно, особенно с камерой типа Nikon D80, из-за которой мыщъх'а постоянно принимали за журналиста, коим он в сущности и является, а журналисты народ не из пугливых так что небольшой забег мыщъх все-таки совершил. впечатления... гм. весьма неоднозначные. повсюду колючая проволока и надписи: не влезай -- убьет. в смысле во всех непрошенных гостей будем стрелять и только потом спрашивать зачем ты мил человек сюда пожаловал. концентрация белых по мере удаления от отеля падает стремительным домкратом, однако, черные ведут себя совсем не агрессивно и даже говорят привет совершенно незнакомому мыщъх'у. и это на узкой дороге, справа от которой начинаются заросли высокой травы, а слева одни за другим проносятся грузовики. причем, негров здесь раз два и обчелся. в основном стремительные потоки равнодушных ко всему машин, короче местность безлюдная и в фотографическом плане безынтересная. ПОПРАВКА: тигры в ЮАР все-таки есть, однако, настолько левые, что большинство местных о них не знает и за хвост не дергает, вот и ютятся они в частных/национальных парках, нервно перемещаясь по вольеру, по соседству с которым находятся антилопы. антилопам похоже один хвост разницы -- они и не к таким вещам приученные, а вот для тигров (в том числе сибирских!) это же какой соблазн. это же можно крышей поехать -- и как они только сибирских тигров в ЮАР притаранили?! сразу вспоминается полосатый рейс, судя по всему СССР гнало на экспорт не только газ и нефть;

* прогулки ночные. черные по ночам бродят косяками, белые ныкают себя по домам и стремаются черных со страшной силой, впрочем, не без оснований, ибо случаи ограбления даже в охраняемых районах здесь нередки, хотя и не так часты;

* радиация солнечная. весьма высока. озоновая дыра дает о себе знать. вот и пойди разберись -- выдумки это или нет. на солнце мыщъх практически не был, но загорел как негр ну или как копченый кролик;

* расизм. американская пропаганда утверждает, что в ЮАР расизм действует по принцу наоборот, то есть черные мочат белых, которых здесь в меньшинстве. на самом деле все намного сложнее. если кто считает расизм чисто американской чертой, то он жестоко ошибается. и расизм изобрели совсем не американцы, а негры в своих сугубо негритянских разборках. это для нас негры представляют собой однородный конгломерат, но это не так. и мочат негры друг друга с таким ожесточением, что сюда в ЮАР бегут со всей африки, потому как в ЮАР расизм выражен слабее и тут не сжигают целые кварталы. белых же негры воспринимают вполне нормально. причем, в хайтеке почти 100% белых. негры в основном работают в отелях, магазинах, автозаправках. правительство, однако, черное, от чего белые аборигены не в восторге и в большом количестве мигрируют в близлежащую австралию, которая, по их мнению очень близка к южной африке как в плане климата, так и в плане ментальности. а австралии мыщъх не был, так что ничего умного сказать не может;

* религия. отсутствует. формально преобладает христианство и даже в тумбочке отеля представлен новый завет, однако, на повседневной жизни религия никак не сказывается, да и церкви не замечены. короче, народ вполне вменяемый и в своей массе очень даже атеистично настроенный. в музеи, примыкающем к пещере с остатками древних обезьян, ход эволюции представлен в полном хронологическом масштабе, но местные на него не ведутся и дарвина не читают;

* рекламные ролики. короткие и наглядные. много роликов про африку и за негров. а еще больше роликов где негр танцует белую девушку, тьфу, в смысле целует (см. танцы), оно и понятно -- пропаганда. брехня то есть. мулатов тут немного, так что вопреки рекламе черные туссуются с черными, а белые с белыми, как впрочем и везде;

* розетки. извращение какое. вилка с тремя огромными штырями размерам которых (длине и толщине) позавидовала бы любая европейская женщина. ну а для горячих африканский парней это вообще ни разу не уловка. у них калибр такой, что вообще обзавидуешься. кстати, универсальный адаптер для путешественников, купленный в амстердаме, для южной африки оказался не предназначен и стыковка на орбите не получилась. это все равно, что кобелю пытаться изнасиловать слона. хорошо хоть африканские друзья вручили мыщъх'у правильный адаптер сразу по приезду. а так розетки как розетки. 50 герц и вроде бы 240 вольт. все розетки снабжены выключателями. чтобы не выдергивать кабель из сети, а просто включать/выключать его по мере необходимости. при этом такая толстая розетка временами не упорно не желает контачить. а все потому что китай;

* рука поднятая. означает приветствие, а приветствовать здесь принято даже совершенно незнакомых людей, многие из которых отвечают встречным приветствием, но не все. если на приветствие не ответили и прошли мимо, можно посвистеть -- типа, оглянись урод, тебя приветствуют;

* русские. их тут совсем немного. болгар и то больше. как ни странно. русских монет никто в глаза не видел и потому они очень бойко расходятся в качестве сувениров, принимаемых с благодарностью и уважением. среди прочих наций отмечены китайцы, канадцы, итальянцы, австралийцы (сильно напоминающие автралопитеков) и прочие шведы, включая одного башковитого иранца и древнего еврея. короче, есть кто угодно, но только не русские. за державу обидно. ПОПРАВКА. долго обижаться за державу не пришлось. русских тут просто до х... до хвоста короче. и к концу второй недели русских в ЮАР обнаружилось столько, что стало вообще непонятно откуда нас понаехало тут. одна супружеская чета в отеле "зебра" и два программистских парня в town lodge, лениво обсуждающие как зашарить файл по сети и на хвоста это делать;

* сафари. что из себя представляет сабж в двух словах не скажешь. почему-то мыщъх представлял себе это мероприятие примерно так: затарились девушками (водкой, колой), погрузились с ружьями в джип и на полной скорости с криками и визигами помчались по пустыне гонять львов, поднимая клубы пыли. убитый напрочь джип там и правда был, а вот все остальное оказалось совсем не так, а еще иначе. короче, имеется мыщъх (made in russia, внешне похож на хиппи, одна штука), хакер из ирана (цивильный офисный прикид, сойдет за азербажайнца одна штука), девушка из зимбабве (руками не трогать!) и еще негр неизвестного происхождения. негр держит руль обозначенного запора, тьфу джипа с крытым тентом кишками наружу, девушка сидит сзади мыщъха и просит ее сфотографировать, что мыщъх и делает на лоне дикой природы, представляющей из себя заросли высокой травы с водоемами и деревьями типа кустарников. трава мокрая, с деревьев тоже капает. на небе густые облака и вообще ни хвоста не видно, а все потому что вечер. раньше выехать никак не получалось потому что весь день мыщъхачил дождь, а у джипа конструктивно предусмотрен только тент и лобовое стекло, защищающее водителя от ветра в харю. все остальные сидят на возвышении, подвергаясь косым ударам стихии. за лобовым стеклом — 28 февраля, последний летний день. самое время праздновать наступление осени, а осенью в южной африке холодно, хотя с утра было даже жарко и потому у мыщъх'а с собой только одна майка, у иранца тонкая рубаха, короче, значит, мерзнем. девушка одета аналогичным образом, но ей одни хны, они с негром к этому делу привычные, дескать и не такое видели, и то не плакали. короче, значит, погрузились мы все в джип и поехали. ну поехали это сильно сказано. скорее помчались или поскакали по ямам и ухабам. едем на полной скорости километров эдак 20 в час, но встречный ветер дует нам в спину. диких животных почти нет, а там где они есть, джип делает короткие остановки, чтобы их сфотографировать, пытаясь разобрать комментарии обоих гидов. у гидов неплохой английский, но понять названия животных без словаря... к такому повороту мыщъх морально не готов, хотя в целом все понятно, вот типа птица она питается рыбой. а вот это зебра, у нее полостность. для зебры полостность как для нас отпечатки пальцев. в смысле у каждой зебры она своя. и так дальше в том же духе. иногда гиды не приходят к согласию и начинают предметно спорить. вероятно, они и сами не шибко эту тему знают, а только рулят меж кустов, вызывая ресепшен по рации, типа сколько нам рулить еще. на горизонте полыхают молнии грозовых раскатав и потому в рации слышен один треск и еще хвост. быстро темнеет. Nikon D80 на ISO 3200 шумит матрицей, лязгает затвором, но уже не вытягивает. с неба опять начинает капать, однако, вопреки всем стихям, джип включает фары и продолжает двигаться вперед, потому как за сафари уже проплачено, а возвращать деньги ресепшен не собирается. да ну нах этот ресепшен. застопили в кустах дигатель, извлекли из недр джипа пакет чипсов, сидим, едим и ведем оживленный треп за жизнь. негр мудро молчит, девушка из зимбаве трещит без умолку, отвечая на вопросы иранца. у мыщъх'а был только один вопрос: are you married, ответ на который его разочаровала так, что хвостовые вопросы отпали как оконечность ящерицы. так что мыщъх в основном слушает, делая вид, что ни хвоста не понимает, хотя к особенностям местного английского (см. английский) он уже давно привык. между тем чипсы убраны внутрь и джип рулит обратно. вокруг уже ни х... хвоста не видно только узкая полоска света в грозовой атмосфере внезапно сгустившийся тьмы указывает нам путь. как-то она не слишком конкретно его указывает. аборигены путаются, едут не туда, переключают скорость, движутся раком, тараня нас из недр сафари на ресепшен, к которому примыкает ресторан с отстойным хавчиком но невероятным сервисом, подобного которому мыщъх еще не видел, что впрочем, не удивительно, потому как мы — вип особы, заказавшие приватное сафари на два рыла, так что и отношение к нам особенное. остальные товарищи сафарят дружной гурьбой, ну а за нас все заплатила фирма (вероятно посчитавшая что сбагрить мыщъх'а на сафари обойдется дешевле, чем терпеть его присутствие второй день начался с утра. по расписанию джип был должен приехать в семь часов. в аккурат через час после расвета. по ихнему это в семь. по москве это восемь. а мыщъх встал вообще в пять, потому как поспать он может и в своей норе, а тут лучше совершить променад. с кустовых крыш слегка капало, но то был не ночной дождь, а обильная утренняя роса. солнце светило уверенно и ясно, высаживая крыши на густой клубящийся пар, тут же уносимый порывистым ветром. вокруг была зеленая степь затронутая легкими признаками надвигающейся осени и цепочка холмов на горизонте. короче почти как в мыщъхиной норе. никакой тебе экзотики. пока мыщъх бегал иранец спал. спала и девушка из зимбаве. и ни в семь, ни даже в восемь ни джип, ни иранец не появились. после восьми мыщъх принялся будить иранца. иранец проснулся в полный непонятках и кинулся звонить на ресепшен, типа где тут наше сафари? оттуда пообещали прислать джип. а пока джип продирался сквозь местность мы сидели под кустовым навесом в креслах и говорили, что теоритически маркс во многом прав, но практическая реализация социализма идет на фиг. а пока она идет девушка из зимбабве смеется громче, чем ревет двигатель. а двигатель делает это громче, чем бегемот (не уверен, что все слышали бегемота, но мыщъх слышал), изрыгая клубы непереваренной солярки. ага, понятно, это по нашу душу. вчерашний негр сегодня отсутствовал и нас осталось трое. и вот мы на полной скорости... освещение для съемки было благоприятным, но объекты съемки отсутствовали напрочь. так что мы просто носились сквозь кусты. иранец втыкал в mp3 плеер, мыщъх держал камеру на взводе, но за битый час не отщелкал и десяти затворов. такое, значит, сафари. ну это вблизи претории оно такое. в кейп-тауне (по слухам) сафари намного круче, хотя и дороже. так что для иранца, живущего в южной африке уже седьмой месяц наш марш-бросок не произвел никакого впечатления. свои же собственные впечатления мыщъх оставит при своем хвосте;

* сдача. имеется далеко не всегда и не везде. так что наличные наличными, а кредитки в некотором смысле все же предпочтительнее;

* сезоны. мыщъх вылетал зимой, а прилетел в лето, встретил тут осень и сейчас возвращается в весну, вот так и разменял все четыре сезона, можно даже сказать, что постарел на год, зато набрался до хвоста впечатлений и проникся любовью к неграм, особенно к девушкам. надо будет как-то слетать еще раз и надыбать себе жену. главное, чтобы у нее потом неожиданное не оказалось двое голодных детей в зимбабве;

* сотовые телефоны. имеются. роуминг у мтс работает, а вот билайн только притворяется, что абонет типа выключил сотовый телефон и билайнт тут не причем. особенно прикольно звонить самому себе из южной африки в южную африку с мтс на билайн. за цены говорить не буду (мыщъх не рекламный агент мтс), скажу только купить местную симку будет дешевле (у мыщх'а такая есть, зареганная на вымышленное имя) на сколько именно дешевле — опять-таки не скажу, потому что мне ее просто подарили. аборигены. сами аборигены сотовыми пользуются активно, но не таскаются с ними как с тамагочи. даже для бизнеследи забытый дома телефон -- явление вполне нормальное;

* спид. разные источники приводят разные цифры и количество носителей варьируется от 25% до 60%, что представляет едва ли не самую главную проблему с которой южно-африканцы борются путем создания клиник, огражденных колючей проволокой и пропагандирующих какой-то загадочный CD4. при этом люди живут (назло науке) и умирать не собираются. во всяком случае массового падеже негров от спида не наблюдается, а если кто и умер, так еще нужно разобраться от чего. короче, спид -- это миф, придуманный для того, чтобы держать население в страхе и выбивать под это дело нехилые бабки;

* спутниковые антенны. типа компаса. во-первых, они тут вездесущи, во вторых ориентированы в одном направлении -- на восток. ну, может, не совсем строго на восток. мыщъх с картой местности не сравнивался. хорошо, пусть это будет логический восток. во всяком случае заблудиться тарелки не дадут. кстати, они практически упираются в горизонт. надо полагать что зона уверенного приема тут и не ночевала;

* супы. отсутствуют. во всяком случае, ни в отеле, ни в примыкающем к нему ресторане надыбать суп не удалось. ПОПРАВКА: в африканской деревне подавали безопциональный грибной суп отвратного качества. безопциональный в том смысле: не хочешь — не жри, все равно за сафари вперед заплачено;

* такси. за неимением таковых. можно битый час идти вдоль оживленной трассы хайвея и среди тысяч машин не встретить ни одного сабжа. даже вблизи отеля! и это при том, что в израиле и малайзии такси стопиться на счет раз-два-три где угодно. грят, что местным такси не по карману, вот они и не ездят. а народ все больше пользуются общественным транспортом или своей машиной, а машины здесь у многих;

* танцы. попытка потанцевать джекки (симпатичную незамужнюю девушку) ни к чему не привела. тут не танцуют. не в том смысле, что религия не позволяет, а не танцуют и все тут. только едят в ресторанах, что и было успешно проделано. причем за счет джекки. продолжения, впрочем, не последовало (см. спид);

* температура. климат южной африки весьма разнообразен. здесь, в претории, в летние февральские месяцы сезон дождей (см. дожди) подходит к концу и все чаще светит солнце, от чего дневная температура свободно переваливает за отметку в тридцать градусов, однако, жара никак не ощущается и можно спокойно гулять прямо по солнцу, потягивая ледяной чай или колу, но лучше все-таки придерживается густых крон вездесущих деревьев. чтобы не промокнуть, потому как ничего не предвещающая тонкая полоска облаков на горизонте рискует захватить все небо, превратившись в плотный свинцовый пласт, работающий как естественный природный кондиционер. очень быстро становится сначала просто прохладно, а потом натурально холодно и если не успеешь шмыгнуть хвостом в укрытие, то придется реально мокнуть, и тут же сохнуть (на ветру). к вечеру здесь по любому становится сильно прохладно и в тонкой майке начинаешь чувствовать сильный дискомфорт, так что запас теплой одежды не помешает, которую лучше всего всегда таскать с собой, потому как температура в течении дня меняется внезапно и непредсказуемо;

* фонтаны — на окраине претории не замечено ни одного, на подступах к йосенбургу из под земли мыщъхачил высоченный столб грязной воды, наводивший мысли о прорванной канализации магистральной направленности. еще один фонтан обосновался у монумента павших студентов, ищущих лучшей жизни на демонстрации, расстрелянной из пулеметов полицией (образец пулемета выставлен на обозрение в музее). вода фонтана символизирует кровь. на этом раз она была чистой, прозрачной и практически стерильной. вообще, это очень сильно по африкански. сначала расстрелять, а потом увековечить в монументе или обелиске. фотографировать фонтан можно, а вот в музее уже строго запрещается, впрочем, кроме автомата и телевизоров с пропагандисткой программы там ничего и никого и нету, кроме нескольких иностранцев и пары сотрудниц музея. иностранцы фотографировали живописный вид из окна на свои мыльницы, мыщъх хотел было щелкнуть Никоном, но постеснялся симпатичной негритянки с бэджткиком на груди;

* хайвей. по широкой многополосной дороге один за другим мчаться грузовики, бетономешалки, подъемные краны и прочие огромные машины. причем, каждый ездит как хочет (или как умеет), однако, на светофорах машины останавливаются, и терпеливо ждут пока народ не перейдет. а народ тут умный. под колеса не бросается и на красный ломиться только по нужде. а нужду тут справлять негде. туалетов ни хвоста не наблюдается, а вот строительство кипит во всю. подготовка к олимпиаде идет полным ходом. хайвей расширяется как в ширину, так и в высоту. настоящий 3Д, как в квейке. это в смысле строящихся над хайвеем мостов. стоят их негры, которых по мере удаления от центра претории появляется все больше и больше, а потом становится сильно много, в смысле становятся одни негры. кроме негров вдоль дороги встречаются плакаты с грозной надписью, что большой брат наблюдает за тобой, в смысле хавей мониторится видеокамерами, причем самих камер ни хвоста не видно, а спрятать их вроде бы не где. ну не на спутник же их затарили!

* хлеб. не такой вкусный как в израиле, но всяко вкуснее чем в россии. распространен повсеместно и представлен в ассортименте. хочешь -- обыкновенный черный, хочешь -- белый, запеченный с сыром;

* цены. намного дешевле чем в европе. скажем за R90 (см. деньги) в хорошем ресторане можно нажраться до отвала. куча мяса, грибов, картошки и все это ужасно вкусно и монументально. в смысле грандиозно (порции огромные) и декоративно (сервировка на грани фантастики);

* чай. очень вкусный, но не популярный. аборигены в основном налегают на кофе цвета второй детской неожиданности. ну кофе мыщъх не пробовал, а вот чай пил постоянно. по умолчанию он подается с горчим (реже — холодным) молоком (молоко подается отдельно) и белым/коричневым сахаром на выбор. коричневый сахар намного вкуснее. так же в ходу ледяной чай. в банках. как кола. только дешевле и вкуснее. очень хорошее средство утоления жажды;